Tanzania

Iniciamos un nuevo viaje. En esta ocasión somos dos parejas, Marisa y Javier, y Asun y yo.

El objetivo es hacer un pequeño recorrido por Tanzania, y terminar unos días de descanso en un bonito hotel de Zanzíbar.

Asun y yo ya hicimos este recorrido hace varios años, en el año 2005.  Pero nos pareció muy interesante, nos han gustado siempre los viajes por África, y cuando Marisa y Javier nos propusieron hacer este recorrido, aceptamos encantados. Además nos apetece mucho repetir viajes a sitios ya conocidos. No existe la necesidad de ver todo, se disfruta más del simplemente estar ahí.

El viaje será entre el 8 de junio y el 20 de junio de 2024.

Este es el recorrido que vamos a realizar

Antes de empezar viaje voy a dar algunos datos sobre Tanzania, para situar mejor el viaje.

TANZANIA

Tanzania, oficialmente la República Unida de Tanzania (en suajili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania; en inglés, United Republic of Tanzania), es un país situado en la costa este de África Central. Limita al norte con Kenia y Uganda, al oeste con Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo, con el cual no tiene una frontera terrestre, ya que el lago Tanganica los divide, al sur con Zambia, Malaui (con el que mantiene una reclamación territorial sobre el lago Malaui), Mozambique y al este con el océano Índico. Vista desde el nivel del mar, Tanzania forma una meseta de unos 1000 metros de altitud que se extiende hasta los lagos Malaui y Tanganica que parte desde el valle del Gran Rift, que comprende los lagos Natron, Eyasi y Manyara que separa la cadena de montañas del norte, dominada por el Kilimanjaro, cerca de la frontera con Kenia.

Su capital es Dodoma y su ciudad más poblada es Dar es-Salam, sede de gobierno y centro del poder político del país.

El nombre del país proviene de la unión de las palabras «Tanganica» y «Zanzíbar». La actual República Unida de Tanzania nació el 26 de abril de 1964, cuando Tanganica, que había formado la colonia alemana del África Oriental Alemana y luego pasó a manos británicas al finalizar la Primera Guerra Mundial, se independizó el 9 de diciembre de 1961 y la República de Zanzíbar, la cual logró su independencia de la corona británica el 10 de diciembre de 1963, uniéndose en un solo Estado. El nombre «Tanzania» se creó como un compuesto recortado de los nombres de las dos entidades que se unieron para crear el país: Tanganica y Zanzíbar. Se compone de las tres primeras letras de los nombres de los dos estados («Tan» y «Zan») y el sufijo «ia» para formar Tanzania.

El nombre «Tanganica» deriva de las palabras suajili tanga («navegar») y nyika («llanura deshabitada», «desierto»), creando la frase «navegar en el desierto». A veces se entiende como una referencia al lago Tanganica.

El nombre de Zanzíbar procede de «zenji», el nombre de un pueblo local (se dice que significa «negro»), y de la palabra árabe «barr», que significa costa u orilla.

Tanzania se caracteriza, diferenciándose así de sus vecinos, por su resistencia a la dominación colonial británica y por incorporar como lengua oficial principal al suajili, un idioma del este de África. El país ha impulsado una serie de reformas que todavía falta por completar: plantea un Estado independiente propio, autónomo y soberano basado en los valores africanos, de ahí la importancia del suajili como lengua oficial como forma de unir al pueblo tanzano.

Tanzania como tal es un país joven, apenas suma poco más de medio siglo. Nació como la unión de dos países que habían obtenido la independencia de los británicos en 1963: Tanganica y Zanzíbar. Zanzíbar formado por las islas Pemba y Zanzíbar, ya eran un destino comercial de los persas por sus apreciadas especias como pimienta, nuez moscada y canela, de hecho el nombre le vino dado en persa, que significa «la costa de los negros». Mientras Tanganica comprendía la parte continental del país, con su origen en el siglo XIX, en la Conferencia de Berlín entre 1884 y 1885, donde se decidió el reparto africano por las potencias europeas, principalmente Francia, Inglaterra y Alemania…

Superficie: 947.300 kilómetros cuadrados.

Población: Aproximadamente, 67 millones de habitantes.

Moneda: Chelín tanzano.

Clima: Principalmente tropical, pero con variaciones regionales debidas a la topografía. En las tierras altas, las temperaturas oscilan entre 10 y 20 °C durante las estaciones fría y cálida, respectivamente, y se da un clima subtropical de tierras altas. En el resto del país las temperaturas rara vez descienden por debajo de los 20 °C. El periodo más caluroso se extiende entre noviembre y febrero (25-31 °C ) mientras que el más frío tiene lugar entre mayo y agosto (15-20 °C ).

Las condiciones climáticas semiáridas del norte y la presencia de la mosca tsé-tsé en las regiones del centro y del oeste ha conducido a la población a agruparse en el resto del país.

Las precipitaciones estacionales se deben principalmente a la migración de la Zona de Convergencia Intertropical. Ésta migra hacia el sur a través de Tanzania de octubre a diciembre, alcanzando el sur del país en enero y febrero, y regresando hacia el norte en marzo, abril y mayo. Esto hace que el norte y el este de Tanzania experimenten dos periodos húmedos distintos -las lluvias cortas (o «Vuli») de octubre a diciembre y las lluvias largas (o «Masika») de marzo a mayo-, mientras que el sur, el oeste y el centro del país experimentan una única estación húmeda que se prolonga de octubre a abril o mayo. Algunas zonas del interior de Tanzania tienen un clima cálido semiárido.

En toda Tanzania, el inicio de las lluvias largas se sitúa de media en el 25 de marzo y el cese en el 21 de mayo. El Océano Atlántico Sur, más cálido de lo normal, y el Océano Índico Oriental, más frío de lo normal, suelen retrasar el inicio de las lluvias.

El cambio climático en Tanzania está afectando al entorno natural y a los habitantes del país. Las temperaturas en Tanzania están aumentando, con una mayor probabilidad de que se produzcan precipitaciones intensas (que provocan inundaciones) y periodos de sequía (que provocan sequías).

Etnias: De los cien o más grupos étnicos tanzanos, la mayoría son de origen bantú. La influencia árabe en las islas de Zanzíbar y Pemba se evidencia en sus gentes, mezcla de sirazíes (de procedencia iraní), árabes, comoerenses(originarios de las islas Comores) y bantú (la etnia predominante). Hay 120 grupos de origen bantú que reúnen a la mayoría de la población y no hay rivalidades entre los grupos. Se habla suajili e inglés. Una cuarta parte de la población vive en ciudades. El 78,2% de la población está alfabetizada, no obstante, hay un alto nivel de abandono en la educación secundaria.

La población asiática constituye una minoría importante, especialmente en los pueblos y las ciudades. Los europeos (descendientes o expatriados), conforman una minoría más reducida y se concentra principalmente en Dar es-Salam. La mayor parte de los habitantes que no corresponde a los bantú pertenece a los masái (cuya lengua es el nilótico), y pueblan la zona noreste del país.

Idiomas: En Tanzania hay 127 idiomas. El 90% de la poblaci ón habla una lengua bantú. Además, se hablan lenguas nilóticas, cusitas, y principalmente en Zanzíbar, el árabe. No hay un idioma oficial, pero el suajili es el idioma nacional, y por eso se puede considerar idioma oficial de facto.  Durante la era colonial el inglés se usaba como lengua administrativa, pero ahora ya no se usa en la administración pública y por eso no es idioma oficial genuino. Así Tanzania es uno de los pocos países africanos en los que un idioma vernáculo cobró importancia frente al idioma colonial. Según la política lingüística oficial de Tanzania, como se promulgó en 1984, el suajili es el idioma del sector social y político, de la educación primaria y de la educación de las personas adultas; el inglés está previsto para la educación secundaria y universitaria, para los tribunales más altos y para la tecnología.

El suajili es la lengua materna de los bantúes que viven en Zanzíbar y en las vecinas costas de Tanzania; aunque el suajili es bantú en su estructura y orígenes, su vocabulario responde a muchos idiomas. Como el inglés y el árabe, se ha convertido en la lengua franca del África central y oriental; el primer lenguaje de muchas personas es uno de los idiomas locales. Se han firmado memorándums de entendimiento con Alemania para el estudio del alemán.

Religión: La mayoría de la población profesa el cristianismo (60%) y el islamismo (35%) y también las religiones indígenas. Los masai creen en el dios Engai y en su mesías Kindong_oi, progenitor de los sacerdotes de su credo.

Casi toda la población de Zanzíbar es musulmana. De los musulmanes, el 16% son ahmadiyya, el 20% musulmanes aconfesionales, el 40% suníes, el 20% chiíes y el 4% sufíes.

Dentro de la comunidad cristiana, la Iglesia católica es el grupo más numeroso (51% de todos los cristianos) Entre los protestantes, el gran número de luteranos y moravos apunta al pasado misionero alemán del país, mientras que el número de anglicanos apunta a la historia misionera británica de Tanganica. Un número creciente ha adoptado el pentecostalismo y los adventistas también tienen una presencia cada vez mayor debido a las actividades misioneras externas procedentes de Escandinavia y Estados Unidos, sobre todo durante la primera parte del siglo XX.  

Homosexualidad: En toda Tanzania, los actos sexuales entre hombres son ilegales y conllevan una pena máxima de cadena perpetua. Según una encuesta del Pew Research Centre de 2007, el 95% de los tanzanos creía que la homosexualidad no debía ser aceptada por la sociedad.

Albinismo: Las personas con albinismo que viven en Tanzania a menudo son atacadas, asesinadas o mutiladas debido a supersticiones relacionadas con la práctica de magia negra conocida como muti, que dice que las partes del cuerpo de los albinos tienen propiedades mágicas. Tanzania tiene la mayor incidencia de esta violación de los derechos humanos entre los 27 países africanos donde se sabe que se practica el llamado muti.

Parques nacionales: Tanzania cuenta con 40 parques nacionales y reservas de caza. 17 parques nacionales cubren una superficie total de 42.235 kilómetros cuadrados (un tamaño similar al de Suiza o los Países Bajos). Estos parques son los siguientes:

Parque Nacional de Arusha (552 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de Gombe Stream (52 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de Jozani Chwaka Bay

Parque Nacional de Katavi (4.471 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional del Kilimanjaro (1.668 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de Kitulo (413 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de las Montañas Mahale (1.613 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional del Lago Manyara (330 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de Mikumi (3.230 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de Mkomazi (3.245 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de Ruaha (20.226 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de la Isla Rubondo (457 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de Saadani (1.062 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de la Isla Saanane (2,18 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional del Serengeti (14.763 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de Tarangire (2.850 kilómetros cuadrados)

Parque Nacional de las Montañas Udzungwa (1.990 kilómetros cuadrados).

Bien, después de esta introducción, empezamos el viaje.

Día, 1. sábado, 8 de junio de 2024

Salimos de viaje el sábado en un vuelo de las líneas aéreas etíopes. El vuelo sale de Barajas a las 19,25 horas, y salimos de casa hacia las cinco de la tarde, por si acaso. Se da todo bien y a las 18,00 horas estamos ya en la puerta de embarque. Circunstancia que aprovechamos para tomar una cerveza con una ración de bravas y otra de jamón. Pero apenas nos hemos sentado nos llaman por los altavoces, urgente Presentación en mostrador de embarque. Así que dejamos cerveza, patatas y jamón a medio comer, y a ver qué pasa. 

El motivo es que llaman a los que hemos sacado la tarjeta de embarque por Internet y no hemos pasado por el mostrador de facturación. Un contrasentido más, si llevas tarjeta de embarque tienen que controlar antes en el mostrador… o anticipadamente en la puerta de embarque. 

El vuelo hace escala en Roma, en donde llegamos a las 22,00 horas, y estamos dos horas con el nuevo embarque sin bajar del avión. A las 12 de la noche salimos ya con destino Addis Abeba. Llegamos en algo más de cinco horas. En Etiopía es una hora más que en Madrid. Hay que esperar cuatro horas para coger otro vuelo a las 10,35 horas con destino al aeropuerto de Kilimanjaro. Llegamos a las 13 horas, después de dos horas y media de vuelo, en Tanzania también es una hora más que en Madrid. Y el control de visas es un completo caos, que nos lleva casi hora y media, a pesar de llevar las visas hechas y pagadas desde Madrid. En total, unas 19 horas de viaje.

Pero ya es domingo, y sigo contando mañana. 

Como en otras ocasiones, al final de cada día contaré algo de la historia de este país, de modo que al final del viaje podamos tener un breve recuerdo histórico. 

Historia

Prehistoria:

En Tanzania se han encontrado algunos de los asentamientos humanos más antiguos, incluidos los de la garganta de Olduvaidonde se han encontrado las huellas humanas más antiguas (3,6 millones de años) en Laetoli. En esta garganta se encontraron restos de Australopithecusy Paranthropus.

Hace unos 3,6 millones de años, los primeros habitantes de África oriental cruzaron las llanuras de Laetoli, cerca de la garganta de Olduvai, en el norte de Tanzania, dejando sus huellas en la ceniza volcánica. Estas fueron descubiertas en 1978 por la arqueóloga Mary Leakey, que las identificó como las huellas de los primeros antepasados humanos conocidos, unos homínidos denominados australopitecinos.

Hace más o menos 2 millones de años, el árbol genealógico de los humanos se dividió, dando lugar al homo habilis, una criatura carnívora con un cerebro de mayor tamaño, que usaba herramientas de piedra y cuyos vestigios también se han encontrado por la garganta de Olduvai. Hace 1,8 millones de años fue el turno del homo erectus, cuyos huesos y hachas fueron hallados en antiguos enclaves lacustres repartidos por África oriental.

Lo que hoy es Tanzania ha recibido oleadas de inmigrantes. En la zona de Kondoa se han hallado pinturas rupestres fechadas hace 6000 años y que al parecer fueron realizadas por cazadores-recolectores nómadas que hablaban una lengua similar al khoisan del sur de África. Entre los años 3000 y 5000 se les unieron agricultores y pastores de habla cusita llegados de la actual Etiopía; los iraqws, que habitan en la zona del lago Manyara, son antepasados de este grupo étnico. La mayoría de los tanzanos contemporáneos son descendientes de los colonos de habla bantú que hacia el 1000 a.C. empezaron un desplazamiento gradual desde el delta del Níger hacia el este, que se prolongaría hasta el s. I d.C.

Mientras en el interior del país acontecían estos movimientos migratorios, las zonas costeras iban moldeándose por influencias muy distintas. Azania, como los antiguos griegos conocían el litoral del este de África, fue un centro de comercio desde al menos el 400 a.C. A principios del primer milenio después de Cristo se fundaron prósperos asentamientos con la llegada de comerciantes (primero del Mediterráneo y luego de Arabia y Persia) gracias a los vientos del monzón. Estos se mezclaron con los oriundos, hablantes de bantú, lo que dio lugar a la lengua y cultura suajilis. Los mercaderes árabes trajeron consigo el islam, que para el s. XI se había consolidado. En los siglos posteriores dichos comerciantes fundaron puestos de avanzada por toda la costa, incluidos el archipiélago de Zanzíbar y Kilwa Kisiwani. Ambos asentamientos alcanzaron su culmen entre los ss. XIII y XV y el comercio de marfil, oro y otras mercancías se extendía a lugares como la India y China. 

El flujo migratorio más reciente tuvo lugar entre los ss. XV y XVIII, cuando pastores de habla nilótica del sur de Sudán emigraron al norte de Tanzania y al valle del Rift. Muchos de ellos -descendientes de los masáis- se asentaron en las zonas menos fértiles de la mitad norte del centro de Tanzania. 

