Suiza

Suiza

 Viaje a Suiza

Iniciamos un viaje por Suiza. La idea es hacer el recorrido en trenes por el interior del país. El viaje lo iniciamos el martes 23 de abril de 2024 y volvemos el miércoles, 1 de mayo. Vamos cuatro parejas, Carmen y Daniel, Lourdes y Carlos, María Jesús y Miguel Ángel, y Asun y yo. 

Antes de comenzar voy a facilitar algunos datos básicos sobre Suiza.

Datos básicos:

Nombre oficial: Confederación Suiza.

Superficie: 41.285 kilómetros cuadrados.

Población: Unos 9 millones de habitantes.

Fronteras con Francia, Alemania, Austria, Italia y Liechtenstein.

Capital: Berna con unos 150.000 habitantes, unos 700.000 incluyendo el área metropolitana.

Idiomas: Alemán, francés, italiano y romanche. El idioma más hablado es el alemán. El romanche se habla principalmente en el cantón de los Grisones. Su origen es de alrededor del año 15 antes de Cristo, cuando los romanos conquistaron Rhaetia (actual cantón de los Grisones). Es el resultado de la combinación del latín vulgar y el rético, idioma de las tribus nativas. 

Religión: Las principales religiones practicadas en Suiza son la católica (35% de la población), protestante (23%), otras comunidades cristianas (7,1%) y musulmana (5,3%). Un 0,3% practica la religión judía y más de un 28 % se declara sin confesión (datos 2019)

Alpes: Los Alpes suizos son montañas altas cubiertas de nieve, la mayoría de las cuales superan los 4.000 metros de altura. El pico más famoso es el Matterhorn, que tiene una altura de 4478 metros, pero el pico más alto es el Dufurspitze a 4634 metros.

Cantones: La Confederación Suiza se divide en 26 cantones: Aargau (AG), Appenzell-ausserroden (AR), Appenzell-innerroden (AI), Basilea-paisaje (BL), Basilea-Stadt (BS), Berna/Bern (BE), Friburgo/Freiburg (FR), Ginebra (GE), Glarus (GL), Grisones (GR), Jura (JU), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidwalden (NW), Obwalden (OW), ST.Gallen (SG), Schaffhausen (SH), Schwyz (SZ), Solothurn (SO), Turgall (TG), Ticino (TI), URI (UR), Vale/Wallis (VS), Vo (VD), Zug (ZG) y Zurich(ZH).

Los cantones suizos pueden describirse como Estados federados que tienen sus propios tribunales, Constitución, Parlamento y policía. Suiza tiene una Constitución Federal, que fue aprobada en 1848 y que rige todos los Estados federales.

Siete consejeros federales, 26 gobiernos cantonales, 2.172 concejos municipales y 5,5 millones de votantes comparten el poder político en Suiza.

Consejo Federal

Los siete consejeros y consejeras federales tienen los mismos derechos y gobiernan según el principio de colegialidad. Representan los principales partidos políticos de Suiza.

 El Consejo Federal funciona por el sistema de «colegialidad», lo que significa que todos sus miembros están «obligados» a defender las opiniones del Consejo Federal, o sea, las decisiones tomadas por la mayoría aunque se encuentre en desacuerdo. El presidente de la Confederación es, simplemente, un primus inter pares o un representante del país, pues este no tiene más atribuciones que los demás miembros del Consejo. El presidente y su sucesor, el vicepresidente, son elegidos por la Asamblea Federal por un mandato de un año. La tradición pide que los partidos se turnen y que los consejeros más antiguos tengan la prioridad; esto quiere decir que un consejero elegido este año no puede ser presidente hasta que los más antiguos del consejo hayan pasado por lo menos una vez por la presidencia.

Origen histórico: Suiza se formó en 1291 como una Unión de tres Estados y se convirtió en un país independiente en 1815. La Constitución, aprobada en 1848, no permite el envío de tropas para participar en guerras extranjeras. El país se ha mantenido neutral en conflictos en todo el mundo, incluidas las dos guerras mundiales.

La bandera de Suiza consiste en un campo rojo cuadrado con una cruz griega blanca y equilateral en el centro de la bandera. Es una de las dos únicas banderas cuadradas de estados soberanos, la otra es la bandera de la Ciudad del Vaticano.

La bandera de la Cruz Roja se inspiró igualmente en la de Suiza, solo que invirtiendo los colores, en honor de la patria de Henri Dunant, el fundador de la misma.

El Presidente de la Confederación se elige cada año. En 2023 fue Alain Berset (Partido Socialista). Actualmente es Viola Amherd, de el partido El Centro, de centroderecha, proviene de la Democracia Cristiana.

Día 1: Martes, 23 de abril de 2024

Tenemos que madrugar. El vuelo de Iberia hacia Zurich sale a las 8,45 horas, y llegamos a las 11,05 horas. 

Al llegar cogemos un tren hacia ZURICH HB. Y allí salimos a coger el tranvía 7, que nos deja muy cerca del Sorell Hotel Rex de tres estrellas. Está situado en un sitio muy céntrico, cercano al Ayuntamiento.

Después de dejar el equipaje son ya casi las dos. Es un poco tarde para comer, pero justo al lado del hotel hay un estupendo restaurante. Entramos y nos dicen que estamos a tiempo de comer. El restaurante se llama Mesa Madrid! Sorprendentemente hemos entrado en un restaurante español. Nos atiende la dueña, Esmeralda, una simpática mejicana casada con un español. El camarero que nos atiende es de Vigo, y lleva 33 años en Suiza. 

Estamos solos ya en el restaurante, y nos ofrecen el menú del día. Sopa o ensalada, y de segundo unos escalopines con spaguettis. Estamos un rato charlando con Esmeralda, que es muy simpática y nos cuenta anécdotas y costumbres de Suiza. Es uno de los cinco restaurantes de ZURICH que tienen Certificado de restaurante español. Nos enseña la bodega, tiene buenos vinos españoles, y compra jamón Joselito. Un sitio estupendo en que pasamos un rato muy agradable. 

Zurich está situada a orillas del lago Zurichsee, cerca del río Limmat. Tiene más de 400.000 habitantes. Su origen es del siglo I A.C. en un asentamiento celta llamado Turincum. En el siglo IX se construyó un palacio carolingio y a su alrededor se formó la ciudad. Pasó a formar parte del Sacro Imperio Germánico en 1218 y se unió a la Confederación Suiza en 1351.

Al acabar de comer nos dirigimos al centro histórico. 

Paseamos por el Bahnhofstrasse, la milla de oro de Zúrich con sus elegantes tiendas.

Y por el barrio más histórico de la ciudad: Lindenhof. Su particular orografía le confiere un encanto especial, con una colina en el mismo centro del barrio donde se alzan impávidas ruinas romanas, vestigios de su pasado como defensa frente a bárbaros germanos. La panorámica desde lo alto de la misma es solo una de las cosas que ver en Zúrich, junto con sus callejones medievales, tiendas de artesanía. 

Vemos en esta zona tres de las más importantes iglesias de la ciudad: San Pedro, Augustinerkirche y Fraumünster.

En la iglesia de San Pedro, el elemento más distintivo es la esfera del reloj, de 8,7 metros de diámetro, la mayor de Europa.

La Augustinerkirche es una bella y pequeña iglesia del siglo XIII para una comunidad de monjes agustinos.

Otro importante edificio es la Fraumünster, la catedral de las mujeres. Se remonta al año 853, cuando el rey Luis el Germánico hizo a su hija abadesa de un convento que había en este lugar, convento para mujeres, benedictinas. En 1524 la última abadesa cedió el convento a la ciudad. En la iglesia destacan unos vitrales diseñados por Marc Chagall.

Es hora de visita y entramos en la Fraumünster. La leyenda de su fundación dice que las hijas del rey, Hildegard y Bertha, siguieron a un ciervo enviado por Dios que llevaba velas llameantes sobre su cornamenta. Y les señaló este sitio para construir el convento. Fueron las primeras abadesas y sus restos se conservan desde el siglo XIII en un nicho. 

Es La obra más importante es la de los vitrales hechos por Chagall. El punto de referencia de todos los vitrales es el de Cristo, que contiene el nacimiento y muerte del redentor. En 1978, ocho años despuésterminar los vitrales del coro, Marc Chagall, ya de 90 años, realizó el rosetón, otra gran obra maestra de los vitrales. Reproduce las escenas del Génesis. 

Otra obra importante es el órgano. Consta de dos instrumentos, doble teclado. Tiene siete mil tubos y un total de 95 registros. El tubo más largo mide 10 metros y el más corto cuatro centímetros. 

Y para finalizar destaca otro vitral realizado a finales de los años 20 por Augusto Giacometti, aunque no se pudo colocar hasta terminada la guerra en 1945.

Seguimos por el puente hasta la Catedral, la Grossmunster: Según la leyenda, Carlomagno fundó aquí una iglesia a finales del siglo VIII sobre las tumbas de los mártires Félix y Régula. Tras ser decapitados en un lugar cercano, se cuenta que estos mártires llevaron sus propias cabezas a la colina en la que hoy se encuentra esta catedral. Su construcción empezó hacia 1100 y las torres se acabaron a finales del siglo XV.Es todo un emblema de la ciudad gracias a sus dos torres que, tras ser presas del fuego en el siglo XVIII, fueron sustituidas por dos puntas neogóticas. Una de estas torres ofrece la posibilidad de subir a lo más alto para contemplar una panorámica de lujo de la ciudad.

Desde el púlpito predicó el reformador Ulrico Zuiglio. Zuinglio publica en 1525 su confesión de fe (De la verdadera y la falsa religión). Su teología, coincidente con la de Lutero en muchos aspectos básicos, opera de una manera más radical en otros, como puede ser la cuestión de la eucaristía, al rechazar Zuinglio la presencia real de Cristo en la comunión.

En línea con las ideas reformistas, el templo fue desprovisto de adornos, y se encuentra con muy poca ornamentación. Se conservan algunos frescos góticos y algunos capiteles románicos. En la cripta se encuentra una estatua de Carlomagno del siglo XV que estaba situada en una torre (la que está colocada actualmente en la torre es una réplica).

Paseamos por estas calles medievales, con unos bonitos rincones. Hay varias tiendas con las famosas navajas suizas, Victerinox. Y aprovecho para explicar la historia de estas famosas navajas. 

Navaja suiza

La navaja surgió a finales del siglo XVI en España, tras la prohibición promulgada por Carlos I de llevar armas de hoja larga (sobre todo espadas) a gente ajena a la nobleza. La navaja permitía ocultar la hoja; además de ser pequeña, era manejable y mucho más barata que una espada.

La navaja suiza es una herramienta manual de diversas funciones. Una navaja suiza incluye un cuchillo y varias herramientas más, como destornilladores, tijera, lima y abrebotellas. Estos accesorios se guardan dentro del mango de la navaja mediante un mecanismo que gira alrededor de un eje de pivote.

Existen varios diseños y tipos de navaja suiza, con diferentes combinaciones de herramientas para tareas específicas. El término navaja suiza se utiliza habitualmente como sinónimo de navaja de bolsillo y algunas veces se emplea para describir un instrumento.

En 1891, Karl Elsener, por aquel entonces propietario de una compañía que fabricaba equipamiento quirúrgico, descubrió (para su consternación) que las navajas de bolsillo del Ejército suizo estaban fabricadas en Alemania. Vejado, fundó la Asociación Suiza de Cuchilleros. Su propósito era simple: cuchillos suizos para el ejército suizo.