Día, 2. domingo, 9 de junio de 2024

Como ya dije ayer, llegamos el domingo hacia las 13,00 horas, salimos del aeropuerto a las 14,30 horas. 

Allí nos está esperando el guía que nos va a acompañar durante todo este viaje. Se llama Manu, es joven y ha aprendido español por su cuenta. 

En Tanzania es una hora más que en Madrid.

Lo primero que deberíamos ver es el imponente monte Kilimanjaro. Pero esta nublado y no se ve nada. Así que esperemos poder verlo a la vuelta. 

Tenemos un recorrido de hora y media a Arusha, la capital más importante de esta zona.

Arusha se ha convertido en la principal ciudad turística de Tanzania. Tiene más de 400.000 habitantes, y otros tantos en los alrededores.

El guía nos para en una tienda muy bien puesta, de productos artesanales africanos, nos damos una vuelta y seguimos hacia el hotel. 

Antes hacemos otra parada, en un centro comercial moderno, buscando una oficina de cambio, para tener algo de moneda local. Nos cambian en relación un dólar, 2.600 chelines tanzanos. Para simplificar, 10.000 chelines, 4 euros… para facilitar los cambios. 

Hoy nos llaman la atención unos pequeños pájaros de bonitos colores. Nos dicen que son estorninos, y hay aquí seis variedades de este tipo de pájaros. Son muy bonitos. 

Nos quedamos esta noche en el Kahawa House Hotel. Un hotel situado en los alrededores de Arosha. Muy agradable, tiene una gran piscina, que no utilizamos

Ha sido un día muy largo, así que cenamos pronto, en cuanto abren el comedor, a las 19,00 horas. Cenamos una cena muy buena. Una crema de verduras, y el segundo plato es una carne guisada, con muchos platos de acompañamiento. Batatas, arroz, zanahorias, algo como espinacas, ensalada de cebolleta, en fin, muy rico y bien elaborado. Postre, helado o bizcocho. Un menú estupendo por 20 dólares. 

Intentamos probar vinos tanzanos, pero no tienen. Se les ha acabado. Vaya! Así que nos inclinamos por un Sirah sudafricano, que no es caro y está muy aceptable. Eso si, es de tapón de rosca….

El aperitivo lo hemos tomado probando las dos cervezas del lugar. Ambas son LAGER, la Serengeti y la Safari. 

Bautizada con el nombre del mayor parque natural protegido de Tanzania, el Serengeti, la Serengeti Lager parece con sabor y con cuerpo. Sin embargo, no huele ni sabe fuerte. En efecto, la cerveza es bastante fácil de beber. En definitiva, nos gusta más la Serengeti. Pero la Salvaje también está muy buena. 

Alargamos la noche esperando los resultados de las elecciones europeas. Pero lo único que recibimos son sondeos, y a las 9 de la noche hora española, ya muy cansados, después de una buena discusión en el ámbito político, nos vamos a la cama. 

Eso si, con la alegría de saber que Carlos Alcaraz ha ganado el campeonato de Roland Garros… una satisfacción antes de irnos a dormir. 

Historia

Comerciantes índicos: 

Desde antaño, Tanzania recibió la visita de comerciantes extranjeros, primero persas y luego árabes (que llamaron a la Tanzania continental Azania, ‘Tierra de negros’). Estos buscaban especialmente especias, esclavos y marfil, y con el tiempo acabaron fundando colonias en la costa como la isla de Zanzíbar, Kilwa o Pemba, que servían de puerto de embarco y desembarco de todo tipo de mercancías y finalmente acabaron convirtiéndose en una serie de pequeños sultanatos independientes habitados por mestizos árabo-africanos. 

Día, 3. lunes, 10 de junio de 2024

Salimos por la mañana hacia el Lago Manyara, la idea es visitar el Parque Nacional del Manyara y llegar a las orillas del lago. 

Salimos a las ocho de la mañana. En el camino pasamos por el poblado de Nanja, en donde se están instalando los puestos del mercadillo, desde frutas y verduras, ropas, hasta mobiliario de todo tipo.  

Atravesamos varios pueblos, en muchos de ellos, una gran actividad, mercados, camiones…En el campo encontramos muchos rebaños, cabras, ovejas, vacas, burros, que pertenecen a los masái. Los masái son un pueblo ganadero, no se dedican a la agricultura. Hay muchos niños cuidando el ganado, pero siempre hay algún adulto cerca. 

No tenemos en el programa una visita a un poblado masái, pero el guía nos dice que si queremos parar en uno. Cuesta 60 dólares. Y allí que vamos. 

Nos recibe el que llaman jefe. Me pregunta por mi familia, hijos, nietos…. Y yo me intereso por la suya. Su padre tiene 87 años, tiene 75 hijos, con 11 mujeres…

Nos dan la bienvenida, nos colocan la manta masái, roja a los hombres, verde a las mujeres, y nos entregan un bastón de jefes… Y se reúne un gran grupo, primero solo hombres, luego se incorpora también un grupo de mujeres. Nos hacen una danza y cánticos de recibimiento, nos hacemos fotos…. Después quieren que yo salga a bailar con ellos, pero no lo consiguen, a pesar de que insisten varias veces. Así que se llevan a Asun y Marisa con las señoras, que las enseñan el baile. Después de un rato nos llevan a Javier y a mi con el grupo de hombres, para hacernos fotos. Y cantan, bailan y saltan…

Después de este espectáculo, nos enseñan el poblado. Entramos en una casa. Es muy pequeña, ciertamente, y nos presentan a la señora residente. Tiene 25 años y cinco hijos. Los hombres pueden tener las mujeres que puedan mantener, pero cada mujer tiene su casa. Como ya hemos visto en otros lugares de Africa, las paredes son de una argamasa de barro y excremento de vacas, lo que da más consistencia y además es un antiséptico para ahuyentar mosquitos y otros insectos. 

Después nos enseñan la escuela. Los niños nos hacen una demostración con canciones, los números… 

Y finalmente nos llevan a los puestos de artesanía. Tienen las mismas cosas que se compran por uno o dos euros en los mercadillos, pero nos piden unos precios exorbitantes. Bueno, nos dejamos engañar y les compramos unas cuantas cosas… 50 dólares dejamos cada pareja en unos collares y figuritas de madera…

Sea por ayudarles a que les dure muchos años este espectáculo…

Asun no puede remediarlo, y tiene que abrazar y espachurrar a un niño pequeñito, lleno de mocos, que se los quita su madre con los dedos…

Y nos marchamos con grandes muestras de afecto, la experiencia de haber conocido este poblado masái, aunque esté un poco dedicado a los turistas. 

Después pasamos por un poblado tradicional, Mto Wa Mbua. Es un pueblo más, con artesanía, y mercadillos por todas partes. Su nombre en swahili significa “el río de los mosquitos”. Aquí me llaman la atención que junto a los plátanos verdes y amarillos, tienen unos plátanos rojos…que no había visto nunca. 

Y entramos al parque, que vamos atravesando, viendo algunos animales, pájaros, monos, hasta divisar el lago. 

El lago Manyara es poco profundo, salino y  un tamaño de 231 km², con una longitud de 50 km y una anchura de 16 km. Tiene una gran diversidad de paisajes y en sus orillas habitan búfalos, elefantes, leones, leopardos, y un gran número de aves. En el viaje anterior recuerdo este lago con un intenso color rosado , estaba ocupado por miles de flamencos, ya que es un lugar de paso en sus migraciones. En este caso, debería todavía haber muchos, pero nos explica el guía, que hace quince días ha subido mucho el nivel del agua y ha eliminado una gran parte de su alimento, por lo que han tenido que desplazarse. 

Al hablar de lagos debemos comentar los dos más importantes en esta zona. El lago Tanganica y el lago Victoria. 

El lago Tanganica es uno de los grandes lagos de Africa. Tiene unos 33.000 km2. Se calcula que es el segundo lago más grande del mundo en volumen, y el segundo lago más profundo, después del lago Baikal en Siberia. También es el lago de agua dulce más largo del mundo. El lago está dividido entre cuatro países: la República Democrática del Congo, Tanzania, Burundi y Zambia. El agua fluye hacia el rio Congo y finalmente acaba en el Océano Atlántico. 

El lago Victoria está situado en la zona centro-oriental de Africa rodeado por Uganda, Tanzania y Kenia. Se extiende en un área de 69 482 km² y en su punto de mayor profundidad alcanza los 82 m. Es el  Segundo lago de agua Dulce más grande de la Tierra, después del lago Superior de Norteamérica. Es una de las principales fuentes del rio Nilo, que prosigue su curso hasta el lago Alberto en el tramo superior del río denominado Nilo Blanco. Uno de sus afluentes más caudaloso es el rio Kagera. 

El primer europeo en llegar al lago fue el explorador británico Speke, quien lo nombró Lago Victoria, en homenaje a su reina. Desde principios del siglo xx, el ferry del lago Victoria ha sido un importante medio de transporte entre Uganda, Tanzania y Kenia. Tiene una profundidad maxima de 82 m y una profundidad media de 40 m.

Bueno, después de estas explicaciones copiadas de internet se desprende que son dos grandes lagos, pero deben medirse de formas diferentes…

Seguimos con nuestra visita.
Paramos en una zona alta, con vistas al lago, con mesas preparadas como área de picnic. Allí hay ya varias mesas ocupadas, y poco a poco, se van llenando. Hemos llevado comida, del hotel, muy abundante, pollo con verduras, macarrones, arroz, palomitas y cacahuetes, fruta variada, galletas…

El guía ha comprado un gran aguacate, que esta excelente, muy maduro y con muy buen sabor. Para rematar un café que nos deja bien servidos. 

A la mesa se acercan un par de pájaros de muy bonitos colores. Nos dice que se llaman barbudos. 

Seguimos recorriendo el parque, nos acercamos a las orillas del lago. El agua tiene un bonito color rojizo, debido al color de sus tierras arcillosas. El camino está cerrado en algunos puntos, debido a la fuerte subida del nivel del agua. 

Vemos bastantes animales, muchos tipos de pájaros, unas muy coloridas grullas, algunas cebras, un numeroso grupo de babuinos, y por fin, un elefante con su cría. La madre nos mira atentamente, evaluando si somos un peligro para su cría. Pero no parece preocuparse, siguen comiendo y pronto siguen su camino. 

En el camino de vuelta paramos en una enorme tienda en que tienen figuras de ébano, allí mismo podemos ver cómo las están haciendo… Una madera negra muy bonita, con mucho peso, y una gran cantidad de figuras de todos los tamaños. Pregunto por una bastante grande, y cuesta casi 10.000 dólares…Las pequeñas pueden costar entre 200 y 1.000 dólares. 

Adicionalmente, otra parte de la exposición está dedicada al arte africano, con muchos cuadros de gran colorido. 

Llegamos a una ciudad más grande. Se llama Karatu, que significa “ Tierra roja”. Dormimos en el Ngorongoro Farm House, que es un lodge muy grande, tiene unos grandes jardines, zonas arboladas, y se duerme en pequeñas casitas, su interior es una habitación muy grande, muy bien acondicionada. 

Aunque la primera sorpresa es que no hay luz. Nos dicen que están encendiendo y que tardará en estar unos diez minutos… que poco a poco se convierten en una hora. Dado que tampoco hay agua caliente, que se calienta con paneles solares, me voy a la recepción a escribir estas líneas, tomando otra cerveza tanzana, esta vez Kilimanjaro, que me resulta muy buena. 

 Y escribiendo esto, llega la hora de la cena. En este caso, la tenemos incluida en el viaje. 

La cena es tipo bufé, tomamos primero una sopa de calabaza, muy calentita… Del resto de platos lo que más me gusta son unas costillas de cerdo asadas, muy sabrosas. En la carta de vinos, son todos vinos sudafricanos, a 30 dólares la botella. Pero pedimos vino de Tanzania, no está en la carta, pero nos traen una botella de vino tinto, de Dodoma. En la etiqueta no dice el tipo de uva, está bueno, y acompaña muy bien con la comida. Cuesta también 30 dólares la botella. 

Y a las diez en la cama. 

Día, 4. martes, 11 de junio de 2024

Estos dos días dormimos en el Serengeti Katikati Lodge. Y los dedicaremos a recorrer este parque.

El Serengeti es una de las principales sabanas del mundo. Para situar el entorno, voy a dar algunos datos generales sobre las sabanas.

La sabana es un tipo de ecosistema formado por una llanura de gran extensión cubierta de pastizales y hierbas en la que hay escasos árboles dispersos. Las sabanas están ubicadas en áreas tropicales y subtropicales y se caracterizan por ser una zona de transición entre el semidesierto y la selva.

Cerrado es la sabana más grande del mundo; se extiende por casi 2 millones de kilómetros cuadrados en la parte central de Brasil.

Las sabanas suelen tener dos estaciones diferenciadas, una que es templada y seca y otra que es húmeda y calurosa. Debido a esto, muchos de los animales que habitan en la sabana migran en la época seca. Este tipo de ecosistema se caracteriza por tener un suelo carente de nutrientes en el que crecen pastizales que son de color verde claro o amarillo.

Las zonas en las que predominan las sabanas son el continente africano (conocida como sabana africana), America del Sur, Australia y la India. Una de las más reconocidas es la sabana del Serengueti en Tanzania.

Características de la sabana

Algunas características de las sabanas:

• Son un tipo de ecosistema con un clima seco y cálido.
• Presentan dos estaciones diferenciadas: una húmeda y una seca.
• Tienen un suelo árido y con pocos nutrientes.
• Tienen una fauna adaptada al tipo de clima y con especies que migran durante la época seca.
• Tienen una flora formada por pastizales y que está adaptada al clima seco y a la falta de nutrientes del suelo.
• Están ubicadas en zonas cercanas a los trópicos, sobre todo, en el hemisferio sur del planeta.

Tipos de sabana

Existen diferentes tipos de sabanas, que varían entre sí según su clima y la ubicación geográfica. Estas son:

• Sabana intertropical. Tipo de sabana ubicada en zonas de trópicos y que presenta dos estaciones bien contrastadas: una con precipitaciones y otra seca. La sabana intertropical también recibe el nombre de llanura, chaparral, pampa, prado o pastizal. El suelo es poco fértil, tiene color rojizo por su riqueza en hierro y, cuando es época de precipitaciones, puede formar zonas pantanosas.
• Sabana templada. Tipo de sabana que presenta un clima húmedo (aunque el invierno es seco y frío) y que tiene un suelo más rico que el resto de las sabanas.
• Sabana mediterránea o semiárida. Tipo de sabana ubicada en latitudes medias que tiene un suelo semiárido y muy pobre.
• Sabana montañosa. Tipo de sabana que está en zonas muy elevadas (alpinas y subalpinas) y que se caracteriza por una gran cantidad de precipitaciones, lo que permite el desarrollo de variadas especies de animales y vegetales.

Desayunamos a las seis y salimos del hotel a las siete. En el hotel hay un pequeño bufé para que cada uno se prepare su picnic. Ternera, pollo, pasta, verduras… muy variado. 

En el coche hablamos algo sobre la lengua de este país. 

Suajili

El núcleo de la lengua suajili tiene su origen en las lenguas bantúes de la costa de Africa oriental. Es de la rama ·sabaki”. Aunque las opiniones varían en cuanto a los detalles, históricamente ha recibido una fuerte influencia del árabe y, en los últimos dos siglos, del inglés y del portugués  pero también de otras lenguas que han contribuido, como la  persa, la hindustani y la malaya.

Durante los siglos, el suajili ha perdido la distinción de tonos. Se trata de una lengua con una gramática (sistema de clases) muy regular y una equivalencia absoluta entre grafía y pronunciación. La pronunciación de las vocales y casi todas las consonantes es muy similar a la del español.

El término swahili, procedente del término árabe sawāhil (‘costas’), significa ‘costero’ y se aplicó a los habitantes de la costa de África Oriental dependientes del antiguo 
Sultanato de Omán. Debido a que esta grafía resulta extraña en español, es habitual adaptar el término como suajili o suahelí. El Diccionario de la Real Academia Española en la 22.ª edición publicada en 2001 incorporó este nombre en la forma swahili, y la edición en línea (2019) incluye los dos términos, aunque la forma swahili remite a suajili, donde se da la definición. 

Dicho esto nos dirigimos a nuestro destino. Para llegar al Serengeti entramos por el Área de Conservación del Ngorongoro, una carretera que lo bordea, sin entrar en el cráter. Este parque lo visitaremos dentro de un par de días. 

Serengeti

El mayor tesoro natural tanzano son sus reservas, y entre ellas la primera es la Reserva del Serengeti, que es la continuación hacia el sur del famoso Masai Mara de Kenia. Unidos se convierten en el más espectacular de los destinos para Safaris de África. 

Cada año se producen las grandes migraciones de más de 1,5 millones de ñus y 200.000 cebras, que migran de norte a sur y viceversa tras las lluvias… por cierto entre estos dos parques no existe ninguna frontera, de manera que la fauna salvaje cruza libremente de uno a otro país.

La gran migración es la migración por tierra más larga del mundo. La ruta migratoria completa es de unos 500 millas(804,7 km). 

Al sur de esta ruta migratoria se encuentra la Zona de Conservación del Ngorongoro, que acabamos de atravesar, donde nacen alrededor de medio millón de ñus entre enero y marzo. En marzo, al comienzo de la estación seca, aproximadamente 1,5 millones y 250.000 cebras comienzan a migrar en dirección norte hacia Masai Mara en Kenia. En abril y mayo, los rebaños migratorios atraviesan el Corredor Occidental. Para llegar al Maasai Mara, los rebaños tienen que cruzar los ríos Grumeti y Mara, donde acechan unos 3.000 cocodrilos. Por cada ñu capturado por los cocodrilos, 50 mueren ahogados. 

Cuando termina la estación seca, a finales de octubre, los rebaños migratorios comienzan a regresar hacia el sur. Alrededor de 250.000 ñus y 30.000 cebras de llanura mueren anualmente ahogados, depredados, agotados, sedientos o enfermos.

El Parque Nacional Serengueti tiene 13 000 km² y se pueden encontrar los “cinco grandes”, el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo. También hay hienas, guepardos, cebras, y otras muchas especies.

Cerca del parque se encuentra la Garganta de Olduvai, donde se han encontrado muchos fósiles y artefactos de homínidos. El parque es limítrofe con la Zona de conservación de Ngorongoro, que forma parte del gran ecosistema del Serengueti. Pasamos cerca, pero no está prevista su visita. Comentaré algo más de este lugar en otra ocasión. 

El guía nos cuenta que el Serengeti y él Ngorongoro eran el mismo parque. En 1959 el Gobierno llegó a un acuerdo con los masái que vivían en el Serengeti para que se desplazaran a vivir a la zona del Ngorongoro. Y se separaron los parques. La Zona de Conservación del Ngorongoro quedó como un área habitable y el Parque Nacional del Serengeti no puede tener población. Y dentro de la Zona de Conservación del Ngorongoro se encuentra el Parque del Ngorongoro, en el que tampoco se puede habitar.

Por esa razón , prácticamente no hay asentamientos permanentes en el Serengeti y está prohibido establecerse allí. Solo los funcionarios de supervisión, los científicos y el personal de la oficina de turismo viven en el área del parque nacional. El asentamiento más grande, Seronera, alberga la sede y la pista de aterrizaje del parque nacional. La mayoría de los científicos también viven allí.

El pueblo Masai ya criaba a sus animales en las «planicies sin fin» de la región 200 años antes de la llegada de los primeros exploradores europeos. El nombre Serengueti es una aproximación de la pronunciación de la palabra usada por los masái para describir la región. 

 El parque nacional Serengueti fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco  en 1981.

Atravesamos temprano el Parque del Ngorongoro, se sube por este camino hasta 2.600 metros de altitud, y por la mañana suele haber mucha niebla. Una vez que atravesamos la montaña, llegamos a la entrada del Serengeti. 

Allí pasamos el día buscando animales. Tenemos suerte, y nada más entrar encontramos a tres leones. Nos dicen que uno de ellos que lleva collar es que está monitorizado por el personal del Parque.

Seguimos viendo cebras, ñus, alces, jirafas, gacelas y otras variedades. 

En un momento determinado el guía habla por el teléfono y le dicen una zona que hay un leopardo. Damos vueltas y vueltas por la zona, otros coches haciendo lo mismo, bastante tiempo, hasta que encontramos al leopardo. Precioso. Nos mira y se va elegantemente paseando. Hemos tenido mucha suerte, los leopardos son difíciles de encontrar, y menos tan cerca y caminando. 

La hora de la comida. El picnic lo tomamos dentro del coche. Algunos coches más valientes, organizan una mesa improvisada en la parte delantera, y un picnic de pie…W

Por la tarde seguimos viendo animales. El más curioso, un guepardo, aunque lo vemos bastante lejos, y se esconde pronto. 

Después encontramos sobre unas grandes rocas a tres leones. Los observamos un rato. Hay una leona que parece que está preñada. Seguimos, y en otras rocas hay cinco o seis leones. Uno de ellos se está revolcando en el suelo. Después de estos, en otras rocas encontramos otros tres leones. Ha sido un buen día!

Al ir hacia la salida encontramos una pequeña manada de elefantes, con bastantes crías, algunas de ellas están mamando. 

Y salimos. Llegamos al campamento, el Katikati Lodge. Son tiendas de campaña bastante grandes, pero no tienen enchufes. Los cargadores para los aparatos están en la tienda central, comedor y recepción. Lo más curioso es el agua de la ducha, la pides y te llevan un bidón de veinte litros y lo va echando hasta que se acaba. Si no tienes suficiente agua, va y trae otro depósito de Veinte litros. 

Por la tarde enfrente del comedor encienden una gran fogata, alrededor de la que tomamos los aperitivos. 

Y la cena, igual que los días anteriores, sopa de calabaza, ternera guisada, chuletas de cerdo, y variedad de verduras. 

Hoy no podemos elegir, un vino sudafricano, un vino de mesa muy sencillo, a 20 dólares. Y a las nueve de la noche en la cama. 

Por la noche se oyen muchos ruidos de animales, rugidos de leones, y otros no identificados. Cerca de la tienda se oyen pisadas, posiblemente algunos ñus, pero por la mañana al levantarnos no encontramos ninguna sorpresa alrededor. 

No he hablado del tiempo. Por la noche y por la mañana hace fresco, necesitamos un jersey o algo de abrigo. Durante el día hace una temperatura excelente, unos 24 grados, no pasamos calor en absoluto. Muy agradable. Aunque en Tanzania no hay grandes diferencias de temperatura entre estaciones, ahora estamos más bien en una estación fría, como invierno… El verano es hacia diciembre…

Día, 5. miércoles, 12 de junio de 2024

Desayunamos en el campamento, alegrados con los cánticos de muchos pajaritos. 

Y salimos a recorrer otra zona diferente del Serengeti. 

Ayer entramos en el parque por el sur, e hicimos un recorrido por la zona este. Y llegamos al hotel situado en una zona central del parque. Hoy salimos hacia el norte, para recorrer una zona próxima al río Grumeti. Si siguiéramos unos kilómetros más hacia el norte, llegaríamos al río Mara, próximo a la frontera con Kenia, y que es conocido por los documentales que muestran el paso de los ñus atravesando este río, y a los cocodrilos esperando para darse un festín. 

En nuestro camino lo primero que encontramos son muchos buitres, están dando cuenta de algún animal muerto. Nos preguntamos si los buitres, animal carroñero, se come a otros buitres muertos. Nuestro guía nos dice que no, que el único animal carroñero que come a los de su especie son las hienas. Debe ser por eso que tienen tan mala imagen!

Otra cuestión es saber si en los restaurantes se puede comer carne de ñu. Y nos dice que se puede comer, y que solo la vende el Gobierno, en cantidades muy limitadas, para regular su comercio. O sea, que es posible encontrarla pero no es fácil. 

Los únicos que tienen derecho a cazar para alimentarse son los bosquimanos, y con muchos controles. 

Seguimos camino viendo diferentes tipos de animales, muchos pájaros, algunos impala y gacelas, y sorpresa. Un tiki-tiki, una clase de antílope muy pequeño, que da una imagen de ternura y cariño…

El objetivo primero es llegar a la gran charca de hipopótamos. Hay un área preparada para aparcar, servicios… En el río podemos ver una gran cantidad de hipopótamos, no exagero si digo que por lo menos unos 300… Por supuesto a lo largo del rio hay muchos más, como podremos observar más adelante. 

Es muy atractivo contemplar estos animales, que parece ser les gusta amontonarse unos encima de otros, formando pequeñas montañitas de bultos…Es entretenido observarles, al ser tantos, siempre hay varios haciendo algo, moviéndose, sumergiéndose, nadando, abriendo la boca unos con otros… 

Nos cuentan algo de sus costumbres. Son herbívoros, aunque no comen demasiado para el tamaño que tienen. Se debe a que consumen poco, estando tantas horas de reposo en el agua. Salen a comer hierba por la noche, y pueden recorrer hasta 20 kilómetros en busca de alimento. Es conocido que es el principal causante de muertes por animales (bueno, de este tipo de animales, Javier me señala que los mosquitos causan muchas más muertes). Es debido a que es un animal muy territorial y se siente molesto si invaden su territorio. 

Es un animal semiacuático que habita en ríos y lagos y donde machos adultos territoriales en grupos de cinco a treinta hembras y jóvenes controlan una zona del río. Durante el día reposan en el agua o en el fango y tanto la cópula como el parto de este animal suceden en el agua. Al anochecer se vuelven más activos y salen a comer hierbas terrestres. Aunque los hipopótamos descansan juntos en el agua, el pastar es una actividad solitaria y no son territoriales en tierra.

A pesar de su parecido físico con los cerdos y otros ungulados terrestres, sus parientes vivos más cercanos son los cetáceos de los que divergieron hace aproximadamente cincuenta y cinco millones de años.

Es fácilmente reconocible por su torso en forma de barril, enorme boca y dientes, cuerpo con la piel lisa y casi sin pelo, patas rechonchas y su gran tamaño. Es el tercer animal terrestre por su peso (entre 1,5 y 3 toneladas) detrás del rinoceronte blanco- 1,5 a 3,5 toneladas) y los elefantes (3 a 9 toneladas). A pesar de su forma achaparrada y cortas piernas, puede correr tan rápido como un humano promedio. Se han cronometrado hipopótamos a 30 km/h en distancias cortas. Es una de las criaturas más agresivas del mundo y a menudo es considerado como el animal más feroz de África. Hay aproximadamente de ciento veinticinco mil a ciento cincuenta mil hipopótamos en toda el África subsahariana. 

Al seguir viaje, encontramos al borde de la carretera un ñu muerto, rodeado de buitres. Aunque únicamente uno se pone a comer, poco a poco se arriman dos o tres más. Al lado hay un par de Marabú, que nos dicen es también un animal carroñero. Es más grande que los buitres, pero cada vez que se acerca, un buitre le picotea y le echa… Allí les dejamos con su festín. 

El otro punto a destacar del día es que hay en esta zona miles de ñus, y su correspondiente parte de cebras. Hay miles recorriendo el parque, es espectacular, encontramos grandes grupos tanto de ñus como de cebras por todas partes. 

Y voy a dar algunas características de los ñus. Para empezar la Real Academia acepta las dos formas del plural, ñus o ñúes, aunque recomienda la primera. 

Son antílopes de Africa que incluyen al ñu negro y al ñu azul. El género pertenece a la familia de los bóvidos. 

El ñu azul permaneció en su área de distribución original y cambió muy poco respecto a la especie ancestral, mientras que el ñu negro cambió más como adaptación a su hábitat de praderas abiertas en el sur. Las diferencias más evidentes entre ambas especies son la coloración y la orientación de los cuernos.

En esta zona el ñu azul es la especie más abundante; algunas poblaciones realizan una migración anual a nuevas zonas de pastoreo, pero el ñu negro es meramente nómada. La reproducción de ambos tiene lugar en un corto periodo de tiempo, al final de la estación de lluvias, y las crías pronto están activas y son capaces de desplazarse con la manada, hecho necesario para su supervivencia.

Los ñus suelen pastar en manadas mixtas con cebras lo que les permite estar más alerta ante posibles depredadores. También están atentos a las señales de advertencia emitidas por otros animales, como los babuinos. Los ñus son una atracción turística, pero compiten con el ganado doméstico por los pastos y, en ocasiones, los granjeros los culpan de transmitir enfermedades y parásitos a su ganado. Se practica la caza ilegal, pero la tendencia de la población es bastante estable. También se pueden encontrar ñus en parques nacionales o en terrenos privados. 

Los ñus tienen un aspecto desgarbado que recuerda a un extraño cruce entre vaquilla y antílope, con crines largas y desgreñadas y cola empenachada de caballo. Poseen largas barbas que cuelgan a lo largo de todo el cuello desde la barbilla hasta el pecho, y patas muy largas de pezuñas afiladas. Se cuentan entre los herbívoros que mejor prosperan en África y forman los rebaños más numerosos de la Tierra.

Los ñus son antílopes sociales que se reúnen en grupos familiares de hembras con sus crías y jóvenes, mientras que los machos adultos se reúnen en grupos aparte. No obstante, esos pequeños grupos tienden a asociarse entre sí y con los de otras especies de ungulados de la sabana, como cebras y gacelas Thomson,  de forma que se producen grandes aglomeraciones de individuos. En contra de lo que pueda parecer, no se produce rivalidad por la comida entre las diferentes especies, ya que las cebras prefieren las hierbas altas y fibrosas, las gacelas prefieren las cortas y secas, y los ñus las que se encuentran en un término medio. Las cebras y los ñus se agrupan en entornos abiertos de sabana con altas probabilidades de depredación. Esta estrategia de agrupación reduce el riesgo de depredación porque los grupos más grandes disminuyen la posibilidad de que cada individuo sea cazado, y los depredadores son más fáciles de ver en zonas abiertas.

Los ñus se aprovechan de la vista de las gacelas y del olfato de las cebras para descubrir a los depredadores.

Los ñus también pueden escuchar las llamadas de alarma de otras especies y reducir así el riesgo de depredación. Un estudio demostró que, junto con otros ungulados, los ñus respondían con mayor intensidad a las llamadas de alarma de los babuinos en comparación con las llamadas de competición de los babuinos, aunque ambos tipos de llamadas tenían patrones, amplitudes y duraciones similares. Las llamadas de alarma eran una respuesta de los babuinos a los leones, y las llamadas de competición se registraban cuando se producía una disputa entre dos machos.

La presencia estacional de miles de ñus migratorios reduce la depredación local de los leones sobre las crías de jirafa, lo que se traduce en una mayor supervivencia de las jirafas.