Elsener comenzó a trabajar en lo que era el antecesor de la navaja suiza moderna, llamado «cuchillo del soldado». El original tenía un mango de madera (en comparación con el plástico y el metal que podemos ver hoy día) que incorporaba una cuchilla, un destornillador para el fusil (el arma no disponía de un destornillador para montarla y desmontarla, una tarea básica que tienen que hacer todos los soldados), un abrelatas para los víveres y un sacabocados para las sillas y arneses de cuero. Este cuchillo, ya impresionante, fue vendido al Ejército suizo, pero Elsener no estaba satisfecho con su creación. En 1896, después de cinco años de duro trabajo, decidió poner las cuchillas en ambos lados del mango mediante un resorte especial que permitía usar el mismo resorte para todas las herramientas, una innovación increíble en aquel entonces. Esto posibilitó que Elsener pusiera dos características más a la navaja: agregó una segunda cuchilla y un sacacorchos.

Elsener, a través de su compañía Victorinox acaparó todo el mercado hasta 1893, cuando la segunda industria cuchillera de Suiza, que posteriormente se denominó Wenger comenzó a vender un producto similar. En 1908 el gobierno suizo, con el deseo de prevenir un favoritismo regional del excedente de fabricación y crear un poco de competencia con el fin de bajar los precios, dividió el contrato con Victorinox y Wenger para que cada empresa le suministrase la mitad de los productos. Por mutuo acuerdo, Wenger se anuncia como la navaja genuina delEjército Suizo, y Victorinox utiliza el término la navaja original del Ejército Suizo.

Sin embargo, el 26 de abril de 2005, Victorinox adquirió Wenger, dando así un vuelco al mercado de la navaja suiza para monopolizar, de nuevo, el suministro de navajas suizas. No obstante, Victorinox ha indicado que, de cara a las ventas, se mantendrán ambas marcas de fábrica intactas.

En 2015, Helvetica Brands, con sede en Delemont, lanzó una gama de navajas suizas bajo la marca Swiza, que es actual competencia de Victorinox.

Los dos fabricantes de navajas suizas, Victorinox y Wenger cada año venden conjuntamente unas 50 000 navajas al Ejército suizo. El resto de la producción se dedica a las exportaciones. Las navajas de Victorinox y Wenger se pueden distinguir inmediatamente por sus logotipos: la cruz de Victorinox está rodeada por un escudo con simetría bilateral, mientras que la cruz de Wenger está rodeada por un cuadrado levemente redondeado con simetría cuadrilateral.

La navaja suiza es característica de la serie de TV estadounidense MacGyver donde el protagonista improvisa a menudo con las herramientas necesarias para solucionar diferentes tipos de problemas. Él utiliza frecuentemente su SAK (abreviatura por sus siglas en inglés, Swiss Army Knife) para construir mecanismos fuera de lo común.

Seguimos nuestro deambular, hasta orillas del lago. El Lago Zurichsee está situado al sureste de la ciudad, tiene alrededor de 90 kilómetros cuadrados y más de 140 metros de profundidad o, lo que es lo mismo, ocupa la cuenca excavada por los Linth y Rhein dividiendo su superficie en dos partes, una de las cuales es más profunda y navegable. Rodeado de verdes montañas y adivinando al fondo la silueta de los Alpes, es perfecto para un bonito paseo mientras se ve cómo llega hasta él el río Linth para salir convertido en el Limmat.

Es un lugar muy bonito. Nos sorprende ver gran cantidad de cisnes y patos en sus aguas. Un lugar de cuento.

Pero nos apetece un descanso y encontramos un sitio muy bonito. El Café Félix, que está decorado muy especial, muchos colores, flores, unas vitrinas con dulces decorados con figuras…

Y para tomar nos inclinamos por una variedad de cafés, chocolates e infusiones. Bromeamos pidiendo un “carajillo”, y Lourdes nos ilustra explicando de donde proviene la expresión “ir o mandar al carajo”. El carajo es la canastilla que servía de puesto de guardia situada en la parte alta del palo mayor de los antiguos navíos de vela españoles. Cuando un marinero cometía algún error o falta, se le mandaba a ese lugar como castigo, usando la expresión «vete al carajo».

Una vez recuperado el calorcito, nos dirigimos al restaurante. Daniel tiene una sobrina que trabaja en esta ciudad, y nos ha reservado en el restaurante Kantorei.

Pasamos por varios restaurantes españoles.

Nos cuesta un poco encontrarlo, pero finalmente callejeando llegamos. Destaco entre los platos que tomamos unas estupendas hamburguesas, buena carne, muy bien preparadas… Un sitio muy agradable en que cenamos muy a gusto. 

Y de vuelta al hotel. Caminamos hasta encontrar la parada del tranvía 7. Y a las 10 de la noche estamos ya en la cama, que ha sido un día muy largo…

Historia

Antigüedad

En el territorio que es actualmente Suiza habitaron diversas poblaciones celtas. Por un lado, el altiplano suizo está ocupado principalmente por los helvecios, una parte de Jura y la región de Basilea está en las manos de losráuracos. Los retios y los grisones ocupan una parte de la Suiza oriental. El Tesino poblado de leponciosl mientras que el Valais actual está dividido entre los nantuates, los veragros, los sedunos y los uberios. En Ginebra se encuentran los alóbroges.

Las primeras noticias históricas sobre las tierras de la actual Suiza aparecen con Julio César en sus Comentarios sobre la guerra de las Galias. Escribe sobre el territorio de los helvecios, como limitado de un lado por el Rin […], del otro por el Jura […] y de un tercero por el lago Leman y el Ródano. César describe cuatro tribus helvéticas y doce poblaciones.

Los romanos van integrando progresivamente a los helvecios en el naciente Imperio Romano.

Entre el siglo I y II la paz romana reina en el imperio; las fronteras habían avanzado hacia el norte y Suiza ya no era entonces zona fronteriza. Mientras el latín se generaliza, el territorio conoce un periodo de prosperidad económica. El cristianismo llega desde Italia y se extiende progresivamente en todo el territorio, apareciendo las primeras iglesias entre el 350 y el 400. 

Día 2: Miércoles, 24 de abril 

Después de desayunar tomamos el tren a Rheinfall. Desde aquí contemplamos las cascadas del Rhin.

Hemos comprado dos tickets diferentes. Por una parte, uno de 24 horas válido para Zurich, y otro de ocho días válido para trenes, tranvías y otros medios válido en toda la red Suiza. Por ello vamos despreocupados de billetes. No hay que comprarlos en cada trayecto, y tampoco hay que enseñarlos al subir. 

Las cataratas del Rhin son el mayor salto de agua en la Europa central.  Se encuentran en el curso del Alto Rhin, entre los municipios de Neuhausen y Laufen-Unwiesen. Tienen 150 metros de anchura y 23 m de altura. En los meses de invierno el caudal medio es de 250 m³/s, mientras que en el verano, el caudal medio es de 700 m³/s. El caudal más alto jamás medido fue 1250 m³/s en 1965, y el más bajo, 95 m³/s en 1921.

Los únicos peces que pueden remontar las cataratas son las anguilas y las truchas, capaces de avanzar serpenteando a lo largo de las rocas.

Las cataratas del Rhin se formaron en la última era glacial hace entre 14 000 y 17 000 años, por rocas resistentes a la erosión del estrechamiento del cauce. Los avances de la primera glaciación crearon las formas terrestres actuales hace aproximadamente 500 000 años. 

Hay un ascensor panorámico que nos lleva a la plataforma superior, un poco caro, 5 Francos suizos por persona.

Desde arriba se contemplan las cataratas. Y los barcos con turistas que se aproximan mucho a la caída del agua. Se puede ir bajando contemplando diferentes perspectivas de las cataratas.

La última plataforma está casi dentro del agua, te mojas, y fotos muy divertidas. 

Al salir cogemos el tren a Schaffhausen, un pueblecito cercano muy pintoresco. Nos damos un paseo y aprovechamos para comer en una cafetería muy agradable. 

Y seguimos viaje. Paramos en otro pueblo, Neuhausen. Tiene poco que ver. Una calle y una iglesia. Así que decidimos volver a Zurich. 

Descansamos un rato en el hotel. A las seis nos pasa a recoger la sobrina de Daniel, Eva, que trabaja en Zürich en unos laboratorios farmacéuticos. Es una mujer encantadora, muy simpática, que nos ilustra un poco sobre la vida en Suiza. 

Ha salido el sol y nos dice que podemos tomar un funicular para subir a un mirador en lo alto de la colina, que hay muy bonitas vistas. Subimos. Es un recorrido muy corto, y se llega a la zona de la Universidad. 

Efectivamente, se divisa toda la ciudad, se ven las torres de la catedral, de las diferentes iglesias, el río, en fin, una bonita vista. Bajamos andando, entre los edificios universitarios. En alguno de ellos, nos dice, está enterrado James Joyce, que murió aquí. 

Seguimos nuestro camino y llegamos a  la principal pinacoteca suiza, la Kunsthaus Zurich, con importantes obras, pinturas religiosas medievales, maestros holandeses, y de significados pintores suizos. Destaca una gran recopilación de obras de Edvard Munch, cuadros de Marc Chagall y esculturas de Giacometti.

Pero quizá lo más destacado sea “La puerta del infierno”, puerta de bronce obra de Auguste Rodin, que se inspira en el Infierno de Dante. Tiene casi 200 figuras en torno a un solo hombre, una versión a pequeña escala del famoso Pensador. La obra está compuesta por distintas figuras inspiradas principalmente en la Comedia de Dante Alighieri, Las flores del mal de Charles Baudelaire y por el libro Metamorfosis del poeta latino Ovidio. 

Cuando en 1916 Rodin donó su obra al estado francés, se decidió instituir un museo dedicado al maestro. Para la ocasión, Léonce Bénédite, el futuro curador del recinto, dispuso que La puerta del Infierno debía de colocarse ahí. Fue entonces que, bajo la dirección de Bénédite y de acuerdo con el artista, el portal fue recompletado a partir de las observaciones presentes en el yeso de 1900 así como de los moldes creados en 1889. La versión final del conjunto escultórico terminó siendo muy similar al estado al que La puerta había llegado alrededor de 1890. El yeso que resultó de este proceso hoy está custodiado en el Museo d’Orsay de París que se encuentra justo donde se tenía que construir el Museo de Artes Decorativas. La primera edición en bronce fue realizada a partir de mediados de 1920 por parte del Museo Rodin, a esta siguieron siete versiones hoy colocadas en varios países del mundo. 

Localizaciones

Las primeras cuatro fundiciones se realizaron por la casa Alexis Rudier con el método del vaciado a la arena:

• El Museo Rodin (Filadelfia), Pensilvania.
• El Museo Rodin, de París.
• El Museo Nacional de Arte Occidental en el Parque Ueno, en Tokio.
• El Kunsthaus Zürich, Zúrich.

Con posterioridad otros  bronces han sido distribuidos por el Musée Rodin. Estos fueron realizados por la casa fundidora de Coubertin con el método de la cera perdida:

• El jardín de esculturas de Rodin, Gabriela Aceves, en la Universidad de Stanford.
• Plateau (antes conocida como The Rodin Gallery), Seúl, Corea[17] .
• Museo de la prefectura de Shizuoka, Japón.[18]
• Museo Soumaya, Ciudad de México

Después de hacernos unas fotos junto a esta famosa puerta, seguimos hacia el restaurante. Nos comenta Eva que el agua de todas las fuentes de la ciudad, en las plazas, en los parques, son de agua potable.

Al pasar por una plaza, Eva nos comenta que la población la llama plaza de los cerdos. El motivo es que se instaló allí el banco UBS, y fueron abriendo sus oficinas otros bancos… Y la gente pasó a llamar a la plaza, Plaza de los Cerdos…

En un parque hay una pequeña escultura de un gato. Era un gato muy querido por los habitantes del barrio, que le alimentaban y cuidaban entre todos. Cuando murió, los vecinos hicieron esta escultura en su recuerdo.

Pasamos por una casa que tiene una placa para recordar que allí vivió Lenin. 