Los ñus compiten con el ganado doméstico por los pastos y a veces los granjeros los culpan de transmitir enfermedades y parásitos a su ganado

Bueno, una pequeña explicación sobre los ñus…

Comemos dentro del coche entre unas grandes manadas de ñus… El guía nos dice que los ñus tienen cara de escarabajo… no se, la verdad…

Hoy estamos pasando más calor al mediodía, hace un día estupendo y algunos ratos, con el coche parado, se nota que aprieta! 

Vemos otro antílope poco común, el tópi. Es un antílope muy social y muy rápido. 

Y durante el recorrido nos encontramos un león y una leona escondidos entre la hierba, apenas se les ve. Y un poco más adelante hay muchos coches parados. El motivo es que hay un guepardo entre la maleza. No se le ve. Pero de vez en cuando asoma la cabeza. Y, según dicen, a veces mueve el rabo. Yo tardo el triple de tiempo que los demás en vislumbrar sus orejas cuando asoma. No se ve prácticamente nada, pero hay ya veinte coches observando. 

En otros lugares del rio Grumeti seguimos viendo hipopótamos. El guía va buscando cocodrilos, y nos explica que donde hay hipopótamos hay pez gato en abundancia, que se alimenta de sus excrementos, y a su vez, a los cocodrilos les encanta comer pez gato. Así que seguimos buscando lugares con hipopótamos hasta que en uno de ellos encontramos los cocodrilos. Un par de ellos nadando en el río y otros en las orillas. 

 Al dar una curva hay un elefante enorme. Está comiendo hierba, tan a gusto. Es muy grande, con un gran par de colmillos, aunque uno lo tiene roto. En general, se los suelen romper con las cortezas de los árboles y escarbando en el barro…

En otro lugar hay muchos coches. El motivo es que en la rama de un árbol está tumbado un leopardo (los guepardos no trepan por los árboles). Y cerca tiene una presa, dicen que es un ñu, buena comida le espera. 

Un poco más adelante unos leones sobre unas grandes piedras. Parecen leones jóvenes. Pero están tumbados, no se mueven…

Y vamos volviendo al hotel. Es un hotel no permanente, y solo les autorizan a poner 10 tiendas de campaña. Damos una vuelta por los alrededores, pero nos persiguen enjambres de moscas y nos refugiamos en la sala común, a tomar una cerveza. 
El guía nos enseña unos mapas de la zona.

La cena a las siete, no hay gran diferencia, sopa de verduras, verduras de varias maneras  y de plato fuerte pollo y cordero. Está bueno. 

Tenemos una larga conversación con Manu, que nos cuenta muchas cosas sobre Tanzania, sus costumbres, algunas anécdotas divertidas de sus viajes. Manu es una persona muy agradable, que conoce muy bien su trabajo, con mucha experiencia, y con un buen nivel de español, que nos permite conectar muy bien. Tiene mucho mérito tener este nivel de español, habiendo aprendido por su cuenta. Y tiene una conversación muy entretenida. 

Aunque ayer me han dicho que no hay ningún licor, llamo al jefe, para ver si saca algún licor tradicional de Tanzania. Me dice que es algo que suena como “coñaki”, 

Pero que no tiene nada de nada. Ya me dejan con ganas de probar esta bebida!

Y a las nueve de la noche, en la cama, durmiendo. 

Hemos estado dos días sin wifi, por lo que aprovecho que hemos llegado a una zona con conexión para publicar lo de los últimos días. Por cierto, que me va a costar ponerme al día en fotos, lleva mucho tiempo…

Y un saludo muy especial para Idoia y Amaya, que sé que siguen este blog con mucho interés, y son unas entusiastas seguidoras de nuestros viajes, aunque todavía no hayan publicado ningún comentario! Un beso muy grande!

Y así termino hoy jueves. Me ha dado tiempo a ordenar un poco las notas de estos tres últimos días. Pero me falta lo de hoy, jueves! A ver si mañana me pongo al día!

Día, 6. jueves, 13 de junio de 2024

Desayunamos viendo unos pájaros de bonitos colores. Es el pájaro tejedor, que anida en las acacias. 

Dejamos el campamento a las siete de la mañana y según vamos en el coche podemos contemplar una preciosa salida de sol, con unos colores difuminados en la neblina que surge de la tierra del Serengeti, la luz brillante sobre las manadas de animales, el reflejo en las acacias… Es una imagen maravillosa y difícil de olvidar. 

Atravesamos el río Seronera, en que podemos ver en varios lugares grandes grupos de hipopótamos. Paramos varias veces a contemplarlo. 

Pero la gran sorpresa es cuando encontramos a escasos metros del coche, y con una perfecta visibilidad, a dos leones devorando un ñu. Se lo reparten sin discutir entre ellos. Es impresionante ver como desgarran, trocean, se oye el ruido de los huesos y la carne al romperse…Un magnífico espectáculo, que no es fácil encontrar. Poco a poco se van acumulando coches. Estamos bastante tiempo, cautivados por el espectáculo. A veces los leones se levantaban, para cambiar de postura y zona de comida, con el hocico sanguinolento…

El guía aprovecha para comentar que no es cierto que sean las leonas las únicas que cazan. Los leones machos también cazan. Lo que pasa es que cuando un macho vive con muchas hembras, suele suceder que las hembras cacen para él. Pero lo habitual es que tanto machos como hembras sean cazadores. 

Nos llaman la atención unas telas azules y negras que cuelgan de algunos árboles. Llevan un producto químico que esteriliza a las moscas tse- tse, en un programa para tratar de erradicar o, al menos, reducir el efecto de sus picaduras. 

Vamos ya a salir del Serengeti y pasamos una gran roca, que nos explica el guía, es la que sirvió de modelo en la película El rey león, desde su altura Simba domina la sabana…

Y llegamos a la puerta de entrada del Ngorongoro. 

En la entrada del Ngorongoro hay un pequeño poblado masái, que está representado una danza de la tribu:

Ngorongoro

El Parque del Ngorongoro es una gran caldera resultado del cráter de un volcán extinto, es el mayor cráter con caldera completa en el mundo, con unos 260 km2, en él vive la más densa población de leones del mundo y también una gran población de ñus, cebras, elefantes, rinocerontes negros, hipopótamos, hienas, guepardos y leopardos… En esta especie de paraíso los animales pueden encontrar agua durante todo el año, por lo que no tienen necesidad de emigrar.

La delimitación de la zona de conservación va a lo largo de la frontera del Distrito de Ngorongoro. La zona protegida cubre una extensión de 8288 km².

En el Área de Conservación de Ngorongoro podemos encontrar nueve volcanes, de los cuales solo uno de ellos está activo, el Oldoinyo Lengai. Así mismo, se encuentran dos de los sitios con mayor interés de Tanzania y renombre mundial, el impresionante Cráter de Ngorongoroy la Garganta de Olduvai, uno de los sitios más importantes para la investigación de la evolución de la especie humana.

El Ngorongoro fue declarado zona de conservación en 1959, en el momento en que se separó del  parque nacional Serengueti. La zona se convirtió en Patrimonio de la Humanidad de la Unesco  en 1979. El 31 de julio de 2010, la zona de protección fue extendida a los vestigios arqueológicos que se han localizado dentro del parque que incluyen huellas y restos de Homo Habilis catalogándose como patrimonio mixto, natural y cultural.

Se considera que el cráter del Ngorongoro es la zona delimitada de menor extensión en la que es posible encontrar a los  cinco grandes animales.

La principal característica de la Autoridad de Conservación del Ngorongoro es el cráter del Ngorongoro, la mayor caldera volcánica inactiva, intacta y sin rellenar del mundo. El cráter, que se formó cuando un gran volcán explotó y se derrumbó sobre sí mismo hace entre dos y tres millones de años, tiene una profundidad de 610 metros (2001,3 pies) y su suelo cubre 260 kilómetros cuadrados (100,4 mi²).Las estimaciones de la altura del volcán original oscilan entre 4500 a 5800 metros de altura. El suelo del cráter está 1800 metros sobre el nivel del mar.  El volcán Ngorongoro estuvo activo desde hace unos 2,45 a 2 millones de años.

El arroyo Munge drena el cráter Olmoti hacia el norte, y es la principal fuente de agua que drena en el lago salado estacional en el centro del cráter. Este lago se conoce con dos nombres: Makat, como lo llamaban los masái, que significa sal; y Magadi. El arroyo Lerai drena los bosques húmedos del sur del cráter, y alimenta el bosque Lerai en el fondo del cráter – cuando llueve lo suficiente, el Lerai drena también en el lago Magadi. La extracción de agua por parte de los alojamientos y de la sede del Área de Conservación del Ngorongoro reduce la cantidad de agua que entra en el Lerai en aproximadamente un 25 %.

La otra fuente principal de agua en el cráter es el manantial Ngoitokitok, cerca de la pared oriental del cráter. Aquí hay un lugar de pícnic abierto a los turistas y un enorme pantano alimentado por el manantial. Alrededor del suelo del cráter hay muchos otros manantiales pequeños, que son un importante suministro de agua para los animales. Anteriormente, a los masáis se les permitía pastar su ganado dentro del cráter, pero a partir de 2015 se les restringió hacerlo.

Aunque no visitamos este lugar, la Garganta de Olduvai u Oldupai

es una zona muy importante, de la que deseo dejar algún comentario. El Área de Conservación del Ngorongoro también protege este área situada en la zona de las llanuras. Se considera la sede de la humanidad tras el descubrimiento de los primeros ejemplares conocidos del género humano.

La garganta de Olduvai es un barranco de lados escarpados en el Gran Valle del Rift, que se extiende a lo largo de África oriental. Olduvai se encuentra en las llanuras orientales del Serengueti y tiene una longitud de unos 50 kilómetros. Se encuentra a la sombra de las tierras altas del Ngorongoro y es la parte más seca de la región. El desfiladero lleva el nombre de ‘Oldupaai’, la palabra masai para la planta silvestre de sisal.

Es uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del mundo y las investigaciones realizadas en él han servido para avanzar en el conocimiento de la primera evolución humana. Los trabajos de excavación en este lugar fueron iniciados por Mary y Louis Leakey en la década de 1950, continuados por su familia en la actualidad. Algunos creen que hace millones de años, el lugar era el de un gran lago, cuyas orillas estaban cubiertas por sucesivos depósitos de ceniza volcánica. 

Una vez situado el lugar, pasamos a la visita. En un mirador en la parte superior del cráter se tiene una excelente panorámica. Me atrae la mezcla de colores, verdes, azules, terrosos… y muy difuminados, son de una gran belleza. 

Una vez dentro del cráter podemos ver una gran cantidad de animales, todos los que hemos estado viendo, ñus, cebras, jabalíes, impalas, antílopes, muchísimos animales. 

Nos dirigimos al borde del lago para ver a los flamencos. Los de mayor edad son más blancos, los más jóvenes son más rosados. Es una estampa coloreada, junto con otros pájaros, ibis, garzas, grullas, y otros muchos diferentes. 

El primer rato lo pasamos recorriendo la orilla del lago, observando básicamente los grupos de flamencos, y las otras aves que les acompañan. 

En el camino encontramos a dos búfalos cafre. Muy cerca del camino. Revolcándose en el barro. 

Y la sorpresa del día. Vemos tres leones, dos machos y una hembra, que vienen caminando desde lejos. Pero se dirigen directamente hacia nuestro coche. Y cuando llegan, los dos machos se acercan al coche. Nos miran por la ventanilla y dan varias vueltas alrededor del coche. Asun tiene la ventanilla abierta y varias veces la cola del león revolotea a su altura. Están inquietos y se levantan, se acuestan a la sombra del coche, rodean el coche varias veces. Llevan un enjambre de moscas y mosquitos a su alrededor, que intentan ahuyentar de vez en cuando. Están jadeando. Al estar tan cerca podemos ver que ambos están heridos. Pequeñas heridas, aunque uno de ellos tiene una herida de unos 10 centímetros en el costado, todavía con sangre y cubierta de moscas. De vez en cuando lame la herida. Posiblemente vengan de una pelea con otros leones. La leona no se acerca, se queda acostada entre las hiervas, así que no podemos observar su estado. Poco a poco van llegando más coches,  y los leones se pasean entre todos ellos. 

Un espectáculo tan de cerca es tremendo. Un león mirándote a una distancia de 10 centímetros! 

Y nos vamos a comer a un área de picnic, observando una laguna con hipopótamos. Se puede salir, hay mesas, pero están todas al sol y preferimos comer dentro del coche. Al terminar nos vamos a hacer unas fotos junto a una acacia, al borde del lago. 

Al salir, en una curva, muy cerca, hay un elefante. Muy grande. Está comiendo hierba, tan tranquilo. 

Nos queda ver rinocerontes, pero el guía nos dice que parece que no están cerca. Sin embargo, en un momento determinado nos dice que muy a lo lejos hay uno, tumbado. Con prismáticos difícilmente se le ven los dos cuernos. 

Al cabo de otro rato nos dice que hay un par de rinocerontes, pero muy lejos. Se les puede ver con prismáticos. 

Y ya es la hora de irse. Vamos viendo muchos animales, este parque está repleto. Como despedida encontramos una garza comiendo una mamba negra, una serpiente muy venenosa. Es una cría, le cuelga del pico como un espagueti, sigue viva, y la garza se la va tragando poquito a poquito, hasta que de repente, chup! Se la traga entera. 

Y nos despedimos de este fabuloso parque. 

Estos dos días dormimos en el Ngorongoro Coffee Lodge. Está en las afueras de Karatu. Es un hotel muy bonito, con unos jardines muy cuidados. Tiene 26 cabañas, que están muy bien, son habitaciones grandes, con dos camas extra grandes, un baño enorme, bañera y ducha con mucho espacio. En el exterior hay una pequeña terraza con otra ducha. 

Es un cafetal, y está rodeado de esta plantación. 

La cena es la habitual, la sopa y pollo y ternera en diferentes guisos, y muchas verduras. 

Historia:

Portugal:

Los primeros occidentales en llegar al actual territorio de Tanzania fueron los portugueses. Uno de los primeros europeos en pisar Tanzania fue el portugués Vasco da Gama, quien en 1498 navegó junto a la costa en busca de una ruta a Oriente. A finales del siglo XV, Portugal buscó establecerse en particular en la búsqueda del oro del Reino de Quiloa que venía del interior. Portugal conquistó Zanzíbar y Quiloa y dominó la región durante dos siglos. Portugal se ha aliado con varias tribus, a saber, los zimba, garantizando así cierta estabilidad en el continente y apoyo militar. 

La primera evangelización cristiana en Tanzania la llevaron a cabo misioneros agustinos portugueses que llegaron con Vasco da Gama y trajeron la Iglesia Católica en 1499 a Zanzíbar. Aquí fundaron un convento, pero se limitaron a la asistencia religiosa de los cristianos europeos. La misión no duró mucho debido a la oposición de los musulmanes árabes y terminó en 1698 con la conquista de la isla por los árabes de Omán.

En Zanzíbar, se mantuvo al rey local, que era un súbdito del rey de Portugal pagando tributo.

Toda la costa y las islas de Pemba (donde hoy se practican rituales taurinos) y la Mafia hasta la actual frontera de Mozambique estuvieron dominadas por los portugueses hasta la invasión de Omán de 1698. Portugal estuvo presente hasta 1730, pero se retiró a lo que es actualmente Mozambique. Los comerciantes lusos se instalaron aquí hasta principios del s. XVIII, cuando fueron expulsados por los árabes omaníes, quienes se hicieron con el control de Kilwa y Zanzíbar y designaron gobernadores en las poblaciones costeras del continente. Los comerciantes del litoral trazaron las rutas de caravanas por el interior del país hacia los grandes lagos. Compraban marfil y esclavos a cambio de tejidos baratos y armas de fuego y traían consigo virulentas cepas de viruela y cólera. 

A finales del s. XIX, cuando Europa codiciaba África, el este del continente ya estaba debilitado por las enfermedades y la violencia. 

La segunda evangelización tuvo más éxito y fue lanzada por tres congregaciones religiosas: los Padres del Espíritu Santo, los Padres Blancos y los monjes benedictinos.
Los Padres del Espíritu Santo, bajo la dirección del padre Antoine Horner, fueron los primeros en llegar a Zanzíbar en 1863, y luego se dirigieron a Tanzania continental, a Bagamoyo, donde en 1868 abrieron aldeas de esclavos liberados por los británicos de manos de esclavistas árabes. En su labor evangelizadora, los espiritanos llegaron tan al norte como las laderas del monte Kilimanjaro.
En 1862 se creó la Prefectura Apostólica de Zanzíbar. En 2018, la Iglesia católica está presente en el territorio con siete sedes metropolitanas y 28 diócesis sufragáneas.

En el siglo XVIII, la costa fue anexada por Omán, aunque en 1861 se independizó como un sultanato con capital en Zanzíbar, gobernado por la dinastía Omani. En las décadas siguientes, Zanzíbar entró en decadencia debido a la competencia de los tratantes europeos y hubo que evacuar poco a poco sus dominios en las costas del continente. Finalmente, la isla de Zanzíbar pasó a formar parte del Imperio británico en 1896, tras una guerra de 38 minutos, la más corta de la historia.

Día, 7. viernes, 14 de junio de 2024

Desayunamos en este estupendo hotel, rodeado de bonitos jardines. Muy cuidado. 

Hoy vamos a visitar la zona del lago Eyasi.

El lago tiene forma alargada, de orientación suroeste-noreste, y se encuentra en la rama Eyasi-Wembere del Gran Valle del Rift. Forma parte de un sistema de numerosos lagos en el Gran Valle del Rift.

El primer europeo que avistó el lago fue el explorador austriaco Oscar Baumann (1864–1899) en la llamada Expedición Masai de 1891-1893.

Baumann es conocido por su exploración del interior del África Oriental Alemana (actuales Tanzania, Ruanda y Burundi) y la confección de mapas de la región. En 1888 exploró la región de Usambara  con la idea de continuar hacia el Monte Kilimanjaro. Sin embargo, su avance se vio detenido debido a la llamada «Rebelión de Abushiri» (1888-1889). Baumann y Meyer fueron capturados y mantenidos como prisioneros, y sólo después de que se pagara un gran rescate al líder rebelde Abushiri Salim Ibn al-Harthi los dos hombres fueron puestos en libertad.

La misión más célebre Baumann fue la llamada «Expedición Masai» de 1891-1893, integrada por 200 miembros. En esta excursión, realizó relevamientos cartográficos y fue el primer europeo en visitar el lago Eyasi, el Manyara y el cráter del Ngorongoro, y también el primero en entrar en Ruanda y Burundi. Como resultado de su viaje, escribió un libro titulado «Durch Massailandzur Nilquelle (Por Massailand hasta la fuente del Nilo) en 1894.

Tardamos una hora y media en llegar a la zona del lago. En todo caso, no vamos a llegar hasta el lago, sino que el objetivo es visitar dos de las tribus más interesantes de la zona. 

Tribus Hadzabe y Datoga

Los hazda son un pueblo de hábitos primitivos, habitan en parte del territorio circunlacustre y se encuentran en la mayoría de las riberas, aunque son pocos los campamentos a lo largo de la mayor parte del Serengeti, que es territorio maasai. Los datoogas habitan en el valle de Yaeda hacia el sureste; los isanzus en el sur, y los sukumas, en el valle del río Sibiti en el suroeste.

Al entrar en el parque recogemos a un chico que nos va a ayudar. Los hazdabe hablan un lenguaje propio, muy curioso, en que hacen chasquidos con la lengua. Y no hablan otra cosa, ni Swahili ni nada. Este chico es de un poblado cercano y aprendió su lengua de niño, con un amigo que tuvo en esta tribu. Se llama Ismael y nos va a hacer de traductor. 

La primera tribu que visitamos, los Hadzabe, son bosquimanos. Su origen está en Sudáfrica pero fueron paulatinamente desplazados hasta el Serengeti, y posteriormente al Ngorongoro, donde tuvieron enfrentamientos con los masái, y fueron desplazados a esta zona. 

Es un pueblo que vive de la caza, por eso sus diferencias con los masái que son ganaderos. En esta zona hay unos 1.300 individuos de esta tribu, el campamento que visitamos tiene 35 personas. Comen de todo tipo de animales menos hiena y serpiente. En el caso de la hiena se debe a que no entierran a sus muertos, sino que los dejan en la tierra, y son devorados por las hienas. Abandonan ese emplazamiento y buscan otro lugar. Son nómadas, pero se desplazan en un territorio bastante reducido, no emigran lejos. 

Son monógamos. Cuando un joven quiere casarse, debe irse solo y matar un babuino. Es la prueba de su valor y de que está preparado para asumir su responsabilidad de mantener a su familia. 

Nos reciben cuatro jóvenes ataviados con pieles de kudu y otros antílopes. Uno de ellos nos enseña su arco y flechas. El arco es de madera de un árbol que no hay cerca, tienen que buscarlo lejos de donde viven. Y nos explica el uso de diferentes flechas. Unas son para cazar pájaros, otras jabalíes, otras para animales más grandes, llevan veneno en la punta, y otras para babuinos. Estas últimas detrás de la punta tiene muchos pinchos de modo que el babuino no pueda sacarse la flecha sin causarse graves heridas. El chico que nos lo cuenta es un verdadero artista, interpreta, hace gestos, mímica, habla chasqueando la lengua… un verdadero actor. 

Después nos dicen que van a llevarnos a verlos cazar. Andamos media hora y no encontramos nada, de modo que iniciamos la vuelta. Como están un poco decepcionados, buscan en el suelo alguna madriguera y empiezan a escarbar. Gritan y preparan los arcos, y finalmente sale un pequeño ratoncito, muy pequeño, como una musaraña, afortunadamente no se les ocurre disparar una flecha. El ratón corre y se esconde de nuevo. Pero tienen buena vista estos cazadores, han visto el escondite y le sacan por la cola. Están muy contentos, y celebran su caza…

Al no haber podido cazar nos hacen una demostración de su puntería disparando a un tronco, al que aciertan todas…Nos dejan probar, y por supuesto no acertamos ninguna, pero Javier se aproxima mucho en su segundo tiro. 

Para terminar nos enseñan sus casas, muy pequeñas, y nos presentan a sus mujeres. Y con gran afecto nos despedimos. 

Vamos a buscar la otra tribu. Los datoga. Esta tribu es de origen etíope, y hace unos doscientos años se instalaron en el Ngorongoro. Es una tribu ganadera y tuvieron conflictos con las tribus de agricultores. Y también con los masái, también ganaderos, pero más numerosos, y les robaban las vacas. Han encontrado este lugar y parece que ahora no hay conflictos. 

Estos son polígamos, y cada familia vive en una casa. Nos reciben y saludan varias mujeres, de diferentes edades, algunas con niños pequeños en brazos. Nos invitan a pasar a su casa, que es bastante grande. En una zona vive la pareja y cocinan y en el resto de la casa, una gran habitación viven los demás. Nos dicen que el hombre de esta casa tiene 5 mujeres. No sabemos cuántos hijos… Según nos explican, si un hombre desea casarse con una mujer, su familia tiene que comprarla a la otra familia. Posteriormente es la primera mujer la que elige las otras mujeres. 

Nos preguntan por algunas costumbres nuestras, como compramos a nuestras mujeres, que trabajos hacen los hombres y las mujeres y cosas de este tipo. A mi personalmente me parece un poco teatral, tienen muchas visitas y seguro que ya saben las respuestas. Supongo que piensan que así nos interesa más…

Después una de las mujeres muele harina de maíz sobre unas piedras, y le invita a Marisa a hacerlo. Y, ciertamente, lo hace muy bien. Creemos que podría quedarse a vivir allí. 

Una parte de esta tribu también hace trabajos de artesanía. Busca toda clase de objetos de metal, y tienen una fundición muy primitiva, con carbón vegetal y unos sacos convertidos en fuelles. Calientan el metal, lo funden y hacen flechas, pulseras… Los bosquimanos vienen aquí a comprar las puntas de sus flechas. Las cambian por carne y miel. 

Al salir vemos a dos señoras ordeñando vacas. Sujetan a un ternero a la altura de las ubres, para engañar a la vaca y que crea que el ternero está mamando…

Desde el coche vemos mucho trabajo agrícola, están recogiendo cebollas, y hay decenas de mujeres trabajando, muchos sacos almacenados. 

Y damos por terminada la visita cultural. No sé qué parte de todo esto obedece a su vida real y en qué medida se convierte en un espectáculo para turistas. En cualquier caso, ha sido interesante y entretenido.  

En el hotel, comemos y nos vamos a descansar. En la piscina se está muy a gusto. Por mi parte, voy a que me den un masaje en la espalda. Un buen masaje, con energía, todo el cuerpo, incluidos pies y cabeza. Fenomenal.

Y a cenar. Hoy hay bufé. Aunque es más de lo mismo. Con la novedad de que hoy hay un pescado, tilapia, muy popular en Africa. Es principalmente un pez de agua dulce que habita en arroyos poco profundos, estanques, ríos y lagos, y es menos común que viva en aguas salobres. Tiene un crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades poblacionales, adaptación al cautiverio y a una amplia gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y amplia aceptación, han despertado gran interés comercial a nivel mundial. Esta bueno, y es mi cena básica de hoy.

Después de cenar nos quedamos un rato de tertulia, y probamos el famoso Konyagi.
Definida por sus propios productores como una bebida distinta a la Ginebra original, que tampoco se parece al Vodka ni al Ron, estamos en presencia de un elemento muy propio de la cultura de Tanzania, que que puede disfrutarse tanto sólo, como acompañado de un toque de limón, y siempre con los clásicos hielos de las bebidas alcohólicas. Su porcentaje es del 35%.

En algunas partes de Tanzania, donde esta bebida se ha popularizado, se la suele mezclar también con otros jugos o zumos, como por ejemplo el de limón recién exprimido, o naranja, jugo de arándanos, la bebida gaseosa Sprite, o sólo con hielo recién triturado.

Tomamos una copa, sin zumos, solo con hielo y una rodaja de limón. A mi me sabe básicamente a Ginebra, un poco suave.
Y nos vamos a la cama a las diez de la noche.

Historia 

Colonialismo europeo-alemanes y británicos:

Los relatos románticos de viajeros europeos de principios del s. XIX sobre el este de África, como Richard Burton, John Speke, David Livingstone y Henry Morton Stanley, llamaron la atención de un joven aventurero alemán. En 1885, sin haber conseguido el apoyo de su Gobierno, Carl Peters fundó la Compañía Alemana de África Oriental. Desde Zanzíbar viajó hacia el interior del continente, recabando por el camino firmas de líderes tribales africanos en una pila de formularios de tratados en blanco que había llevado consigo. En Berlín el canciller Otto VonBismarck dio el visto bueno a la adquisición de territorio africano, para consternación de los británicos, que para entonces controlaban Zanzíbar a través de su sultán.

La parte continental de la actual Tanzania fue adjudicada a Alemania durante la Conferencia de Berlín(1884-1885). En virtud de ello, se creó la colonia del África Oriental Alemana, también conocida como Tanganica, que incluía, además de la mayor parte de Tanzania, los actuales estados de Ruanda y Burundi. En 1886 británicos y alemanes fragmentaron África oriental en áreas de influencia. La frontera discurría hacia el oeste, desde el litoral hasta el lago Victoria, pasando por la actual frontera entre Kenia y Tanzania. Decir que nadie consultó a los africanos con respecto al acuerdo ni tampoco al sultán de Zanzíbar; los alemanes fondearon un buque de la marina en el puerto de Zanzíbar hasta que este renunció a sus pretensiones sobre el continente.

En 1905, la rebelión de los maji maji contra el gobierno colonial alemán se resolvió con represión generalizada contra la población, matanzas masivas y hambrunas en las cuales perecieron 300.000 africanos. 

El dominio alemán se estableció rápidamente sobre Bagamoyo, Dar es Salaam y Kilwa. Oscar Baumann fue enviado a explorar Masailand y Urundi. Durante su expedición descubrió el nacimiento del río Kagera, el Nilo Alexandra. Las caravanas de Tom von Prince, Wilhelm Langheld, Emin Pasha y Charles Stokes fueron enviadas a dominar «la calle de las caravanas». La revuelta abushiride 1888 fue sofocada con ayuda británica al año siguiente. 

En 1890, Londres y Berlín concluyeron el Tratado Heligoland-Zanzíbar, que otorgaba Heligoland a Alemania y decidía la frontera entre la colonia alemana y el Protectorado de África Oriental controlado por Gran Bretaña, aunque los límites exactos permanecieron sin determinar hasta 1910.

La Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft (DOAG),La Compañía Alemana de África Oriental fue fundada en 1884 como Sociedad para la Colonización Alemana (GfdK).  Su objetivo era establecer colonias agrícolas y comerciales alemanas en el extranjero.

Conntaba con el respaldo del Imperio Alemán y amplió el área de sus reivindicaciones ganadas mediante «tratados de protección». Esta expansión se topó con la protesta del gobierno de Zanzíbar, que dominaba la costa del continente africano oriental entre Mozambique y Somalia y reclamaba también el interior hasta la región del Congo, pero en la que tenía poca influencia lejos de las rutas de las caravanas. 

El 27 de abril de 1885 dirigió una nota de protesta al Emperador y reforzó sus tropas en el continente. Bismarck envió entonces una escuadra naval al mando del almirante Knorr a Zanzíbar, a pesar de sus serios recelos, y obligó así al Sultán a reconocer las adquisiciones de DOAG. Al mismo tiempo, DOAG también intentó adquirir toda la costa somalí entre BuurGaabo y Aluula.

Al año siguiente, Alemania y Reino Unido llegaron a un acuerdo sobre la delimitación de sus esferas de influencia en África Oriental en el Acuerdo Británico-Alemán del 1 de noviembre de 1886; en este acuerdo se acordó el reconocimiento de la soberanía de Zanzíbar y las posesiones del Sultán se limitaron a una franja de 10 millas de ancho de tierra firme entre Kionga y la desembocadura del río Tana, unas pocas ciudades en Somalia y las islas de Zanzíbar, Pemba, Mafia y Lamu. Al mismo tiempo, la parte británica prometió utilizar su influencia ante el sultán para que aceptara arrendar la administración portuaria de Daressalaam y Pangani al DOAG – sin acceso al mar, el valor de las adquisiciones en tierra firme era muy limitado.

Basándose en este acuerdo germano-británico, que puso al sultán bajo presión, Peters consiguió en 1887 concluir un contrato con el sultán para la administración de toda la franja costera de Zanzíbar entre los dos ríos Umba y Rovuma. Según este contrato, DOAG debía asumir la administración del territorio continental de Zanzíbar y la recaudación de los derechos de aduana costeros en nombre del Sultán a cambio de un pago anual de arrendamiento.

Cuando el tratado entró en vigor en 1888, se produjo un levantamiento inmediato de gran parte de la población costera bajo el mando de Bushiri bin Salim, desde Tanga en el norte hasta Lindi en el sur, contra los intentos de ocupación alemana (la llamada Revuelta Árabe). El laxo gobierno del DOAG se derrumbó y sólo mediante el uso de marines alemanes se pudieron mantener las estaciones de Bagamoyo y Daressalaam.