Y llegamos al restaurante, situado en la ciudad antigua, un restaurante italiano, la Cantineta Antinori. Está decorado muy clásico, es muy agradable. Y celebramos con muchos brindis el cumpleaños de Daniel, que hoy cumple 75 años. Tenemos una cena muy animada con Eva, y variedad de platos, ensaladas, pasta, pescado, carne, una estupenda cena. 

En el camino encontramos otro monumento interesante. El Museo Nacional de Zurich (LandesmuseumZürich) es el más visitado de la ciudad y, además de sus colecciones, es interesante visitarlo por su singular ubicación en un castillo de cuento junto a la estación de tren principal de la ciudad. 

Y de vuelta a casa en nuestro tranvía, el 7. Curiosamente, sube un inspector pidiendo los billetes, por lo que nos preparamos todos buscando dónde los tenemos, cada uno por su lado. Sin embargo, llegamos a nuestra parada antes de que llegue a nosotros, y no podemos comprobar cómo los hubiese revisado… 

Para los amantes del fútbol, Zurich es desde 1932 la sede de la FIFA. Y desde 2016 se puede visitar un Museo de la FIFA, con mucha documentación y material histórico sobre este deporte. Carlos, gran seguidor del Real Madrid, tenia mucha ilusión en verlo, pero no nos ha dado tiempo. Tiene que volver! 

Historia-Edad Media

Hacia el final del siglo III, entraron en el actual territorio suizo invasiones bárbaras. Progresivamente desde 401, la población inquieta migró hacia el sur al tiempo que las tropas romanas abandonaban el Rin marchando al sur de los Alpes, y abandonando también definitivamente el territorio de Suiza a los pueblos germánicos llamados “foederati”, primero el pueblo burgundio y luego los alamanes.

Al caer el Imperio Romano cuando Odoacro depuso al último emperador romano Rómulo Augústulo, esos foederati se transformaron progresivamente en reinos, extendiéndose de forma considerable. La frontera entre alamanes y burgundios quedó fijada entre los siglosVIII y IX. Las regiones de los Alpes orientales se vieron poco afectadas por esas invasiones y mantuvieron -incluso hasta hoy- un dialecto del latín vulgar, el romanche, también llamado retorrománico. 

En 534, los francos vencieron al rey burgundio Segismundo y se anexionaron su reino, propiciando el asentamiento de los alamanes, a los que habían vencido previamente. Dos años más tarde, el ducado de los alamanes siguió su camino. En la región bajo dominio alamán, solo permanecieron comunidades cristianas aisladas. 

El territorio suizo formó parte del imperio de Carlomagno que lo incorporó al Sacro Imperio Romano Germánico, y los monasterios y obispados se constituyeron en bases importantes para mantener el poder. Tras la muerte del emperador, el Tratado de Verdún de 843 dividió el Imperio en tres. El feudalismo se impuso al final del siglo IX, cuando varias familias trataron de asentar su autoridad sobre diferentes partes del territorio.

Día 3: Jueves, 25 de abril 

Salimos en tren hasta Chur. El tren que cogemos sale a las 9,38 horas y llega a las 10,52 horas. Estamos comprobando que la red de trenes es excelente. Hay trenes con mucha frecuencia, muy grandes, los vagones son de dos pisos. Y con asientos muy amplios y cómodos. Está siendo una bonita experiencia este recorrido. 

El trayecto es muy bonito, vamos por la orilla del lago. Hay muchas casas, algunas construcciones modernas, con grandes ventanales. Y todo verde, diferentes tonalidades de verde. Ya empezamos a ver al fondo montañas nevadas. 

Hoy pasa una revisora pidiendo los billetes! Todos a buscar en los múltiples papales que llevamos, a buscar el que sirve aquí, pero soy más rápido y los bajo del teléfono, todos, y funciona fenomenal. Qué cosa! Los jóvenes se reirán, pero da un gusto saber manejar este lío digital! 

Coira o Chur es la  capital del cantón de los Grisones y del distrito de Plessur. Como ya hemos dicho los Grisones es una comunidad histórica muy especial. En 2017 la ciudad contaba con 35 038 habitantes. Las lenguas habladas, según el censo de 2000, son: el alemán, mayoritario, el romanche y el italiano, con poco más de un millar de hablantes cada uno.

Con una historia de más de 5000 años, Coira es considerada la ciudad más antigua de Suiza. El nombre de Coira se deriva de los nombres celtas de kora, koria, que quieren decir «clan, tribu».

Cuando los Grisones se convirtieron en cantón en 1803, Coira fue escogida como su capital.

Mientras esperamos entramos en una bonita cafetería del pueblo, el café Maron, la mayoría nos tomamos un chocolate calentito… el chocolate es tipo del que llamamos Francés, muy diluido, pero con muy buen sabor. 

El objetivo es viajar en el famoso Glaciar Express, un viaje espectacular de 7 horas, en un moderno y cómodo tren, con grandes ventanales, que atraviesa las montañas, glaciares, lagos, gargantas, ríos, pasos de montaña.

En 1889 se inauguró la primera línea Landquart-Klosters. En 1930 entró en funcionamiento el Glaciar Express, entre Saínt Moritz y Zermatt. Pasamos por 291 puentes y 91 túneles. Se tiene un amplio recorrido por los Alpes Suizos, Jungfrau-Aletsch. 

El tren viene de St- Moritz, ha pasado por L’Albula, Davos, el viaducto de Landwasser, y salimos de Chur. Cogemos el tren que sale a las 12,14 horas. 

Lo primero que pasamos son las gargantas del Rhin, el Gran Cañón suizo, formado en el último periodo glaciar. 

A la una encargamos la comida. Una mezcla de ensaladas y quesos variados. Comer contemplando el paisaje. 

Vemos pequeños pueblos entre las montañas. Hay casas muy bonitas, parecen de película. 

Llegamos a Disentis, en donde se encuentra la abadía benedictina más antigua de Suiza. 

Pasamos por el col de l’Oberalp, a 2033 metros de altitud. En esta zona ya encontramos montañas nevadas, preciosas. El tren hace una parada y bajamos a hacer fotos. 

 Y llegamos a Andermatt, lugar muy turístico. Hay incluso un campo de golf de 18 hoyos. 

En algún punto al pasar vemos que señalan el nacimiento del Río Rhin. Así que investigamos un poco. Y efectivamente,  el río comienza en el cantón suizo de Graubünden en el sureste de los Alpes suizos, forma parte de la frontera entre Suiza y Liechtenstein, Suiza y Austria, Suiza y Alemania y luego la frontera franco-alemana, luego fluye a través de la Renania alemana y los Países Bajos y finalmente desemboca en el Mar del Norte. 

La siguiente parada es Bríg o Brigue, la ciudad principal de Valais. Es el punto de partida al glaciar d’Alettsch, clasificado en 2001 como Patrimonio mundial por la UNESCO. 

Y se llega a Zermatt al Hotel Alpen Resort situado muy cerca de la estación.

Zermatt está situada en el cantón de Valais, en el sur de Suiza, a los pies del poderoso Matterhorn. El hotel es de cuatro estrellas, muy bonito y acogedor. 

En esta zona destaca el monte Cervino, (en español e italiano), Matterhorn (en alemán), Mont Cervin o Le Cervin (en francés) o Hore o Horu (en suizo)) es posiblemente la montaña más famosa de los Alpes por su espectacular forma de pirámide, muchas veces reproducida. Su cumbre, de 4478 metros, es la quinta cima más alta de los Alpes. 

Mañana vamos a subir para verlo más de cerca. Pero anticipo ya la historia de esta famosa montaña. 

El nombre de la montaña, Matterhorn, deriva de las palabras Matte, que significa «prado», y Horn, que significa «cuerno». La migración del nombre «prado» de la parte inferior del país al pico es común en los Alpes. 

El Cervino fue la última de las montañas principales de los Alpes en ser escalada, no tanto por su evidente dificultad técnica, sino también por el miedo que inspiró en los montañeros. Las primeras tentativas serias comenzaron alrededor de 1858, sobre todo del lado italiano. En julio de 1860, lo intentaron los hermanos de Liverpool Alfred, Charles y Sandbach Parker, que llegaron a poco menos de 3700 metros. En agosto de ese mismo año fue el turno de Vaughan Hawkins y su grupo, que guiados por J.J. Bennenllegaron a los 3962 metros de altura.

Se alcanzó la cumbre el 14 de julio de 1865 en una cordada liderada por Edward Whymper. Acabó trágicamente, cuando cuatro de sus miembros cayeron y murieron en el descenso. En el descenso Hadow resbaló, golpeando a Croz en los pies y arrastrando a Hudson y Douglas con él. Los siete estaban atados juntos, y podrían haber muerto todos, pero la cuerda se rompió, enviando a los cuatro citados hacia la muerte en el glaciar del Cervino, 1400 metros más abajo. Más tarde, se encontraron sus cuerpos, salvo el de Douglas, y se enterraron en la capilla de Zermatt.  Tres días más tarde, el 17 de julio, una cordada conducida por Jean-Antoine Carrel alcanzó la cumbre del lado italiano. 

En el tren hemos venido comentando que en estas montañas transcurrió la historia de Heidi. Así que la resumo para los que no la conocen. Formó parte de nuestras vidas en nuestros años jóvenes. 

 Heidi

Es un libro infantil de 1880 de la escritora suiza Johanna Spyri. Recibe el nombre del personaje protagonista de la historia, Heidi, una pequeña niña que vive en los Alpes suizos, cerca de la frontera con Austria.

Heidi es una niña suiza huérfana cuyo nombre real es como el de su madre, Adelheid [Adelaida], de donde proviene su sobrenombre abreviado de Heidi. Queda al cuidado de su joven tía Dete, que trabaja en un hotel. Apenas la mujer encuentra una buena oportunidad de trabajo en Frankfurt, lleva a la niña desde Ragaz a vivir a su aldea natal de Dörfli (literalmente en dialecto suizo alemán, “pueblito”), en la comuna suiza de Maienfeld consu abuelo, a quien no conoce, y a quien los habitantes llaman «El Viejo de los Alpes», por ser casi un ermitaño.

Heidi es cautivada por la vida en los Alpes, donde tiene un contacto directo con la naturaleza. Ahí conoce a Pedro, un chico que se encarga de pastorear a las cabras de los aldeanos y que se convertirá en el mejor amigo y compañero de aventuras de la pequeña. Heidi pasa dos años en las montañas viviendo felizmente, aunque alejada de la sociedad, pues su abuelo se niega a que acuda al colegio. La pequeña entabla sin embargo una gran amistad con la abuela y la madre de Pedro.

Sin embargo, Heidi se aleja de las montañas impulsada por su tía, quien la había hecho contratar para hacer de damita de compañía de una niña inválida en Alemania, llamadaClaraz Sesemann. Clara pertenece a una de las familias más importantes de Frankfurt pero vive recluida, únicamente acompañada por la servidumbre y por la señorita Rottenmeier,  su institutriz, ya que el padre de Clara permanece poco tiempo en la ciudad por motivos de negocios y la abuela, aunque visita a su nieta de vez en cuando, vive en Holstein. El encierro y la rigidez en la educación terminan por deprimir a Heidi, pero crea fuertes lazos de amistad con Clara y su familia. El padre de Clara, consciente de la depresión de Heidi, decide enviarla de regreso a los Alpes suizos.

Para los de nuestra generación es recordada por la serie de dibujos animados, que nos hacía llorar y sonreír con estos personajes tan cariñosos, y una niña tan buena. La primera versión en dibujos animados fue la serie japonesa de 1974, y ha sido la de mayor difusión, fama y aceptación. La serie contó con una película piloto realizada ese mismo año y titulada «Heidi en las montañas».

En el hotel dejamos el equipaje. Por cierto, en Suiza hay que pagar una tasa turística en cada hotel. En Zurich pagamos cada uno 9 francos suizos por dos noches. Aquí nos cobran 8 francos suizos por una noche. 