Como resultado, el gobierno alemán envió a Hermann Wissmann, un joven oficial con experiencia africana, a África Oriental como Reichskommissar. Con la ayuda de una fuerza mercenaria de oficiales alemanes, así como de sudaneses y zulúes, lograron sofocar la revuelta. El líder de la revuelta, Buschiri bin Salim, fue ejecutado el 15 de diciembre de 1889. Ante la opinión pública, la intervención del Reich se presentó como una medida contra el tráfico de esclavos árabes, emprendida de acuerdo con las disposiciones legales internacionales del Acta del Congo. De hecho, la trata de esclavos en África Oriental, dominada por los árabes y de la que habían sido víctimas cientos de miles de personas a lo largo de los siglos, fue suprimida con éxito por los alemanes y los británicos a largo plazo.

Aunque el dominio de DOAG en la costa ya había terminado, Peters viajó de nuevo al interior para concluir tratados en la zona del lago Victoria. En febrero de 1890, también llegó a un acuerdo con el gobernante de Buganda. De hecho, con la llegada del Reichskommissar Wissmann, el control ya había pasado al Estado alemán. Durante 1890 se negociaron las disposiciones en virtud de las cuales el Reich también se haría cargo formalmente de las reclamaciones de propiedad del DOAG.

El 1 de julio de 1890, Alemania y Gran Bretaña firmaron el Tratado Heligoland-Zanzíbar. El tratado regulaba la cesión al Imperio Alemán de la isla de Heligoland, situada en el Mar del Norte, y de la franja de Caprivi (hoy parte de Namibia), mientras que Wituland (hoy parte de Kenia) y las reivindicaciones sobre Uganda se cedían a Gran Bretaña. El gobierno puso así fin definitivamente a los esfuerzos de Peters, que entretanto había intentado seguir ampliando el territorio DOAG mediante la firma de tratados con el Kabaka de Buganda. La zona al oeste del lago Tanganica, para la que Paul Reichard había solicitado la protección imperial, ya había sido reconocida como parte del Estado del Congo.

Tras un conflicto fronterizo con Portugal, en 1894 sólo se anexionó el pequeño triángulo de Kionga, en el extremo sureste del protectorado.

El África Oriental Alemana fue la única colonia germana en África que resistió las invasiones británicas durante la I Guerra Mundial gracias al genio militar del general Paul von Lettow-Vorbeck, pero al final de la guerra, tras la firma del Tratado de Versalles (1919) se entregó la mayor parte de Tanganica a Gran Bretaña, y Ruanda y Burundi a Bélgica.

Día, 8. sábado, 15 de junio de 2024

Hoy pasaremos el día en el Parque Nacional de Tarangire. 

Tarangire

El parque nacional de Tarangire es el sexto más grande en Tanzania después de Ruaha, Serengeti, Mikumi, Katavi y Mkomazi. El nombre del parque proviene del río Tarangire que cruza por el parque, siendo la única fuente de agua para los animales salvajes durante la estación seca. Durante esta etapa miles de animales migran al parque nacional de Tarangire desde Manyara. Parece que Tara significa “río” y Ngire significa facóquero o jabalí verrugoso. 

Se encuentra a poca distancia hacia el sureste del lago Manyara y cubre un área de aproximadamente 2850 kilómetros cuadrados. El paisaje y la vegetación es muy variada con una mezcla que no se encuentra en ningún otro lugar en el norte del circuito de safari. El paisaje montañoso está salpicado de un gran número de baobabs, densos arbustos y hierbas altas.

Vemos muchos animales, pero no me voy a detener en los que ya hemos visto estos días. Voy a comentar las peculiaridades que nos ofrece esta visita. 

Según se llega a la entrada del parque hay un gran baobab. Es una de las peculiaridades de este parque, hay muchos y grandes baobabs, gigantescos. Este árbol puede vivir 3.000 años. Una de sus características es que en su corteza se almacena mucha agua. Es un árbol extraño, que parece que en lugar de ramas tiene raíces. 

Algunas características de los baobab:

Baobab

Su nombre es Adansonia que es un género de la familia Malvaceae cuyos miembros son árboles conocidos popularmente como baobab, árbol botella o pan de mono. Contiene ocho especies de las cuales seis crecen en la isla de Madagascar, y de las otras dos, la más conocida, Adansonia digitata crece en África continental, y la menos conocida y más pequeña, en Australia. 

El nombre de baobab tiene su origen en el latín medieval bahobab, que a su vez deriva del árabe ﺑﻬﺒﺐ (buhibab) «padre de muchas semillas».

Hay un famoso pasaje en el libro de Antoine de Saínt-Exupéry, El principito, en que el protagonista trata a estos árboles como mala hierba y los arranca del suelo del asteroide en el que vive, antes de que crezcan desmesuradamente y lo destruyan.

Hay diferentes leyendas acerca de su origen. Tiene una forma muy extraña, de modo que las ramas parecen raíces…

La leyenda más conocida de El Baobab explica el origen de este árbol tan peculiar que se encuentra en las sabanas africanas. Hace miles de años, los dioses llenaron el mundo de vida, plantas y animales por todos lados. Desde su paraíso en el cielo veían una de sus más bellas creaciones, era el baobab.

El baobab era un árbol muy grande y fuerte con flores preciosas en sus copas y por ser el árbol más bello, los dioses decidieron darle el don de la inmortalidad. Gracias a esto, los baobabs podían crecer muchísimo más que el resto de los árboles. Eran plantas fuertes, sus troncos eran enormes y era imposible derribarlos. El baobab era tan grande que con su copa empezó a apropiarse de la luz y dejaba al resto de las plantas y animales bajo su sombra sin poder gozar de la luz solar. Gracias a esto, el baobab crecía más y más fuerte mientras que las otras plantas apenas crecían con los resquicios de luz que pasaban entre las copas del baobab.

Un día, el baobab, dándose cuenta de su fuerza y su majestuosidad, pensó que era digno de estar junto a los dioses, así que crecería y crecería hasta llegar a su paraíso. El baobab pensó que era un dios como los que lo habían creado. Pero esto fue un error, la arrogancia y el egoísmo del baobab hizo que los dioses se enfadaran. La furia de los dioses le consiguió un castigo al baobab para que aprendiera la lección. A la mañana siguiente el baobab se dio cuenta de que sus flores ya no estaban y que sus copas no eran preciosas como antes. Los dioses habían castigado al grandioso árbol haciendo que creciera al revés, con las raíces hacia el cielo y las flores bajo tierra. Este es el motivo por el cual el baobab tiene esa forma tan peculiar. Y es uno de los árboles más hermosos.

Una leyenda de origen árabe explica que un demonio arrancó el árbol, plantó sus ramas en el suelo y dejó sus raíces en el aire. Por último, existe una leyenda que explica que el primer espíritu de una raza antigua ofreció animales para plantar árboles. La hiena llegó tarde y recibió el último árbol restante, el baobab.

Nos llaman la atención unas flores blancas, campanillas, que se extienden por todo el suelo, muchísimas. Entre ellas de vez en cuando unas flores violetas, hibiscos. Como podremos comprobar más adelante las campanillas les gustan mucho a los animales. Vemos a un mono comiendo a toda velocidad la flor blanca, como un niño devorando golosinas. 

Llegamos al rio, donde encontramos una gran manada de elefantes, cuento no menos de 50 elefantes, grandes, y de todas las edades, algunos están mamando. Esta gran manada esta bebiendo y refrescándose en el río. Estamos un buen rato contemplando sus diferentes actividades. Nos hacen gracia dos elefantes pequeños que juegan a chocar la cabeza y enlazar las trompas. Uno de los mejores momentos del viaje. 

La comida la hacemos en una zona reservada. Está cubierta y tiene mesas y bancos para sentarnos. Hoy comemos con mantel, plato y cubiertos… La comida la de siempre, más o menos. Pero el guía nos ha comprado un par de sorpresas. Plátanos rojos, que nunca habíamos comido, están buenos, tienen un sabor muy delicado. Y unas manzanas pequeñas, muy ricas. 

Hablamos un poco de la variedad de animales que hay en Tanzania y los esfuerzos que se están haciendo para conservar la naturaleza. Un pequeño resumen: 

Plan de Conservación 

Tanzania elaboró un Programa Nacional de Acción para la Adaptación (PNAA) en 2007 por mandato de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El PANA identifica los sectores de la agricultura, el agua, la salud y la energía como los más vulnerables de Tanzania al cambio climático. 

En 2012, Tanzania elaboró una Estrategia Nacional de Cambio Climático en respuesta a la creciente preocupación por el impacto negativo del cambio climático y la variabilidad climática en el entorno social, económico y físico del país.En 2015, Tanzania presentó sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés).

La diversidad faunística de la vida salvaje de Tanzania en sus parques nacionales y reservas de caza es también espectacular. Hay 310 especies de mamíferos (la cuarta más grande de África); 960 especies de aves (tercer lugar en África); y muchos anfibios y reptiles, que según se afirma forman la cuarta población más grande de África[Las especies de fauna en peligro de extinción son el rinoceronte negro; los alcaudones de Uluguru; las tortugas carey, verde, golfina y laúd; los monos colobos rojos; los perros salvajes y los zorrosvoladores de Pemba.

Desde la época colonial, la conservación de la fauna salvaje en Tanzania ha sido prerrogativa del gobierno. Bajo esta estructura, el uso de los recursos de la fauna salvaje por parte de las comunidades locales siempre ha sido restrictivo, lo que ha provocado un aumento de la pobreza rural y de la caza furtiva. En los últimos años, la Autoridad de Parques Nacionales de Tanzania (TANAPA) ha puesto en marcha medidas correctoras para implicar a la comunidad local en los esfuerzos de conservación, cuyo objetivo es contribuir a las economías locales mediante un reparto equitativo de los beneficios.

 Por la tarde seguimos recorriendo el parque, algunas jirafas, una pequeña familia de elefantes, y muchos antílopes y cebras. 

Nos entretenemos un rato viendo jugar a unos monos cara negra. 

Y también una multitud de cebras en el agua.

El Parque está muy verde. Predominan las acacias. Hay algún mirador desde el que se tienen unas magníficas panorámicas del lugar. 

Pero lo que llama la atención en este parque son los baobab. Nos paramos a hacer fotos a muchos de ellos. En especial nos detenemos en uno, muy grande, enorme, que está vacío por dentro, como una gran cueva. 

Dormimos en Maramboi Hotel. Es un hotel situado a las orillas del lago Manyara. Son unas cabañas sobre pilotes de madera. Como dijimos hace unos días, el lago ha subido mucho de nivel, y el campamento se encuentra anegado de agua, las cabañas están rodeadas de agua…

Las cabañas son grandes, con paredes de lona, techo de paja y suelo de madera. Están muy agradables. 

Es pronto y nos damos un paseo hasta la zona de la piscina, que está acondicionado con un bar y aperitivos. Tomamos la cerveza y picamos unas cosillas contemplando el lago, las montañas y una maravillosa puesta de sol. 

A las siete, cenamos, sin nada especial que destacar. La sopa de vegetales, las verduras variadas y carne. La vaca muy dura para mi gusto, pero hay un cerdo muy sabroso. Es lo que más me está gustando de la comida. Y a dormir a las diez de la noche, tras una interesante tertulia con nuestro guía. Tiene una interesante conversación y nos va contando diferentes cosas de la vida en Tanzania. 

 Historia:

Británicos

Tras la I Guerra Mundial, África oriental (entonces rebautizada Tanganica) cayó en manos británicas en virtud del mandato de la primera Sociedad de Naciones. Este acuerdo duró hasta el estallido de la II Guerra Mundial, tras la cual la región pasó a ser un fideicomiso de las Naciones Unidas, nuevamente administrado por los británicos. En el marco de sus políticas de recuperación económica en la posguerra, Gran Bretaña implantó cultivos obligatorios y aplicó políticas de asentamiento. Los británicos impidieron el desarrollo del sector manufacturero con el objetivo de copar el mercado tanzano con sus propias mercancías y se contrató a contados africanos para la administración pública.

Nacimiento de la TANU. 

En 1948 un grupo de jóvenes africanos creó la Asociación Africana de Tanganica para protestar contra las políticas coloniales. En 1953 la organización pasó a llamarse Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU), a la sazón liderada por el profesor Julius Nyerere. Su objetivo era la liberación nacional. Finalmente, los británicos se marcharon de Tanganica y Zanzíbar en 1961 y 1963 respectivamente, en gran medida debido al sentimiento europeo de que los imperios eran demasiado caros de mantener y al reconocimiento del derecho fundamental de todos los pueblos a no ser sometidos.

Día, 9. domingo, 16 de junio de 2024

El día de hoy está complicado. Tenemos que volver al aeropuerto de Kilimanjaro, y tomar el avión a Zanzibar a las 21,30 horas, un vuelo de 1 hora y 20 minutos.

La idea era quedarnos en el hotel, estar en la piscina y comer. Pero en el hotel no nos permiten quedarnos en las habitaciones más tarde de las 11 horas, con lo que se hace muy incómodo cambiarnos de ropa, preparar equipaje para el vuelo. 

Así que decidimos irnos a Arusha y comer allí en algún restaurante típico. Desayunamos muy a gusto, contemplando el lago, los pájaros, y a las 9,30 horas salimos en el coche. 

Al salir, una última sorpresa, una jirafa nos observa al borde de la carretera. 

Pasamos por algunos pueblos que tienen una gran actividad, unos enormes mercadillos dominicales. Hacemos una parada en una tienda de productos de artesanía y tradicionales, vamos a comprar algunos recuerdos pero los precios son exorbitantes y nos hacen muy poco descuento. Marisa se lleva unas sandalias, y nos vamos. 

En Arusha hay mucho movimiento, hay mucha gente en las calles, vamos al mercado y damos una vuelta, la zona de verduras, de especias, de frutas y frutos secos, de carne, de ropa…

La gente es muy amable, nos saluda, amistosa. Una señora le dice algo a Asun, y acaba pidiéndole a Asun que se hagan una foto juntas, y se ríe mucho, coreada por todas sus compañeras de alrededor. Está encantada. 

Al terminar nos vamos a comer. Pasamos por algunas zonas con edificios más modernos, del gobierno o de grandes empresas. Todo ello en mucho espacio, muchos jardines y zonas verdes… Una ciudad con mucha gente y mucha actividad. 

El lugar al que vamos es un gran restaurante, con muchos jardines, varias zonas de comidas, en el interior, en los jardines… Se llama Uzunguti City Park. Es domingo y hay mucha gente, familias con niños… 

En un pabellón separado hay un comedor preparado para una celebración, nos dicen que se va a celebrar una primera comunión, en el puesto de honor hay dos grandes sillas, muy decoradas. Parece ser que en esas sillas se sientan el protagonista junto con otro chico de edad similar, amigo o pariente. 

Nos sentamos en una mesa aislada, en el jardín, y básicamente lo que se come aquí es una parrillada. Puede ser pescado, tilapia, o carne de vaca, de cabra, de pollo…Y pedimos una variedad, dos tilapias bastante grandes, y raciones de carne. Bueno, la carne a mi me resulta muy dura, está buena pero es bastante dura. Lo más asequible es el pollo. La tilapia también está muy cocinada, pero se puede comer bien. Lo acompañamos de polenta y plátano frito. En total, para los cinco nos cuesta 60 dólares. 

A nuestro amigo Manu le encanta la carne, toda, la disfruta. Verdura come poca, es para las cabras… Cuanta razón tiene ! Pero también le encanta el pescado. Lo que más le gusta son las cabezas, que se come con gran entusiasmo, limpiando espina a espina, da gusto verle comer. Al terminar, dado que se ha manchado mucho los dedos, le traen un barreño y una jarra con agua, y allí mismo se lava las manos.

Hablamos con el guía sobre la comida tradicional y habitual en Tanzania. Nos dice que por la mañana lo habitual es tomar una sopa muy nutritiva a base de plátano y carne. No se suele tomar café, ni el desayuno habitual en Europa. Y las otras comidas suelen ser con predominio de ensaladas y verduras. 

Al salir nos hacemos una foto con el vigilante. Es un masái, es habitual que estén en muchos lugares trabajando como vigilantes, seguridad…

No existe una diferencia apreciable entre la comida keniana y la tanzana. Al igual que en Kenia, el choma(carne a la parrilla), es lo preferido. En la costa, junto a las islas de Zanzíbar y Pemba, ofrece una selección decente de platos tradicionales suajili basados en el marisco.

Llegando al aeropuerto ya podemos vislumbrar el monte Kilimanjaro, que no pudimos ver al llegar, por la espesa niebla. 

Monte Kilimanjaro 

En Tanzania pueden presumir de tener el pico más alto de Africa, el Monte Kilimanjaro con 5.891 m de altitud. Por cierto, el Kilimanjaro es un volcán de 3 conos, por fortuna inactivos desde hace 200 años.  Y al mismo tiempo tienen el punto más bajo de África, que se encuentra en el Lago Tanganika, con una profundidad de 363 m bajo el nivel del mar.

Sin duda, el Monte Kilimanjaro es uno de los paisajes más emblemáticos de Tanzania que actualmente todo el mundo conoce o ha oído hablar de él. Esta montaña es famosa por su cumbre nevada constantemente que se hizo mundialmente famosa gracias a la película de Henry King que protagonizaron Gregory Peck y Ava Gardner en 1952, “Las nieves del Kilimanjaro”. Claro que hay que señalar está basada en una famosa novela de Ernest Hemingway. 

El Monte Kilimanjaro, también conocido como UhuruPeak es un volcán de triple cumbre que se encuentra en el noreste de la República de Tanzania, a escasos kilómetros de la frontera con Kenia, a unos 300 km al sur del ecuador. Su gran tamaño y su ubicación, así como el clima, favorecen la existencia de diversos ecosistemas de forma única. Así, en el Kilimanjaro conviven glaciares, desiertos, paisajes alpinos, sabana y selva tropical. De hecho, el Parque Nacional del Kilimanjaro ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

Sus emblemáticas nieves, que en realidad son glaciares y se pueden vislumbrar durante todo el año, están desapareciendo a un ritmo vertiginoso debido al calentamiento global. Y según varios estudios llevados, a cabo es posible que dentro de unos años desaparezcan durante algunas temporadas.

Tiene tres cimas llamadas Kibo, Mawenzi y Shira que son cráteres de origen volcánico, el Uhuru Peak, que pertenece al monte Kibo, es el punto más alto. Este monte es un cráter de unos 2 kilómetros de anchura con otro cráter más pequeño en su interior que, aunque se considere un volcán dormido, aún hoy emite algunos humos.

El segundo pico es el Mawenzi, que con sus 5.149 metros de altitud es la tercera montaña más alta del continente africano. Está a unos 11 kilómetros aproximadamente al Este de Kibo y su punto más alto se conoce como Hans Meyer Point.

El Kilimanjaro ha sido en la antigüedad la cuna de los pastores masai, ya que sus praderas y cursos de agua solían constituir una alimentación perfecta para los rebaños. Los primeros rastros de vida datan de unos 1000 años antes de cristo. Pero desaparece durante varios cientos de años y no es hasta el siglo XVI cuando los masais y los chagga se establecen en esta región.

Durante muchos años apenas aparecen menciones escritas sobre la montaña y solamente destacan sus cumbres nevadas. Hasta que en 1856 el Kilimanjaro fue representado por primera vez en la «carta limace», dibujada por Rebmann y Erhardt, despertando entonces la curiosidad de varios exploradores que intentaron varias ascensiones. Pero no es hasta 34 años después, en 1889, cuando el alemán Hans Meyer, el austriaco Ludwig Purtscheller, y el guía chagga Yohana Lauwo alcanzan la cima después de dos intentos que no pudieron completar.

La cumbre del Mawenzi fue alcanzada el 29 de julio de 1912 por los alemanes Fritz Klute y Eduard Oehler. La fragilidad de sus rocas hace que sea una tarea muy difícil. Los dos hombres aprovecharon la oportunidad para realizar el tercer ascenso del pico Uhuru. Frau vonRuckteschell se convirtió en la primera mujer en alcanzar el punto de Gilmann.

A principios del siglo XX, los alemanes empezaron a construir refugios en la montaña para facilitar el ascenso, pero cuando estalla la Primera Guerra Mundial se paralizan las subidas. Se vuelven a retomar a mediados de la década de 1920, cuando Richard Reusch volvió a subir encontrando un leopardo congelado, al que le cortó una oreja como prueba. La historia inspiraría a Hemingway para una de sus novelas. En 1927, un grupo de tres exploradores británicos fue encadenando ascensiones al Mawenzi y al Kibo, convirtiendo a Sheila MacDonald la primera mujer en escalar el Uhuru peak.

Desde entonces, muchas de sus rutas han sido trabajadas para facilitar las ascensiones y poder realizar la subida en apenas unos días. Actualmente está regulado por las autoridades de Tanzania lo que nos obliga a conseguir un permiso especial y a ir acompañado de guías profesionales.

Otra de las características por las que esta cumbre es famosa son sus 4.600 metros de desnivel existentes desde la base en el Valle del Rift hasta el punto más alto del Uhuru Peak. Esta curiosidad hace que el Kilimanjaro sea el pico más aislado del mundo creando así una de las fotografías más bellas del continente africano con su emblemática forma de montaña perfecta, que se puede ver desde varios cientos de kilómetros.

Hacemos algunas fotos de recuerdo y llegamos al aeropuerto, en que tomaremos el avión a Zanzíbar. 

Y nos despedimos de Manu, nuestro guía, una persona muy afectuosa que nos ha hecho pasar unos días muy agradables, y se ha esforzado mucho por transmitirnos un mejor conocimiento de su país. Nos intercambiamos correos, y esperamos seguir en contacto. 

 Vamos a pasar unos días de descanso en el hotel Meliá.

 Llegamos muy tarde al hotel, así que directamente a dormir. 

Pero hoy envío un saludo especial a nuestros nietos, María, Fernando, Javier y Jaime, que, los que saben leer, son entusiastas seguidores de nuestros viajes, y nos animan mucho con sus comentarios. Esperamos que os motive a hacer viajes similares en el futuro…

Día, 10. lunes, 17 de junio de 2024

Tenemos dos días de descanso en un magnífico hotel de la cadena Meliá. Ya hemos estado en otros hoteles de esta cadena y nos parece que funcionan muy bien.

Estamos en régimen de todo incluido, nos han puesto la pulserita en la muñeca, y lo tienen todo muy bien organizado. 

Hay dos restaurantes que se deben reservar para cenar. Lo primero que hago es reservar uno cada día, por si se llenan. Por ejemplo, uno de ellos, a las ocho de la mañana ya estaba completamente reservado para hoy. Y eso que parece que el hotel no esta demasiado ocupado. 

No hay mucho que contar. Después del desayuno yo me quedo escribiendo y actualizando el blog, que llevo con retraso, en la piscina. Entre baño y baño voy escribiendo y sobre todo, metiendo fotos, que es lo que más tiempo lleva. 

Hemos dado una vuelta por el hotel, y la zona de playa cercana es muy pequeña y no es utilizable. La playa que se puede usar esta lejos, en la zona Level del Hotel. Es una zona para clientes adultos, no pueden alojarse niños, y los clientes del resto del hotel tampoco tenemos acceso. Es un área reservada. Pero la zona de playa es común. 

Según van andando se encuentran a unos burritos muy simpáticos.

En la playa se encuentran a una señora con un traje de baño adaptado a las costumbres locales. 

Y se bañan en el mar, un sitio maravilloso. 

Por mi parte, me doy un paseo por los jardines, y encuentro un novedoso aparato de predicción metereologica. 

A la una vuelven y comemos en el área de la piscina. Es una comida informal, alitas de pollo, ensalada de aguacate y samosas vegetales. Todo muy rico y bien preparado. De postre, helado de coco y de chocolate. 

Y nos pasamos la tarde, dormitando en las tumbonas de la piscina. Hace calor, y de vez en cuando, nos refrescamos un poco…

Y así, hasta la hora de cenar…

Hemos reservado para cenar en el restaurante Tami, que es de comida tradicional Swahili. 

Cenamos muy tranquilos, ensalada de cangrejo y cordero guisado, muy rico, es una comida mejor elaborada que la de estos días. 

En el hotel hay un bufé para cenar, amenizado por un grupo de música a todo volumen. No se puede hablar. Así que temprano nos retiramos a nuestras habitaciones. 

Historia

Independencia

Ante esta situación, el primer Gobierno independiente de Tanganica, encabezado por Julius Nyerere, entonces con 39 años, optó por la continuidad sobre la transformación radical de las estructuras económicas o políticas. La TANU aceptó el Parlamento al estilo de Westminster propuesto por los británicos y se comprometió a invertir en la educación y en una africanización gradual del funcionariado. En paralelo, los expatriados (muchos de ellos antiguos oficiales coloniales británicos) se utilizaron para ocuparse de la burocracia.

Los británicos administraron Tanganica hasta 1961, año en que se independizó pacíficamente y se convirtió en una república bajo el gobierno del moderado Julius Kambarage Nyerere, líder de la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU). Por su parte, Zanzíbar fue evacuado por los británicos dos años más tarde y se convirtió en un país independiente bajo el gobierno de Sheikh Abeid Amani Karume y el partido izquierdista Afro-Shirazi, después de derrocar al sultán. Tanganica y Zanzíbar negociaron una unificación de ambos estados que recibió el nombre de Tanzania, realizada en 1964.

Deseoso de acelerar la emancipación de los africanos del mundo occidental, inspirado por las experiencias comunistas en China, Nyerere se comprometió con una política socialista. En febrero de 1967, en la Declaración de Arusha, definió los principios y doctrinas que quería que siguiera el país. Según el ideal de Nyerere, el socialismo africano debe conducir a la creación de una sociedad igualitaria, justa y solidaria, que encuentre en sus propios recursos los medios de su autosuficiencia. La educación es la primera prioridad. Hay que decir que había una necesidad urgente en este campo: en aquella época, Tanzania sólo producía 120 licenciados al año. 

Las primeras medidas concretas para aplicar esta política no se hicieron esperar. Se nacionalizan las principales industrias y empresas de servicios, se suben los impuestos para garantizar una mayor distribución de la riqueza y se suprime la discriminación racial. Los mayores cambios se produjeron en la agricultura, el principal sector económico del país. Las comunidades de aldea llamadas Ujamaas, o cofradías, se organizaban según principios colectivistas. Los incentivos financieros fomentan la formación de cooperativas. 

Ujamaa, el gran experimento de Tanzania

El transcurso de los acontecimientos durante los primeros años de independencia (la falta de ayuda exterior, los levantamientos populares y el desarrollo de una clase privilegiada en medio de gran pobreza generalizada) llevó a Nyerere a replantearse el curso de su Gobierno.

Desde su época como estudiante, Nyerere había reflexionado sobre el significado de la democracia para África. En 1962 publicó un ensayo titulado Ujamaa: TheBasis of African Socialism (Ujamaa: la base del socialismo africano), en el que exponía su creencia de que la acumulación personal de riqueza ante la pobreza generalizada era antisocial. África debía aspirar a crear una sociedad basada en la ayuda mutua, así como en la igualdad económica y política, como la que -sostenía- había existido durante siglos antes de la colonización europea.

Declaración de Arusha

En 1967 los líderes de la TANU se reunieron en la localidad de Arusha y allí aprobaron un plan para Tanzania, redactado por Nyerere. Lo que se conocería como la Declaración de Arusha establecía el compromiso del Gobierno tanzano de adoptar un enfoque socialista de cara al desarrollo, posteriormente articulado en una serie de leyes. El Gobierno prometió reducir su dependencia de la ayuda extranjera y, en su lugar, promover un espíritu de confianza en la sociedad tanzana. A fin de impedir que el Gobierno se convirtiera en un lugar en el que los burócratas amasaran riqueza personal, Nyerere aprobó el Código de Liderazgo que, entre otras cosas, prohibía a los miembros del ejecutivo tener acciones en empresas privadas, emplear servicio doméstico y comprar propiedades para después lucrarse alquilándolas.

La Declaración también anunciaba la nacionalización de la industria y la banca, restringía la inversión extranjera directa y contemplaba que el propio Gobierno invertiría en aquellas empresas manufactureras capaces de producir bienes que sustituyeran las importaciones. Todo el territorio pasaba a ser propiedad común, administrada por el Estado. El ejecutivo se esforzó por proporcionar educación gratuita a todos los niños, enseñándoles a identificarse como tanzanos con una lengua compartida (el suajili) en vez de como miembros de uno de los más de cien grupos étnicos que residen dentro de las fronteras del país.

Durante estos años, Tanzania recibió ayuda de China, a pesar de ser un país en desarrollo. Con ayuda china se construyó en 1975 el ferrocarril TAZARA de Dar-es-Salaam a Zambia.

Día, 11. martes, 18 de junio de 2024

Hoy es otro día de descanso. 

Ayer habíamos pensado en salir a hacer snorkel, en la zona del arrecife, en que se pueden ver muchos peces de colores, y es un buen sitio para hacerlo. Pero nos dicen que quizá el mar esté un poco revuelto y no sea muy agradable. Así que lo dejamos y decidimos ir por la tarde a Stone Town, la capital. 

Pasamos la mañana entre la playa y la piscina, a la una hacemos una comida rápida, pero excelente. Vamos a comer al Jetty Bar, unas casitas de madera construidas sobre el mar, a las que se llega por un largo camino de madera, sobre el mar. A mediodía no hay que reservar. Hay un menú con dos entrantes, tempura de verduras y marisco y pulpo. De segundos, ensalada y cerdo asado. Pedimos dos de cada, para compartir. Esta noche cenaremos también aquí, pero por la noche es con reserva, y con platos de pescado y marisco. 

Salimos a las dos. El trayecto hacia la capital dura una hora aproximadamente. 

Aunque repita parte de la historia, común con la de Tanzania y Zanzíbar, voy a dar algunos detalles históricos de esta curiosa ciudad. 

Stone Town. 

Stone Town, Mji Mkongwe, en suajili, o Ciudad de Piedra de Zanzíbar, en español, es la parte antigua de la Ciudad de Zanzíbar, la capital del archipiélago de Zanzíbar, que forma parte de Tanzania.

Fue la antigua capital del Sultanato de Zanzíbar y centro floreciente del comercio de especias así como del comercio de esclavos en el siglo XIX. 

Mantuvo su importancia como la principal ciudad de Zanzíbar durante el período del protectorado británico. 

Cuando Tanganica y Zanzíbar se unieron para formar la República Unida de Tanzania, Zanzíbar mantuvo un estado semiautónomo, con Stone Town como sede del gobierno local. 

La ciudad vieja se asienta sobre una península de forma triangular en la costa oeste de la isla, abarca una superficie de 96 hectáreas. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, al ser una de las ciudades más importantes de la cultura suajili.