Es ya bastante tarde y no nos apetece salir. Así que cenamos en el hotel, una cena muy agradable, buena calidad y un comedor muy acogedor. 

Después de cenar son las diez de la noche y algunos damos un paseo por el pueblo. La estación de esquí tiene poca actividad, y no hay casi nadie por la calle. Recorremos la calle principal, estamos a cero grados, pero no hace viento, y se soporta bien. Sin embargo, al final de la calle hay una zona con muchos bares, restaurantes, sitios con música, y mucha gente joven, hay mucha vida. Y volvemos de nuevo al hotel.

Y con esto terminamos el día y me pongo a acabar el blog antes de irme a dormir. 

Historia

La Primera Confederación

Después de las Grandes invasiones que bosquejaron las barreras lingüísticas del país, se formaron alianzas entre pequeños estados durante la Edad Media, entre 1291 y 1332, con la finalidad de formar la Confederación de los III Cantones, la cual fue la primera etapa para la formación de la Confederación Suiza. 

El núcleo de la Antigua Confederación Suiza fue una alianza entre las comunidades de los valles de los Alpes centrales para facilitar la realización de intereses comunes, como el comercio libre, y para asegurar la paz entre rutas comerciales importantes a través de las montañas. La Carta Federal de 1291, firmada por las comunidades rurales de Uri, Schwyz y Unterwalden, se considera tradicionalmente el documento fundador de la Confederación, aunque puede que existieran alianzas similares algunas décadas antes. 

Crecimiento de la Confederación

Este pacto inicial se fue ampliando gradualmente con alianzas adicionales entre las ciudades de Lucerna, Zúrich y Berna. La extraña unión de comunidades rurales y urbanas, todas con el estatus de reichsfreiheit (dependencia directa del Emperador) dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, tuvo como consecuencia la presión de los duques y reyes de Habsburgo, que anteriormente habían dominado la mayor parte de esas tierras. En el transcurso de muchos combates contra los ejércitos de Habsburgo, los suizos salieron victoriosos e incluso conquistaron las áreas rurales de Glaris y Zug, que pasaron a ser miembros independientes de la Confederación. 

Desde 1351 hasta 1481, esta Confederación de los Ocho cantones (en alemán Acht Orte) consolidó su posición. Las ciudades miembros extendieron sus territorios a costa de los condes locales vecinos, principalmente comprando derechos judiciales, aunque a veces también por la fuerza. La Confederación en conjunto se expandió a través de conquistas militares. Argovia fue conquistada en 1415, Turgovia en 1460. En ambas ocasiones, los suizos se aprovecharon de la debilidad de los duques de Habsburgo.

A finales del siglo XIV y comienzos del XV se produjeron la Batalla de Sempach (1386) y la de Näfels (1388), en las que se enfrentaron los confederados y los Habsburgo; la Guerra antigua de Zürich (1440-1446), entre los confederados y el pueblo de Zúrich en armas; y la Guerra de Borgoña contra Berna (1474-1477), en la que fue derrotado el Duque de Borgoña Carlos el Intrépido.

La Guerra de Borgoña propició la expansión con nuevos miembros. Friburgo y Soleura fueron aceptados en 1481. En la Guerra Suaba contra el emperador Maximiliano I de Habsburgo, los suizos volvieron a conseguir victorias y quedaron fuera de la legislación imperial. Las ciudades previamente asociadas de Basilea y Schaffhausen se unieron en 1501 a la Confederación como resultado directo del conflicto. Appenzell sería en 1513 el decimotercer miembro. Esta Confederación de trece cantones(Dreizehn Orte) constituyó la Antigua Confederación Suiza hasta 1798.

Día 4: Viernes, 26 de abril 

En el desayuno Miguel plantea una pregunta interesante. Se pregunta el origen del “suizo”, el bollo suizo tan tradicional en España. 

Así que lo investigamos en Internet, hoy en día es sencillo, se encuentra todo… o casi todo. 

Y encontramos que no proceden de Suiza…Los bollos suizos son unos dulces típicos madrileños y su nombre se debe a que se hicieron famosos en el Café Suizo de Madrid. Entonces nos preguntamos el origen del Café Suizo. 

El Café Suizo fue un café de tertulia de Madrid de mediados y finales del siglo XIX. Se encontraba en la confluencia de la calle de Alcalá con la de Sevilla, cuando se llamaba aún calle Ancha de Peligros, a pocos metros de la Puerta del Sol. Pasaría a la historia de la capital de España como uno de los cafés que sirvieron de tribuna pública en los periodos de revueltas políticas.

El café se inauguró el 3 de junio de 1845 por Pedro Fanconi y Francisco Matossi, súbditos suizos cuya nacionalidad sugirió el nombre del local, y que tuvieron varios cafés a otras capitales españolas, como Bilbao (uno de los primeros), Burgos, Pamplona, Zaragoza o Santander. Asun recuerda que cuando era niña a este café lo llamaban La Suiza. 

Una vez aclarada esta cuestión dejamos los equipajes en el hotel y nos vamos a realizar la primera excursión del día. 

Es la subida en el famoso tren cremallera rojo, que lleva desde el centro de Zermatt hasta la cima del Gornegrat. Este monte está situado a más de 3000 metros de altura y tiene uno de los mejores miradores de los Alpes.

Cogemos el tren de las 10,20 horas, y tiene un trayecto de unos 40 minutos. Es un camino con unas vistas espectaculares a ambos lados del tren, montañas nevadas, valles inmensos…Hay varias paradas intermedias pero vamos hasta el final. 

Al llegar arriba hacemos las fotos de rigor y recorremos los diferentes caminos de este espectacular sitio. Situado a 3.089 metros, el impresionante mirador de Gornergrat, abierto todo el año junto al Kulmhotel Gornergrat (el hotel de tres estrellas más alto de Europa), ofrece al visitante uno de los paisajes más espectaculares del mundo, destacando la visión inolvidable del Matterhorn y de 29 cumbres que superan los 4.000 metros. 

Desgraciadamente hay niebla en los picos más altos y únicamente podemos vislumbrar las siluetas. De todos modos, las vistas son espectaculares. 

Y podemos suplir las fotos del Matterhorn!

Fotos de Galerías de fotos. Monte Cervino o Matterhorn

En un rincón encuentro diplomas para certificar la estancia en este maravilloso lugar.

Desde la llegada del ferrocarril en 1898, el primer cremallera eléctrico de Suiza y el más alto de Europa al aire libre, la subida a Gornegrat se ha convertido en una de las grandes excursiones que pueden realizarse cómodamente desde Zermatt. El tren, parte desde la plaza de la estación en Zermatt (1620m) los 365 días del año. La estación inferior, de muy fácil acceso, está situda justo delante de la estación de la MGB. Al dejar atrás Zermatt, el tren inicia una subida vertiginosa (1.469m de ascensión) cruzando túneles y viaductos para llegar a Gornergrat en unos 33 minutos. Por el camino, el tren atraviesa un precioso bosque de alerce y pino piñonero suizo, sin olvidar los barrancos y varios lagos de montaña.

Las instalaciones del Kulmhotel Gornergrat incluyen un restaurante, un autoservicio, un observatorio astronómico y varias tiendas muy atractivas. Precisamente comentamos que el observatorio astronómico debe ser complicado, ya que es una zona con muchas nubes. 

Junto a las terrazas-solarium, se encuentra la pequeña capilla dedicada a San Bernardo de Aosta.

En la tienda del hotel compramos algunos recuerdos. 

Es el momento oportuno de dar una pequeña explicación de lo que son estas montañas. 

 Los Alpes son una característica geográfica en forma de media luna de Europa central, que se extiende en un arco de 800 km de este a oeste y tiene 200 km de ancho. Su cumbre más alta es el Mont Blanc con 4810 metros de altura. Alrededor de los Alpes, favorecidos por ríos importantes de caudal uniforme y ricas tierras de cultivo, se ubicaron desde la prehistoria diversos pueblos. Actualmente viven unos 14 millones de personas en la región de los Alpes.

La altura media de los picos de las montañas es de 2,5 km. La cordillera se extiende desde el mar Mediterráneo al norte por encima de la cuenca del Po, se extiende a través de Francia desde Grenoble y se expande hacia el este hasta el centro y sur de Suiza. La cordillera continúa haciaViena, y al este hasta el mar Adriático y Eslovenia. Al sur se adentra en la parte septentrional de Italia y al norte se extiende hasta la frontera sur de Baviera en Alemania. Los países con mayor territorio alpino son Austria (28,7% de la superficie total), Italia (27,2%), Francia (21,4%) y Suiza (13,2%).

Con criterios geológicos y geográficos se pueden dividir en tres sectores diferenciados:

• Los Alpes Occidentales, que irían desde las primeras elevaciones cerca del mar Mediterráneo hasta el Valais. Los Alpes Marítimos y el macizo del Mont Blanc son los bloques más importantes.

• Los Alpes Centrales, desde el Valais hasta los Grisones. Todo el Valais con el macizo más importante de los Alpes, el Monte Rosa y el Oberland. 

• Los Alpes Orientales, que abarcan el resto de la cordillera hacia el este y el sur. El Tirol, los Alpes Julianos y los Dolomitas son las formaciones más importantes. Las últimas elevaciones en esta dirección llegan hasta las primeras de otro gran macizo: los Cárpatos. 

Los Alpes suizos es una zona que ocupa la mayor parte del territorio suizo, aproximadamente el 62,5 % del país, en sus zonas central y sudoriental. Se trata de una zona de levantamiento reciente que da su nombre a la orogenia alpina producida durante el terciario o cenozoico, que se va elevando progresivamente, con una altitud media de unos 1700 metros pero que posee numerosas cumbres de más de 4000 metros de altura.

En 1994 se publicó una lista oficial de los cuatromiles de los Alpes, combinando tres criterios: topográfico, morfológico y alpinístico. Resultó así una lista «oficial» UIAA de los cuatromiles de los Alpes con 82 cimas. 

En esta zona podemos ver la montaña más famosa, Matterhorn o Cervino, el macizo de Monte Rosa con sus glaciares, los montes Cástor y Pólux.

Destaca el glaciar Aletsch con una longitud de 23 kilómetros, se extiende desde el área de Jungfrau hasta la garganta del río Massa. Se originó hace 18.000 años y fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2001. Está perdiendo hielo debido al cambio climático. En el último siglo ha perdido 3 kilómetros. Pero desde 1980 ha perdido 1,3 kilómetros y 300 metros de grosor. Se calcula que en el año 2100 habrá desaparecido el 90 por ciento del hielo. Como curiosidad, el año 2007, el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick consiguió que cientos de personas posaran desnudas sobre el glaciar para llamar la atención sobre los efectos negativos del calentamiento global.

Descendemos de nuevo en el tren cremallera y nos damos una vuelta por el pueblo. Hay muchas tiendas de relojes, pero nos paramos en la casa Breitling, que tiene de imagen al jugador de fútbol Haaland y a la famosa Spice Girl, Victoria Beckham. A mi me gusta más otra imagen de la marca, Charlize Teron. Y aprovecho la circunstancia para hablar de los famosos relojes suizos. 

Relojes suizos

Hay mucho mito con los relojes suizos. 

El reloj de cuco no es de origen suizo, sino alemán, ni tampoco que aquí fue el primer lugar donde se fabricaron relojes en general, la cultura popular ha establecido un vínculo indisociable entre precisión horaria y cultura suiza. 

Los orígenes de la relojería suiza se remontan a mediados del siglo XVI en Ginebra, cuando el reformador Juan Calvino prohibió el uso de las joyas. A resultas de ello, los orfebres y joyeros de la región empezaron a dedicarse a la relojería.

La producción en masa de los relojes suizos se inició a finales del siglo XIX y principios del XX debido a la industrialización y las nuevas tecnologías. En este mismo siglo, los relojeros suizos se centraron en el emergente mercado americano ofreciendo relojes de buena calidad a precios de gama media.

El final de la Primera Guerra Mundial fue testigo de la aparición de los relojes de pulsera, que pronto se popularizaron en todo el mundo.

Durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, la neutralidad suiza tuvo un papel importante, ya que le permitió convertirse en proveedor de relojes para ambas partes, manteniendo sus fábricas abiertas y produciendo incluso en los momentos más convulsos.

Durante los años 70 y 80 los suizos vieron como la llegada de los relojes de cuarzo procedente de Japón les hacía perder cuota de mercado. Ante el avance las nuevas tecnologías, los relojeros suizos optaron por diferenciarse del resto especializándose en relojes de lujo con diseños muy cuidados y aludiendo a su herencia. Y de esto proviene su fama. 

Recogemos el equipaje en el hotel, vamos a la estación y salimos hacia Interlaken en un tren que tiene un trayecto con una duración de dos horas y media. Pero tenemos que hacer dos transbordos. El grupo de los ocho nos movemos con las maletas de andén en andén, buscando las conexiones. María Jesús nos cuenta que su nieta cuando le explico que íbamos a hacer un viaje por Suiza en trenes, le dijo: “Ah, vais a hacer un Interrail”. Y tiene razón, únicamente que no tan económico como el que hacen los jóvenes! 

Finalmente llegamos a Interlaken y nos dirigimos al hotel. El Hotel Crystal Interlaken, situado en el centro, muy cerca de la estación de tren, es un hotel de tres estrellas, con pocos servicios, muchas escaleras, sin servicio de cafetería…pero está con buenas habitaciones y es agradable. Estaremos aquí dos días. 

Me extraña el sistema de llaves que tiene. Las habitaciones se abren con llave tradicional. Dado que a partir de las diez de la noche el hotel se cierra a cal y canto, en la recepción hay un casillero con todas las llaves. Al dejar la llave de la habitación en su sitio, girando la llave en la cerradura, se desbloquea otra llave situada al lado, más pequeña, que sirve para abrir la puerta del hotel. Un sistema un poco extraño! 

Interlaken

El nombre de la ciudad viene de su posición geográfica entre los lagos de Thun y Brienz, este nombre fue adoptado en 1891, para sustituir su antiguo nombre: Aarmühle. Dada la popularidad del lugar entre visitantes provenientes de España y del mundo latino, su nombre en español Entrelagos también adquirió cierta divulgación en el ámbito turístico.

La mayor importancia de la comuna era el convento de los Agustinos que en ella se situaba y que dejó de funcionar en 1528. Más tarde la comuna fue conocida como destino turístico, se dice que es uno de los destinos turísticos más antiguos de Suiza y aún hoy es uno de los más populares y visitados.

Damos un paseo por el pueblo. Hay una calle principal en la que se encuentran los locales turísticos, muy larga. Hacia uno de los lados se encuentra el casco antiguo, muy agradable de pasear. Allí nos dirigimos a un restaurante típico suizo que nos han recomendado en el hotel. Cenamos en el restaurante Stadthaus, platos tradicionales suizos, salchichas y huevos con una especie de croqueta de patatas, raclette de queso.., todo muy agradable. 

Y nos vamos a descansar. 

Historia

La Reforma

La Reforma causó en Suiza la división confesional entre los cantones. Zúrich, Berna, Basilea, Schaffhausen, así como los asociados Biel, Mulhouse, Neuchâtel, Ginebra y San Galo se convirtieron al protestantismo, mientras que el resto de la Confederación y el Valais siguieron siendo católicos. En Glaris, Appenzell, los Grisones y en la mayoría de bailías coexistían ambas confesiones. Appenzell se dividió en 1597 en dos semicantones: el protestante Cantón de Appenzell Rodas Exteriores y el católico Cantón de Appenzell Rodas Interiores.

La división confesional los llevó a la guerra civil —las Guerras de Kappel— que separaron las alianzas con potencias extranjeras de las dos facciones, pero la Confederación como conjunto continuó existiendo. Las políticas exteriores comunes fueron bloqueadas. En la Guerra de los Treinta Años, los profundos desacuerdos religiosos entre los cantones la mantuvieron neutral y al margen de la devastación. En la Paz de Westfalia (1648), la delegación suiza bajo la dirección de Johann Rudolf Wettstein consiguió el reconocimiento formal como Estado independiente separado del Sacro Imperio Romano Germánico.

En resumen, en 1481 se constituyó la Confederación de los VIII Cantones. En los siglos siguientes, se construyó progresivamente la Confederación de los XIII Cantones hasta que alcanzó su independencia en 1648. 

Las diferencias sociales y el absolutismo creciente en los cantones urbanos durante el Antiguo Régimen de Suiza fueron causa de varias revueltas populares. El levantamiento de 1653, durante la depresión posterior a la Guerra de los Treinta Años, desencadenó la Guerra campesina suiza de 1653 en los territorios de Lucerna, Berna, Basilea, Soleura y Argovia. La revuelta fue aplastada con la ayuda de otros cantones.

Las diferencias religiosas se fueron acentuando por discrepancias económicas. Los cantones suizos centrales, predominantemente católicos, estaban rodeados de cantones protestantes con una economía floreciente, que se fue industrializando paulatinamente. Los cantones políticamente dominantes eran Zúrich y Berna, ambos protestantes, pero en las agencias de la Confederación los cantones católicos tenían la supremacía desde la segunda guerra de Kappel de 1531. Un intento de reestructurar la Confederación en 1565 por iniciativa de Zúrich fue bloqueado por la oposición católica, lo que originó la Primera Batalla de Villmergen en 1656, que ganó el bando católico, cimentando el statu quo. Pero los problemas permanecían irresueltos y entraron en erupción nuevamente en 1712 en la Segunda Batalla de Villmergen. Esta vez los cantones protestantes ganaron y pasaron a dominar la Confederación. Sin embargo, no se pudo implantar una reforma completa: los intereses individuales de los trece miembros eran diversos, y los gobiernos absolutistas de los cantones resistían todos los intentos de centralización para introducir una administración federal o una burocracia moderna. La política exterior permaneció fragmentada.

Día 5: Sabado, 27 de abril 

Hoy tomamos el tren hacia la estación de Grindelwald, desde donde se coge un tren cremallera a KleineScheidegg o se puede coger el nuevo teleférico EigerExpress.

El objetivo es visitar el Jungfrau  (en alemán «Virgen» o «Doncella») es el pico más alto (4.158 m) del macizo montañoso del mismo nombre. Los otros dos picos son el Eiger («Ogro») con su famosa cara norte y el Mönch («Monje») con una altura de 4.099 metros. Al sur del Jungfrau se ubica el Gran Glaciar Aletsch  que con su longitud de casi 24 km y un área de 118 km² es el de mayor tamaño y más largo de los Alpes y de Europa. El Jungfrau se levanta al norte del cantón de Valais y al sur del cantón de Berna, dominando el valle de Grindelwald.

Jungfraujoch en la región Suiza de Berna Oberland es la estación de tren más alta de Europa. Es una estación de metro situada bajo el anillo Jungfraujoch a una Altitud de 3454 m.sobre el nivel del mar. Una serie de túneles conecta la estación de tren con el edificio «Upper Europe». También está asociado con un vértice llamado Esfinge. La Esfinge tiene plataformas de observación para observar el paisaje circundante de montañas y glaciares.

Su cima fue alcanzada por primera vez en 1811 por los hermanos Meyer, Johann Rudolf y Hieronymus de Aarau, así como por los cazadores Alois Volker y Joseph Bortis. En su momento el acceso era difícil, pero en la actualidad existe un ferrocarril de cremallera, el Jungfraubahn, que circula por el interior de la montaña hasta la estación deJungfraugoch a 3.454 m, la más alta de Europa.

El Jungfrau forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde diciembre de 2001.

Desde hace más de 100 años, el Ferrocarril Jungfraubahnen asciende a la estación de tren a mayor altitud de Europa a 3454 m s.n.m., en medio del Patrimonio mundial de la UNESCO «Alpes suizos Jungfrau-Aletsch». Desde el Kleine Scheidegg, el tren de cremallera sube durante todo el año el empinado túnel hasta el Jungfraujoch. El túnel, que se construyó entre 1896 y 1912, tiene una longitud de 7 km desde la estación Eigergletscher. Dos paradas en las galerías de la montaña ofrecen a través de los ventanales unas espectaculares vistas de la cara norte del Eiger y del mundo glaciar. En la cima, se abre ante los viajeros un maravilloso mundo alpino hecho de hielo, nieve y roca. Este maravilloso mundo se puede admirar desde el observatorio Sphinx y el mirador Plateau, en el glaciar de Aletsch o en el palacio de hielo.

Con la inauguración del «Eiger Express» el 5 de diciembre de 2020, se ha completado el proyecto del teleférico V-Bahn de los transportes de montaña Jungfraubahnen y ahora se puede viajar de Interlaken al Jungfraujoch en solo una hora y media. Desde la terminal de Grindelwald, el teleférico 3S más moderno del mundo lleva a los visitantes en 15 minutos al glaciar Eigergletscher. Así, una vez arriba queda más tiempo para disfrutar del panorama y del mundo de experiencias glaciar.

Llegamos a la estación Interlaken West, pero nuestro tren sale de Interlaken Ost. Cogemos el primer tren que pasa, cuatro minutos. Son las 10 y nuestro tren sale a las 10,04. A toda velocidad cambiamos a la plataforma 2 y lo cogemos segundos antes de que arranque. Tan contentos. Daniel que está atento a todo, siente algo raro, pregunta, y resulta que estamos en un vagón que no llega a nuestro destino. Van desenganchando vagones! Pero el paso entre vagones está bloqueado! Así que en la primera parada, nos bajamos para cambiar a nuestro vagón. Pero Asun con tantas emociones se marea. 

Para los no iniciados, Asun sufre de bajadas repentinas de tensión, que no le dejan moverse. Puede oír pero no puede moverse ni hablar. Le dura unos cinco minutos y se recupera, machacada, pero se recupera. Pues bien, la arrastramos en volandas entre Carlos y yo hasta el vagón que nos corresponde, y al entrar car redonda al suelo, la gente pasando por encima de ella… Unos jóvenes que lo ven, asustados se acercan diciendo que van a llamar a un médico. Les tranquilizo, que no hace falta, en cinco minutos se ha recuperado, etc. Hay que levantarla los pies para que la gente pueda pasar. Y efectivamente al cabo de unos minutos, se va incorporando poco a poco… Ya está de vuelta…

Después de bajar del tren cogemos un teleférico con cabinas para 26 personas. Muy bonito. Vemos gente bajar esquiando, un paisaje nevado, montañas espectaculares…

Y el siguiente tramo lo hacemos en un tren cremallera, que sube hasta la primera plataforma. 

De aquí sale el itinerario de la visita. Hay un itinerario, por un túnel.

La temperatura es de menos once grados. Vamos a estar fresquitos…

La primera parada es en un cine panorámico, 360 grados, con imágenes de los Alpes, espectaculares. 

Y llegamos al ascensor que sube a la Esfinge, al Sphinx, un ascensor de 108 metros en el que se llega al Top de Europa, el punto más elevado construido de Europa. Se llega  hasta el centro de investigación y terraza panorámica de Sphinx, el edificio construido a la mayor altitud del continente europeo (a una altura de 3571 m sobre el nivel del mar). Es visitado por miles de turistas que gozan de las perfectas vistas durante todo el año. El edificio se construyó en 1950 para el control y realización de mediciones meteorológicas.

Es una construcción muy moderna. Se accede a una terraza nevada, hace mucho frío, y nos hacemos algunas fotos. Desgraciadamente, hay mucha niebla y no se pueden ver los alrededores. 

El recorrido sigue por el denominado Alpine Sensations. Hay una zona colorida con imágenes de Heidi, del abuelo, una panorámica de un pueblo típico.., nos hacemos fotos. 