Stone Town se encuentra a lo largo de un puerto natural y los primeros europeos en poner un pie en la isla de Zanzíbar fueron los portugueses. Los portugueses gobernaron la isla durante más de 2 siglos y comenzaron a construir la primera estructura de piedra de Stone Town, el Fuerte Viejo. Sin embargo, hacia finales del siglo XVII, el Sultanato de Omán se apoderó de la isla y completó el fuerte para evitar futuros ataques. Las primeras casas de piedra en Stone Town probablemente comenzaron a construirse en la década de 1830, reemplazando gradualmente un antiguo pueblo de pescadores. 

En 1840, el sultán trasladó su capital de Mascate, Omán, a Stone Town, que así entró en una era de rápido desarrollo como la nueva capital del Sultanato de Omán y Zanzíbar. Con los británicos prohibiendo la trata de esclavos en el Océano Índico, las fortunas del Sultanato de Omán se derrumbaron. La economía de Mascate estaba en ruinas y muchos omaneses emigraron a Zanzíbar. El aumento de la población árabe en la isla facilitó un mayor crecimiento y comenzaron a surgir más edificios en la ciudad. En 1861, a raíz de la guerra de sucesión de la familia real omanesa, Zanzíbar y Omán se separaron, con lo cual Zanzíbar se convertía en un sultanato independiente.

En el siglo XIX, Stone Town floreció como centro comercial. Fue especialmente conocido por el comercio de especias (principalmente clavo) y esclavos. 

En las últimas décadas del siglo, los Sultanes perdieron gradualmente sus posesiones en el continente ante Alemania y Reino Unido. En 1890, se convirtió en un Protectorado británico. En 1896, una repentina rebelión de los omaníes de Zanzíbar contra el dominio británico llevó a la Guerra Anglo-Zanzibar, que se recuerda como la guerra más corta de la historia: el sultán se rindió después de 45 minutos de bombardeo naval de Stone Town por la Royal Navy. 

Durante el período del protectorado británico, el sultán aún conservaba algo de poder y Stone Town siguió siendo un centro comercial relativamente importante para el comercio informal. Aunque la ciudad tenía anteriormente un pequeño ferrocarril, los británicos construyeron un ferrocarril de la ciudad al poblado de Bububu. Los británicos no financiaron desarrollos importantes en la ciudad y permitieron que el sultán manejara los asuntos de las islas desde Stone Town. Los británicos dieron privilegios a las ciudades de Mombasa y Dar as Salam como sus estaciones comerciales en el África Oriental.

En esta isla nació el escritor británico Abdulrazak Gurnah, nacido en 1948 en el Sultanato de Zanzíbar y emigrado al Reino Unido en 1960, recibió el Premio Nobel de Literatura en 2021. Sus novelas escritas en inglés exploran «el impacto del colonialismo en la identidad de Africa Oriental y las experiencias de los refugiados cuando se ven obligados a buscar un hogar en otro lugar». Sus novelas ya habían sido preseleccionadas para el Premio Booker y el Premio de Escritores de la Commonwealth. Entre sus obras más conocidas figuran Paradise (1994), Desertion (2005) y Afterlives (2020)

Una curiosidad de música…¡Fredy Mercury era tanzano, bueno en realidad zanzibarí! Sí, nació en la capital de la isla de Zanzibar, Stone Town. Cosas de la historia, cuando todavía Zanzibar era un protectorado británico, su padre Indio Farsi tuvo que trasladarse a Zanzíbar por trabajo con su familia, allí nació Freddy, aunque todavía se llamaba Farrokh. En Zanzibar pasó sus primeros años de vida.

Pues salimos a conocer esta ciudad, que tiene una historia muy interesante. 

Tardamos una hora en llegar desde el hotel. Nos recibe nuestro guía local que se llama José, para nosotros, supongo. 

Nos hace un pequeño resumen de la historia de la ciudad, que ya he resumido yo anteriormente. El archipiélago de Zanzíbar tiene 52 islas de las que solamente 16 están habitadas. 

Nos dice que Zanzíbar significa Isla de negros. Hay unos 2 millones de habitantes, pero en el casco histórico viven únicamente unos 300. El resto han sido desplazados dejando sitio para hoteles y tiendas para turistas. La mayoría de los que viven en el centro son indios, en general, dueños de los hoteles. 

El casco antiguo está compuesto de casas de piedra que se encalan de color blanco, el color tradicional. Todas las casas están numeradas, hay 1956 casas. 

La Casa de las Maravillas es el edificio más grande y más alto de Stone Town.  Es uno de los 6 palacios construidos por Barghash bin Said, Segundo sultán de Zanzíbar, y se dice que está ubicado en el sitio del palacio de la reina Fatuma, quien vivió en el siglo XVII. La Casa yde las Maravillas alberga actualmente el Museo de Historia y Cultura de Zanzíbar y la costa Suajili. Pero está en rehabilitación y no lo podemos visitar.

El palacio del Sultán fue construido en el siglo XIX para servir como residencia de la familia del sultán. Después de la Revolución, en 1964 pasó a llamarse oficialmente al Palacio del Pueblo y se utilizó como sede del gobierno. En 1994, se convirtió en un museo sobre la familia real y Zanzíbar, y pasó a llamarse formalmente de nuevo «Museo del Palacio». Muchos de los muebles y otras pertenencias de la familia del sultán están en exposición, dando a los visitantes una idea de la vida en el Zanzíbar del siglo XIX.

Paseamos un poco por el puerto. En una esquina hay muchísimos gatos, parece ser que un lugareño les lleva comida todos los días. 

Y llegamos al Fuerte Viejo. 

El Fuerte Viejo es el edificio más antiguo y fue construido por árabes omaníes después de expulsar a los portugueses en 1699. Con el paso de los años ha tenido varios usos, como prisión y club de tenis.En el patio hay algunos restos de edificios anteriores, incluidos los de una iglesia portuguesa. El Fuerte Viejo es una de las principales atracciones para los visitantes en Stone Town, y su patio ha sido adaptado para servir como un centro cultural con tiendas de curiosidades que venden mercadería orientada al turismo.

Paseamos por dentro y efectivamente está ocupado por tiendas para turistas. Está en muy mal estado de conservación. 

En un lateral del patio se ha construido hace unos años un anfiteatro en el que se celebran espectáculos y festivales. A mi me parece que estropea un poco el entorno, pero desde luego es un bonito lugar. 

Y nos adentramos por las calles centrales,  son estrechas, están llenas de comercios para turistas, no es muy grande, se puede atravesar de lado a lado en unos quince o veinte minutos. Pero está en bastante mal estado de conservación, necesita una gran rehabilitación, a ver si consiguen fondos para recuperar este lugar en todo su esplendor. 

Tardamos más, porque el guía nos va enseñando cosas. La casa en que nació Freddy Mercury, actualmente convertida en hotel. Estuvo aquí hasta los nueve años, su padre era diplomático persa, y a esa edad se trasladó a la India. Freddy se fue en cuanto pudo a Inglaterra, quería ser músico. 

Nos explica características de la construcción y de los tipos de puertas, árabes e indias, muy diferentes. 

Y aprovechamos para comprar algunos recuerdos. Marisa se decide y para en una tienda de telas y se compra varios pareos, telas enormes para hacer vestidos, en fin, una gran compra. 

Por último, nos adentramos en el mercado, de especias, de pescado…

Y de vuelta al hotel. Llegamos a tiempo de cambiarnos e ir a cenar. El sitio es fantástico, sobre el agua, muy bonito. Uno de los directores del hotel es español y nos orienta. Un carpaccio, un ceviche, y una pala de marisco, pescado y pulpo. Si, literalmente, se sirve en una pala enorme. El plato estrella es una langosta, que es algo diferente a las nuestras. Gambas, langostinos, atún, cangrejo, pulpo, calamar… en fin, una estupenda cena de despedida. 

A la vuelta empieza a llover, pero conseguimos llegar a las habitaciones casi sin mojarnos. Durante la noche ha diluviado, una gran tormenta, rayos…

Historia (continuación). La última entrega de la historia de Tanzania, época actual. 

En política exterior, Tanzania apoya a la guerrilla lumumbista en el Congo y la Organización para la Unidad Africana establece su sede en Dar es Salaam, y varios movimientos revolucionarios tienen representación en el país (ANC, ZANU, SWAPO, MPLA y FRELIMO). 

Al mismo tiempo, las relaciones con los países occidentales se deterioraron; en 1965 Tanzania rompió relaciones con el Reino Unido y expulsó a las tropas británicas del país en reacción al apoyo de Londres a un régimen segregacionista en Rodesia, mientras que Alemania Occidental rompió sus propias relaciones con Tanzania tras la apertura de una embajada de Alemania Oriental en el país. Se cortó la ayuda económica de algunos países occidentales. Por otra parte, las fuerzas coloniales portuguesas bombardearon el sur del país para cortar las rutas de suministro del FRELIMO mozambiqueño, apoyado por el gobierno de Julius Nyerere. 

A pesar de las dificultades económicas, el país está en paz y recibe muchos refugiados de países vecinos en guerra o que huyen del régimen de Idi Amin Dada en Uganda. Nyerere se negó a que la política de africanización de la administración favoreciera únicamente a los tanzanos y permitió el acceso de extranjeros a los empleos públicos. Muchos también obtuvieron la ciudadanía tanzana, incluidos los refugiados blancos. 

En 1978, Tanzania declaró la guerra a Uganda, después de que Uganda, liderada por Idi Amin, invadiera y tratara de anexar Kagera, una provincia del norte del país. La guerra estalló entre Uganda y Tanzania en octubre de 1978, con varios ataques ugandeses a través de la frontera que culminaron en una invasión del saliente de Kagera. El presidente Julius Nyerere ordenó a Tanzania que emprendiera una movilización total para la guerra. En pocas semanas, el ejército tanzano pasó de menos de 40.000 soldados a más de 150.000, incluidos unos 40.000 milicianos, así como miembros de la policía, los servicios penitenciarios y el servicio nacional. En diciembre, los combates se limitaron principalmente a la «guerra de trincheras» a lo largo de la frontera, marcada por enfrentamientos esporádicos y ataques aéreos Tanzania primero expulsó las fuerzas invasoras y luego invadió la propia Uganda. El 11 de abril de 1979 las fuerzas tanzanas junto con las guerrillas ugandesas y ruandesas tomaron la capital, Kampala, y forzaron al dictador Idi Amin a exiliarse. La guerra, sin embargo, arruinó Tanzania. 

El Partido Revolucionario, sucesor del TANU de Nyerere, y su filosofía de socialismoafricano mantienen el predominio sobre el gobierno.

Tanzania fue un Estado unipartidista con el partido Chama Cha Mapinduzi (CCM) en el poder. Desde su formación hasta 1992, fue el único partido legalmente permitido en el país. Esto cambió el 1 de julio de 1992, cuando se modificó la Constitución. Este partido lleva en el poder desde la independencia en 1961, y es el partido gobernante más longevo de África.

 En octubre de 1995, Tanzania celebró sus primeras elecciones multipartidistas. El anterior partido en el poder, Chama Cha Mapinduzi (CCM), ganó holgadamente las elecciones y su candidato Benjamin Mkapa juró el cargo de presidente de la República Unida de Tanzania el 23 de noviembre de 1995.

La forma de Gobierno en Tanzania es una República con presidente, elegido por un periodo de cinco años, y con dos vicepresidentes. Los vicepresidentes deben ser uno, presidente de Zanzíbar, y otro, primer ministro. La Asamblea Nacional es de 291 miembros y la Cámara de Representantes de Zanzíbar de 75 miembros.

John Magufuli ganó las elecciones presidenciales de octubre de 2015 y se aseguró una mayoría de dos tercios en el Parlamento. El principal partido de la oposición en Tanzania desde el multipartidismo en 1992 se llama Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Chadema) (en suajili, «Partido para la Democracia y el Progreso»). El líder del partido Chadema es Freeman Mbowe.

En Zanzíbar, estado semiautónomo del país, la Alianza por el Cambio y la Transparencia-Wazalendois (ACT-Wazalendo) se considera el principal partido político de la oposición. La Constitución de Zanzíbar exige que el partido que quede segundo en las urnas se una a una coalición con el partido ganador. ACT-Wazalendo se unió a un gobierno de coalición con el partido gobernante de las islas, Chama Cha Mapinduzi, en diciembre de 2020, después de que Zanzíbar disputara las elecciones.

En noviembre de 2020, Magufuli volvió a ser declarado ganador para su segundo mandato como presidente. Se sospechó de fraude electoral. La comisión electoral nacional anunció que Magufuli había recibido el 84%, unos 12,5 millones de votos, y el principal candidato de la oposición, Tundu Lissu, el 13%, unos 1,9 millones de votos.

En marzo de 2021, se anunció que Magufuli había fallecido mientras ocupaba el cargo, por lo que su vicepresidenta, Samia Suluhu Hassan, se convirtió en la nueva gobernante del país. Las próximas elecciones serán el año 2025.

Diferencia entre Tanganica y Zanzíbar

Zanzíbar y Tanganica mantienen sistemas legales distintos desde su federación, lo que ha reportado varios problemas a la justicia de este país (por ejemplo, es necesario pedir la extradición para enviar presos de una zona a otra). Mientras que las leyes vigentes en Tanganica son herederas de las impuestas por los colonos británicos, en Zanzíbar reciben una fuerte influencia de la sharia o ley islámica. Actualmente Tanzania reclama una parte soberana en el lago Malaui, pero la República de Malaui se opone a dicha reclamación territorial, en este conflicto Mozambique que también posee territorio en dicho lago se ha mostrado como mediador entre Malaui y Tanzania

Día, 12. miércoles, 19 de junio de 2024

Hoy es el último día del viaje. 

Hoy salimos del hotel, y pensabamos aprovechar estas últimas horas con un baño en la piscina. Pero está lloviendo y tenemos que ir a desayunar con paraguas. 

No hay nada que hacer, así que vamos a la habitación a preparar las maletas. Y a hacer tiempo. Sigue lloviendo, pero hacia las once se pone a diluviar, viento huracanado, parece que no va a parar!!!

Nos recoge el coche a la una. Sigue lloviendo. 

Comienza la vuelta. Cogemos un vuelo hacia Addis Abeba a las 17,00 horas, con una duración de 2,45 horas. Allí cogemos un vuelo, con escala en Roma. Total, otras 21 horas de viaje desde que salimos del hotel. Llegamos a Madrid a las 9,30 horas, ya del día 20.

Día, 13. jueves, 20 de junio de 2024

 Y llegamos a Madrid, ya siendo jueves. 

Cansados, pero muy contentos de este viaje. Para Marisa y Javier era su primer safari fotográfico y primer viaje a esta parte de Africa. Han quedado encantados y parece que repetirán pronto…

Hemos tenido suerte con los animales, hemos visto a los cinco grandes, aunque los rinocerontes de lejos, muchos leones y muy cerca, muchos elefantes, un leopardo cerca y caminando, el más difícil, hipopótamos, jirafas, aunque quizá faltase haber encontrado un buen grupo de jirafas, cebras y ñus para aburrir, impalas, antílopes, monos, pájaros, en fin, muy variado y abundante. 

Quiero dar las gracias a nuestro guía y amigo Manu, con el que nos hemos sentido muy a gusto, y nos ha atendido con amabilidad y ha intentado todo el tiempo que nos sintiéramos a gusto y se ha esforzado mucho para mostrarnos la diversidad de la naturaleza de Tanzania. Esperamos volver!!!!

Y hemos aprendido algo de Swahili, Karibu, bienvenido, yambo, hola, asantesana, muchas gracias, pole pole, despacito, despacito, y, por supuesto, Hakuna Matata…