Continúa por el Ice Palace, un túnel de hielo. Para mantenerlo tiene una temperatura permanente de menos tres grados y 90 por ciento de humedad. Hay muchos túneles, mucho frío, esculturas hechas de hielo, muy bonito y muy frío. 

Y llegamos a la zona llamada Glazier Plateau. El Jungfrau se encuentra en el borde del Glaciar Aletsch, que describí ayer. Esta plataforma permite pisar encima del glaciar. Salimos del edificio, hay un camino nevado hacia la plataforma. Y hay un vendaval terrible, nevando fuertemente, un frío de, no sé, el letrero pone menos 11 grados, pero parece que hace mucho más frío. La parte más débil de la manada se revuelve y busca de nuevo refugio. Los más osados siguen adelante. Luchando contra el frío, el viento, la nieve, una situación extrema…Sienten principios de congelación pero tienen el valor de seguir, hasta el glaciar, hacerse fotos, una verdadera aventura. 

A la vuelta, agotados, María Jesus resbala y cae al suelo, se va deslizando por la pendiente, se acerca peligrosamente al precipicio, parece que va a caer, pero con gran serenidad se agarra con fuerza a una cuerda y consigue detener la caída. Sin inmutarse se levanta y reemprende la vuelta. Llegan a la base, medio congelados, los cuatro héroes del grupo, pero muy satisfechos de su hazaña. 

Una vez recuperados, y para coger fuerzas, comemos en un restaurante, un autoservicio, en que cogemos aperitivo, plato principal y postre, de chocolates. Regado con buena cerveza y un vino Pinot Noir con marca de los ferrocarriles suizos… que bueno, vale para disfrutar la comida. 

Según bajamos hay un puesto en que regalan un bombón Lindt a los visitantes. Me quedo charlando con los que atienden el puesto, y cuando me doy cuenta han desaparecido todos. Nada. No los encuentro. Me he perdido del grupo, y no he tirado mi guitas de pan como Pulgarcito, no podré volver a mi casa. De repente, escucho una voz lejana que me llama. Mi amigo Carlos no me abandona, están todos ya en la estación de tren, y ha regresado a recogerme. Menos mal, me ha salvado! 

Al bajar, en el tren, el revisor en vez de pedirnos el billete nos regala una chocolatina Lindt. Esta circunstancia nos lleva a hablar de los chocolates suizos. Como nombres nos suenan más Nestlé y Lindt. Cual sería más antigua? 

Ante esta curiosidad, voy a hacer un alto para investigar un poco sobre el famoso chocolate suizo. 

Chocolate suizo

La historia del chocolate suizo se remonta a los siglos XVII y XVIII, cuando el cacao empezó a llegar a Europa desde las colonias en América. En ese momento, Suiza no tenía acceso directo al cacao, pero los comerciantes suizos comenzaron a importarlo de países vecinos, como Francia y España.

En la ciudad de Ginebra, en la parte occidental de Suiza, se establecieron las primeras fábricas de chocolate a principios del siglo XIX. La empresa Chocolaterie Philippe Suchard fue una de las primeras en destacarse, introduciendo técnicas innovadoras en la producción del chocolate. 

Philippe descubrió con tan solo doce años que la fabricación de chocolate podría ser una gran industria. Y seis años más tarde realizó su sueño y entró a trabajar como aprendiz en una confitería. Se marchó a EEUU para estudiar inglés. Dos años después de volver de allí, en 1826,  fundó Chocolat Suchard  en la ciudad de Neuchâtel y abrió una fábrica de chocolate en Serrières (Suiza). Suchard fue adquirida por Philip Morris, que la fusionó con Kraft, su pata alimenticia.

Daniel Peter, un pastelero suizo, desarrolló el primer chocolate con leche sólida en 1875. Para este propósito, utilizó leche condensada.

La invención de la máquina de chocolate por parte de Rodolphe Lindt en 1879 fue un avance crucial para mejorar la calidad y la textura del chocolate suizo.

Dada la importancia de Lindt haré un resumen breve de su historia. 

 En 1845, el pastelero David Sprüngli-Schwarz y su hijo, Rudolf Sprüngli-Ammann, compran dos pequeñas pastelerías en la parte antigua de Zúrich. Cuando Rudolf Sprüngli-Ammann se jubila en 1892 divide sus negocios entre sus dos hijos: el joven David Robert recibe las dos pastelerías, mientras que el hermano mayor Johann Rudolf Sprüngli recibe la fábrica de chocolate. Este último cree conveniente la idea de abrir una nueva fábrica en un pueblo cerca del lago de Zúrich, en Kilchberg en 1899.

Al mismo tiempo recibe la posibilidad de adquirir una pequeña fábrica de Rodolphe Lindt en Berna. Rodolphe Lindt es probablemente el chocolatero más famoso de su época. En 1879 desarrolló una técnica con la cual podía fabricar un chocolate que era superior a todos los demás de aquella época en cuanto a su aroma y característica del fundido. Utilizando el «conche» que él había inventado, producía chocolate que tenía un sabor delicado y una calidad de fundido que hoy en día es sobradamente conocido. Pronto su chocolate triunfó, y contribuyó significativamente a la buena fama a nivel internacional del «chocolate suizo».

Incluso en la época de las guerras mundiales, difícil para Lindt & Sprüngli, la Compañía seguía adelante porque siempre mantenía la máxima calidad en la fabricación de su chocolate.

Después de la Guerra, hubo un fuerte crecimiento en la demanda y Lindt empezaba su expansión. En 1977 Lindt empieza a formar un grupo internacional de compañías.

En enero de 1998, Lindt & Sprüngli AG Suiza, anuncia la adquisición del fabricante de chocolate “Ghirardelli Chocolate Company” en San Francisco (Estados Unidos). Y desarrolla su estrategia de expansión internacional. 

A medida que avanzaba el siglo XX, además de Lindt, otras marcas suizas, como Toblerone y  Nestlé también dejaron su huella en la industria del chocolate suizo. Estas empresas perfeccionaron las técnicas de producción y desarrollaron su propio estilo y variedades únicas de chocolate.

El chocolate suizo se caracteriza por su calidad excepcional, resultado de la meticulosa atención a los detalles y la selección de los mejores ingredientes. Los chocolateros suizos se enorgullecen de utilizar cacao de alta calidad, manteniendo altos estándares de producción y elaboración artesanal. Ha ganado reconocimiento mundial debido a su calidad superior y la pasión de los chocolateros suizos por su oficio.

Voy a dedicar un apartado especial a Nestlé. Henri Nestlé nació en la ciudad alemana de Frankfurt el 10 de agosto de 1814. Con 29 años se trasladó a Suiza y se instaló como comerciante en la pequeña localidad de Vevey. Allí vendió mostaza, cereales y lámparas de petróleo, además de fundar una pequeña fábrica de gas que durante un tiempo proveyó de alumbrado público a la ciudad.

Emprendedor y apasionado por la investigación, Henri Nestlé comenzó a preocuparse por elaborar un producto alimenticio que ayudara a combatir la altísima mortalidad infantil de la época: uno de cada cinco niños suizos fallecía antes de cumplir el primer año de edad. Después de muchas pruebas, hacia 1866 consiguió una fórmula compuesta de leche, azúcar y harina de trigo, a la que bautizó como Harina Alimenticia primero y después como Harina Lacteada.

A partir de ese momento, Henri Nestlé abandonó todos sus proyectos para concentrarse en la elaboración del nuevo producto. El éxito fue prácticamente inmediato y en 1868 se lanzaba a conquistar el mercado internacional. En 1873 las ventas habían alcanzado los remotos mercados de ultramar y ascendían a medio millón de latas al año. 

Para entonces Henri Nestlé estaba próximo a cumplir los sesenta años y empezó a buscar comprador para su negocio. Finalmente, el 8 de marzo de 1875 firmaba el documento mediante el cual transfería la fábrica, la patente del producto, el nombre y el emblema del nido -que había creado inspirándose en el significado en alemán de su propio apellido-, a tres empresarios de Vevey: Jules Monnerat, Pierre-Samuel Roussy y Gustave Marquis.

Los nuevos propietarios iniciaron una activa política de expansión industrial. La empresa tuvo entonces que competir con la Anglo Swiss Condensed Milk Company, una compañía también suiza que había iniciado la fabricación de leche condensada, un producto conocido en los Estados Unidos desde 1856 por sus especiales propiedades de conservación.

Ambas compañías entraron en una dura y larga batalla comercial que desembocó a comienzos de 1905 en una fusión comercial que dio origen a la Nestlé & Anglo Swiss Condensed Milk Co. Nestlé aportó nueve centros de producción, cuatro en Suiza y cinco en el extranjero, incluyendo la recién inaugurada fábrica de La Penilla, en España.

Después de la guerra, los contratos del gobierno se secaron, y los consumidores cambiaron de nuevo a la leche fresca. Sin embargo, la dirección de Nestlé respondió rápidamente, agilizando las operaciones y reduciendo la deuda. La década de 1920 vio la primera expansión de Nestlé en nuevos productos, convirtiéndose la fabricación de chocolate en la segunda actividad más importante de la compañía.

Irónicamente, la guerra ayudó con la introducción del nuevo producto de la compañía, Nescafé («Café de Nestlé») en 1938, esto mediante el Instituto Brasileño del Café, que se acerca primero a Louis Dapples en 1930, buscando nuevos productos en los que aprovechar los grandes excedentes de café en Brasil. Ocho años de investigación, dan como resultado un polvo soluble, que se convirtió en una bebida básica del ejército estadounidense. La producción y las ventas de Nestlé aumentaron en la economía de guerra.

Desde 2010, Nestle ha estado trabajando para transformarse en una empresa de nutrición, salud y bienestar en un esfuerzo por combatir la disminución de las ventas de confitería y la amenaza de ampliar la regulación gubernamental de dichos alimentos. Este esfuerzo se lleva a cabo a través del Instituto Nestlé de Ciencias de la Salud bajo la dirección de Ed Baetge. El Instituto tiene como objetivo desarrollar «una nueva industria entre alimentos y productos farmacéuticos» mediante la creación de productos alimenticios con propiedades preventivas y correctivas para la salud que reemplazarían a los medicamentos de las botellas de píldoras. La rama de Ciencias de la Salud ya ha producido varios productos, tales como bebidas y batidos de proteína destinados a combatir la desnutrición, la diabetes, la salud digestiva, la obesidad y otras enfermedades.

Nestlé es la mayor empresa de alimentos del mundo, con una capitalización de mercado de aproximadamente 231.000 millones de francos suizos, que es más de US $ 247.000 millones a mayo de 2015.

 Fin del chocolate. 

Bueno, no. Nuestro amigo Daniel, que ha trabajado muchos años en una empresa sueca, nos habla del excelente chocolate sueco. Y que siempre traía a España en sus viajes. 

Marabou es una marca de chocolate sueco propiedad de Mondelez Internacional. Está integrada por las marcas globales de alimentos de la antigua Kraft Foods, a la que sucedió en 2012.

Logotipo de Marabú

La marca fue fundada por el chocolatero noruego Johan Throne Holst (1868-1946), quien ya había lanzado la misma receta de chocolate en Noruega con gran éxito bajo el nombre de Freia, y posteriormente la empresa decidió expandirse a Suecia.

En 1916 se creó en Suecia la marca Marabou. El primer chocolate Marabou que se creó fue el chocolate con leche ( Mjölkchoklad ), que se elaboraba siguiendo la misma receta que Freia. A partir de mediados de la década de 1950, el chocolate Marabú fue caramelizado , lo que cambió significativamente su sabor. El chocolate marabú está ampliamente disponible en Suecia en variedades variadas.

Posteriormente, Freia y Marabou se fusionaron y, en 1993, fueron compradas por Kraft Foods. Al parecer siguió el mismo camino que Suchard!!!

Y ahora si, terminado el capítulo del chocolate 

A la vuelta pasamos por un bonito pueblo peatonal, Wengen. Está situado a 1274 metros sobre el nivel del mar. Damos un paseo por el pueblo, muy bonito, es como de postal. 

Y de vuelta a nuestro hotel. Después del tren, tomamos un autobús que nos deja muy cerca. Según vamos andando, Miguel destaca algo que ha observado. Los conductores suizos paran para dejar pasar a los peatones en cualquier sitio, aunque no haya paso de cebra, en cuanto se dan cuenta que deseas cruzar, ceden el paso…

Para cenar vamos a un restaurante muy cerca del hotel. El RUNFT, en que nos atiende una señorita que habla perfectamente español, se llama Nicoleta, y ha estado algunos años en España. Es muy simpática y nos atiende estupendamente. En esta cena se destaca la especialidad en hamburguesas, pero merece la pena destacar las magníficas Flammkuchen que preparan. Es un plato típico suizo, parecido a una pizza, con una salsa de nata… muy rica. 

Por último señalar que cerca de Interlaken hay una cascada donde supuestamente Holmes cayó al vacío con Moriarty, donde murió (aunque poco después, Conan Doyle lo resucitaría). Concretamente, ambos forcejean a la vera de la cascada de Reichenbach. Allí podemos contemplar incluso una plaquita que menciona este hecho. Un pequeño detalle sobre nuestro gran detective. 

Historia

Época francesa

En 1798 la Confederación fue invadida por las tropas de Napoleón I. Sucumbió con una resistencia insignificante ante los ejércitos aliados. El antiguo régimen de la Antigua Confederación Suiza fue reemplazado por la República Helvética por orden de Napoleón.

Suiza obtuvo un estatus federal en 1803 al ser dividida y reorganizada como República Helvética durante la ocupación de la Francia Revolucionaria gracias a Napoleón Bonaparte. Suiza se constituyó en veintidós cantones hasta su liberación en 1815 y, más tarde durante una guerra civil y religiosa, emerge el Estado federal en 1848. Debido a su política de neutralidad Suiza atravesó el siglo XX sin participar en guerra alguna.

Desde 1848, la Confederación Suiza ha sido un Estado federal formado por cantones relativamente independientes, algunos de los cuales han permanecido confederados desde hace más de siete siglos, por lo que se puede considerar a Suiza como una de las repúblicas más antiguas del mundo.

Federación y Confederación

Suiza, oficialmente conocida como Confederación Helvética, es un ejemplo de país moderno que tradicionalmente se refiere a sí mismo como confederación, ya que el nombre oficial (y tradicional) de Suiza en alemán (la lengua mayoritaria de los suizos) es Schweizerische Eidgenossenschaft (literalmente «Camaradería Suiza por Juramento»), expresión que se tradujo al latín Confoederatio Helvetica (Confederación Helvética). Había sido una confederación desde sus inicios en 1291 como la Vieja Confederación Suiza, creada originalmente como alianza entre las comunidades de los valles de los Alpes centrales, hasta que se convirtió en federación en 1848, pero conserva el nombre de Confederación por razones de tradición histórica. La confederación facilitó la gestión de intereses comunes (como la liberación de la dominación exterior, especialmente del Imperio de los Habsburgo, el desarrollo de instituciones republicanas en una Europa dominada por las monarquías y el libre comercio) y garantizó la paz entre las distintas entidades culturales de la zona.

Tras la Guerra de la Sonderbund de 1847, en la que algunos de los cantones católicos de Suiza intentaron crear una unión separada (Sonderbund en alemán) contra la mayoría protestante, se celebró una votación y la mayoría de los cantones aprobó la nueva Constitución Federal que cambió el sistema político a uno de federación.

La Antigua Confederación Suiza fue la precursora de la Suiza moderna. La Eidgenossenschaft suiza (confederación) fue una federación de nexos débiles entre pequeños Estados casi independientes que existieron desde finales del siglo XIII hasta 1798, cuando fue invadida por Napoleón I, que la transformó en la efímera República Helvética.

Una federación (del latín foederatio ‘unión’) es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. La federación suele asociarse a la formación de Estados conformados a su vez por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. También suele denominarse Estado federal o república federal y, generalmente, tiene un sistema político republicano y excepcionalmente monárquico. El término se contrapone al de Estado unitario o centralizado.

La organización política o estructura constitucional que caracteriza a una federación se conoce como federalismo.

En el plano macropolítico las federaciones están compuestas por divisiones territoriales que se autogobiernan, a las cuales se llega a dar con frecuencia el nombre de estados, cantones, regiones, provincias u otras, que gozan de un mayor o menor grado de autonomía, pero que, en cualquier caso, tienen facultades de gobierno o legislación sobre determinadas materias, distintas de las que corresponden a la administración federal (gobierno de la federación). El estatus de autogobierno de las regiones que lo componen está establecido por su constitución y, de ordinario, no puede alterarse unilateralmente por decisión del gobierno de la federación.

El modelo federal puede alcanzar incluso al derecho de autodeterminación de los territorios federados, que fue precisamente lo que ocurrió durante el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Las partes que componen una federación se conocen generalmente con el nombre de «estados», por lo que para diferenciarlos de los «estados nacionales» suelen ser denominados «estados federados». Dichos estados pueden considerarse dotados de cierta soberanía, ya que ciertas competencias les quedan reservadas con exclusión del gobierno federal. Sin embargo, una federación es algo más que una mera alianza de estados independientes. Los estados que forman una federación no suelen tener competencia en asuntos de política exterior y por tanto carecen de la consideración de independientes bajo el derecho internacional.

Algunos países utilizan nombres distintos (y distintivos) para denominar a sus partes federadas: en Suiza se conocen como «cantones» y en Canadá y Argentina se les denomina «provincias».

Una federación puede surgir de varias maneras, dependiendo del origen de sus partes constituyentes.

Puede surgir, y este es el caso más frecuente, como resultado de un acuerdo inicial entre Estados independientes que se unen para resolver problemas comunes o dotarse de una defensa mutua. Este ha sido el caso de Argentina, Australia, Alemania, Canadá, los Estados Unidos y Venezuela.

Puede surgir de un proceso contrario, es decir, de un país originalmente centralista en el que una reforma constitucional o un movimiento armado logran cierto grado de autonomía para distintas regiones. Este es el caso de Brasil y las antiguas colonias de Nueva España (México) que fueron liberándose durante la independencia hasta la juramentación de la independencia nacional, y por decisión propia como el Estado de Chiapas que se federo a la Unión mexicana después de declararse independiente de la Capitanía de Guatemala.

Puede ser también el resultado de una confederación de Estados independientes que deciden estrechar aún más sus lazos. Este es el caso de Suiza, la cual es una federación a pesar de mantener la denominación de «confederación» en su nombre oficial (Confederación Helvética).

Una confederación (en latín: confoederatīo) consiste en la unión de Estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes.

Siendo distinta de un Estado unitario, una federación también se diferencia de una confederación. Esta posee una estructura semejante a la de una federación, pero con un gobierno central disminuido en relación con un gobierno federal.

Una confederación puede consistir asimismo en una serie de Estados que, mientras que en ciertos aspectos puntuales comparten soberanía temporalmente, son considerados totalmente soberanos y mantienen el derecho a separarse unilateralmente.

Es en ocasiones una alianza mínima, pero en otros casos la distinción entre una federación y una confederación puede ser ambigua. Como ya se dijo en líneas anteriores, Suiza es formalmente la «Confederación Helvética», pero su estructura es similar a la de muchos Estados federales.

La confederación se diferencia de la federación en que en la primera los miembros mantienen altas cotas de autonomía y el poder central está limitado, mientras que en la segunda los federados renuncian a una parte de sus competencias y el poder central es más fuerte. Es frecuente que los elementos que componen una confederación sean a su vez federaciones, y no unidades unitarias.

En la historia, las confederaciones exitosas se han mancomunado evolucionando hasta el grado de federaciones, merced a la gran integración y solidaridad de sus estados constituyentes. 

Por lo que he leído, creo que, aunque históricamente ha habido confederación de estados, actualmente todas han derivado hacia federaciones. Pero quizá alguien me corrija y lo explique mejor. 

Hoy la parte histórica me ha salido un poco larga, pero es que me ha parecido que en el grupo había mucha inquietud por entender las diferencias entre Federación y Confederación…

Día 6: Domingo, 28 de abril 

Hoy tenemos que madrugar. Desayunamos a las siete, rapidito, pero nos da tiempo a felicitar a Carmen, que hoy es su cumpleaños. Carlos, que es un magnífico cantante, le dedica una canción, “Que bonita eres”, ante la satisfacción de Carmen y el aplauso de los muchos clientes del hotel que están desayunando en ese momento. 

Sugerimos formar un coro para dedicarle una canción de Tirol, pero no nos salen bien los gorgoritos. 

El canto tirolés

El jodein o yodel  es una forma de canto en la que el intérprete efectúa cambios bruscos en el tono de su registro vocal pasando rápidamente del tono grave de voz de pecho al tono agudo de falsete y viceversa, generando así un sonido melódico con característicos altibajos tonales.

Es un canto sin palabras que solo admite la gesticulación sonora. El nombre es onomatopéyico y procede de las expresiones sin significado que el cantante utiliza, como «hodaro» (la h nunca es muda sino siempre es aspirada o, en todo caso, sonora semejante a la j española), yohodraehó, iohodraehó, holadaittijô, y otras.

El canto a la tirolesa es típico de los países europeos de la región de los Alpes donde constituye una importante tradición, pero se pueden hallar otros estilos de canto con una técnica similar en diferentes culturas en todo el mundo, como en los saami de Escandinavia y los pigmeosde Africa Central. 

Su origen en los Alpes se encuentra en los gritos de llamada que los ganaderos de las montañas emitían para comunicarse con sus rebaños o con poblaciones vecinas. Estos cantos, con el tiempo, se convirtieron en una forma de expresión musical y pasaron a ser parte del folclore de la zona.

Curiosamente, el año pasado hemos estado en la isla de Hierro, y estudiamos los orígenes del silbo gomero y silbo herreño, también un medio de comunicación entre los pastores en las montañas.

Salimos hacia la estación de Interlaken West. Tenemos que coger un tren hacia Interlaken Ost, y cambiar en 6 minutos de andén, para coger el tren hacia Lucerna. 

Va todo bien y salimos hacia Lucerna en el tren Interlaken-LuzernExpress, un tren panorámico con un trayecto de dos horas. Se atraviesa un espectacular paisaje, pasando por cinco lagos.

Ante tan bonitos y grandes lagos nos preguntamos que superficie del país está cubierta de agua. Lo buscamos. Suiza contabiliza cerca de 1500 lagos. El cuatro por ciento de la superficie nacional está cubierto de las aguas corrientes y estancadas. Cuatro de los principales ríos del país nacen en el macizo del San Gotardo en el corazón de los Alpes suizos. Se trata del Ródano, el Rin, el Reuss y el Tesino.

Miguel observa un dibujo con un santo que da pan a un oso. Buscamos la leyenda, que es la siguiente. 

El 19 de abril se conmemora a San Geroldo (Gerold), un ermitaño y papá de dos beatos que según una antigua historia fue ayudado por un oso a construir su cabaña.

En la tradición de la Iglesia Católica de Austria se cuenta la historia de San Geroldo (900-978, aproximadamente), quien era un hombre muy rico y poderoso.

Un día decidió dejar su ducado de Sajonia, montado en un burro, para buscar a Dios en la tranquilidad. Él decía que donde el animal se arrodillara, ahí debía establecerse. En cierto modo el animal se detuvo, pero un ángel se le apareció y lo animó a seguir con su camino.

Más adelante, el burro ya no quiso avanzar más y se postró en el suelo. Para él esa era la señal que de ahí tenía que instalarse.

Su vida de profunda fe hizo que muchas personas lo buscaran por un consejo. Incluso los animales le perdieron el miedo y se le acercaban.

En una ocasión, un oso llegó hasta él y le dio señales de necesitar ayuda. San Geroldo vio detrás a unos perros cazadores que lo perseguían y los ahuyentó.

Según la antigua historia, el animal salvaje, en muestra de agradecimiento, le ayudó a construir su ermita, donde vivió el santo. De acuerdo al monasterio de San Geraldo , el oso fue su compañero.

La web de santos Santi e Beati asegura que San Geroldo tenía dos hijos, el Beato Cuno, también conocido como Chamo, y el Beato Ulrich o Enrique. Ellos fueron a su padre y, por recomendación del santo, se convirtieron en buscar monjes del monasterio de Einsiedeln, ubicado en la actual Suiza. 

En la actualidad, sobre la que se cree que es la tumba del ermitaño se encuentra el Propstei St. Gerold de Austria, un centro benedictino de espiritualidad y retiro donde los fieles o visitantes pueden tener un espacio para la reflexión y el descanso.

Lucerna 

La ciudad se levanta a orillas del lago de los Cuatro Cantones (Vierwaldstättersee) y cerca de los montes Pilatus y Rigi. Lucerna es considerada la ciudad más turística de Suiza, el Puente de la capilla constituye la atracción más visitada por los turistas.

Lo primero que hacemos es dirigirnos andando al Hotel Waldstátterhof, situado junto a la estación de tren. Todavía no están las habitaciones preparadas, dejamos el equipaje y vamos a la excursión del día. 

Mientras esperamos el tren tomamos unos cafés. En mi caso, chocolate, que lo pido estilo italiano, y me lo sirven muy espeso, riquísimo! 

Aunque en ZURICH pensábamos que había pocos revisores, pero ahora con tantos viajes en tren, comprobamos que pasa el revisor con mucha frecuencia, en todos los trenes nos han pedido los billetes. 

El tren tarda 22 minutos en llegar a Arth-Goldau. Y allí cogemos un tren cremallera hasta el monte Rigi. Son unos 45 minutos. Las vistas son impresionantes. Al monte Rigi se le llama La reina de Lucerna.

Llegamos a la cima de 1.752 m, el Rigi Kulm es un mirador 360 grados con vistas a los 13 lagos de Suiza Central. Se tarda unos 10 minutos en dar la vuelta por la parte alta del mirador. A escasos metros de donde te deja el tren del Rigi, hay restaurante y lavabos. La terraza del restaurante ofrece las mejores vistas de la cima. Hace sol, y las panorámicas son espectaculares, disfrutamos un buen rato de las vistas en todas las direcciones. 

El lago de los Cuatro Cantones es una de las maravillas naturales de Suiza, y de toda Europa. Montañas de más de 2.000 metros caen en picado en las aguas del lago, creando un paisaje único y maravilloso. Una de estas montañas es el Pilatus, uno de los trenes más famosos del mundo por las increíbles pendientes que tiene que subir. 

Su nombre viene de la leyenda que dice que Poncio Pilato está enterrado en su cima. Aún más legendaria es la creencia que en el Pilatus y los montes de alrededor habitaban dragones.  Para algunos la montaña tiene la forma de un dragón. 

El  tren de cremallera más empinado del mundo circula desde Alpnachstad por bosques, prados y paredes de roca, con una pendiente máxima del 48 por ciento. Concluye su recorrido, treinta minutos después, en el monte Pilatus (Lucerna), una alternativa al monte Rigi. 

Al analizar el tema de la pendiente establecemos un debate entre grados y pendiente, que ninguno tenemos claro. 

Los grados y la pendiente son dos formas diferentes de expresar la inclinación o la angulación de una superficie, como puede ser una rampa.

Aunque están relacionados, hay diferencias en la manera en que se expresan y se calculan.

Los grados

Se refieren a una medida angular que se utiliza comúnmente para medir la inclinación de una superficie. Un grado es una unidad de medida angular que representa 1/360 de un círculo completo. Se expresa con el símbolo “°”.

Por ejemplo, una rampa con un ángulo de 30 grados tiene una inclinación más pronunciada que una rampa con un ángulo de 10 grados.

La pendiente

Se refiere a la relación entre el cambio vertical y el cambio horizontal en una superficie inclinada. Se puede expresar como una fracción, un porcentaje o una relación de 1:X. Por ejemplo, una pendiente de 1:10 significa que por cada unidad de cambio vertical, hay 10 unidades de cambio horizontal. Un porcentaje de pendiente también es comúnmente utilizado, y se calcula dividiendo la altura vertical por la longitud horizontal y multiplicando por 100 para obtener el resultado en porcentaje. Por ejemplo, una pendiente del 10% significa que la altura vertical es el 10% de la longitud horizontal.

En resumen, los grados representan una medida angular, mientras que la pendiente se refiere a la relación entre el cambio vertical y horizontal en una superficie inclinada. Ambas formas son utilizadas para describir la inclinación, pero cada una tiene su propio enfoque y forma de expresión.

Si se sigue leyendo se habla de tangentes, senos, cosenos… en realidad, me resulta difícil de entender. Pero queda señalado para los estudiosos. En resumen un ángulo de 20 grados tiene una pendiente de 36%, de 35 grados del 70% y de 45 grados del 100%. Espero que quede claro. La del tren a Pilatus tiene una pendiente del 48 por ciento, la mayor del mundo, unos 26 grados. 

Fin del tema de los grados y pendientes 

Comemos algo rápido y bajamos en el tren que va por Vitznau. Es el tren histórico de 1871 y fue el primer tren cremallera inaugurado en Europa.  

Vitznau está en la orilla del lago de los cuatro cantones. Cogemos  un barco para atravesar el lago, un barco muy moderno, enorme, un trayecto muy agradable viendo el recorrido de las orillas. Y todo rodeado de montañas nevadas. Muy agradable. 

Regresamos al hotel y descansamos unos minutos. A las seis salimos a dar un paseo por la ciudad. 

Posiblemente el monumento más emblemático es el Puente de la capilla (Kapellbrücke) que era el puente de madera más viejo de Europa y el segundo más largo con 204,70 metros. Fue construido en el año 1365 y conecta la ciudad vieja con la ciudad nueva, cruzando el río Reuss. El puente era más largo, pero sufrió un incendio que lo dañó gravemente. En 1835 esta parte dañada, de aproximadamente 75 metros, fue eliminada del puente. Esto fue posible gracias al relleno que se hizo de la orilla del río. En el techo del puente se hallan 111 espacios que contienen pinturas que muestran parte de la historia de Lucerna. En 1993 un incendio destruyó una gran parte del mismo, siendo reconstruido en 1994.

En el centro del Puente de la capilla se halla la Torre del Agua (Wasserturm), uno de los símbolos de la ciudad. Se trata de una torre octogonal de piedra de unos treinta metros de altura, de final de la Edad Media, que tenía una finalidad defensiva, pero que ha sido también prisión y hasta sala de tortura. Dicen que esta obra, construida hacia el año 1300, es el monumento más fotografiado de Suiza.

La Hofkirche es una iglesia construida entre los años 1633 y 1639 sobre los cimientos de una antigua basílica de estilo románico. Es una de las pocas iglesias que fueron construidas durante la guerra de los Treinta Años y una de las más valiosas iglesias del renacimiento alemán.

El Antiguo Ayuntamiento (Altes Rathaus) se halla a orillas del río Reuss y tiene un aire poderoso, renacentista, reforzado por la torre cuadrada. El edificio fue construido en el siglo XVI y se basa en los patrones del estilo florentino. En lo alto de la torre se encuentran dos relojes, uno en la parte alta del edificio y otro en la cúpula. Esta torre sirvió durante un tiempo también como prisión hasta que, al colocarle un reloj terminó siendo: «El reloj del ayuntamiento». Sobre los relojes que ocuparon esta torre se tienen muy pocos conocimientos. Se sabe que a partir de 1408 la torre del ayuntamiento ya contaba con un reloj.

La Muralla de la ciudad (Mussegmauer) recorre todo el caso histórico de Lucerna y aún se conservan las nueve torres de defensa. Se pueden recorrer tramos por encima de la muralla y visitar el interior de algunas de las torres, desde las que se obtienen unas magníficas vistas de la ciudad.

El Monumento al león de Lucerna (Löwendenkmal), llamado también el León moribundo de Lucerna o León herido de Lucerna, es una escultura labrada entre 1819 y 1821 por el escultor danés Bertel Thorvaldsen sobre una pared de roca para conmemorar la muerte en 1792 de unos 700 mercenarios de la Guardia Suiza durante la Revolución Francesa cuando defendían el asalto de los revolucionarios al Palacio de las Tullerías en París. 

La obra está situada en una roca de arenisca de la misma ciudad de Lucerna, que durante años fue explotada como cantera para construir la ciudad. No se trata de una obra de tamaño natural, ya que está realizada al doble del tamaño de un león real. Mide 6 metros de altura y 10 metros de largo. La obra representa a un león caído, herido de muerte y el dolor manifestado en el rostro, sobre un escudo con la flor de lis de la monarquía francesa y junto a él hay un escudo con el emblema de Suiza. A Thorvaldsen le llevó 2 años de trabajo lograr tal perfección y es una de las esculturas que permanece al aire libre todavía hoy.

Después de pasar por el famoso puente recorremos las calles de la ciudad antigua. Nos llama la atención un bonito edificio situado en lo alto de una montaña. 

Es el Chateau Gutsch. 

En 1859, Burkhard Pfyffer compró a la ciudad un terreno en la colina Gütsch y le concedió el derecho a gestionar una posada. La posada fue comprada por Ignaz Businger en 1879 y ampliada hasta convertirse en hotel.

Gran parte del hotel quedó completamente destruido en el gran incendio de 1888. En 1901 el hotel adquirió su aspecto actual, siguiendo el modelo de Neuschwanstein en Baviera . 

Fue comprado por Evgeny Lebedev en 2012, quien encargó a Martyn Lawrence Bullard su renovación.

El propietario actual es Kirill Androsov

Recorremos las calles en que encontramos rincones muy bonitos, plazas con mucho encanto, edificios muy originales. 

En la orilla del Río hay muchos restaurantes tradicionales, muy agradables. En el hotel nos han reservado. En el restaurante Pfistern, que se estableció en 1578. Es un restaurante muy tradicional, con decoración de madera y muchos colores. Por mi parte, pido una salchicha especialidad del famoso carnicero Heinzer. Esta excelente, con una salsa estupenda, con mucha cebolla. 

Mis amigos, por fin, se deciden a pedir una fondue de queso y una raclette para compartir entre todos. Lo vienen diciendo desde el primer día, pero luego se echan para atrás. Por fin! Preguntamos y la raclette es de queso Walliser, o traducido Valais. Sin embargo, de la fondue, no conseguimos saber más que está con quesos de Lucerna. 

Pero esto me da entrada a hablar de las famosas fondues suizas!!!

Fondue

La fondue [es una comida típica de Suiza, originaria de los macizos montañosos de Jura y norte de los Alpes, cerca de la frontera franco-suiza italiana. La fondue original, que se extendió a las regiones limítrofes de Francia e Italia, era una fondue de queso. 

Aunque la primera noticia documental que tenemos de la fondue data de principios del siglo XIX (en concreto, la encontramos en el libro La physiologie du goût, obra del cocinero francés Jean Anthelme Brillat-Savarin y publicado en 1825), su consumo se remonta a, al menos, un siglo atrás. En Le cuisinier moderne (Vincent la Chapelle, 1735) ya se utiliza este término.

Suizos, franceses e italianos se disputan su creación. Para los suizos, la fondue fue creada por los pastores de los macizos montañosos de Jura y del norte de los Alpes, cerca de la frontera franco-suiza italiana. Para los franceses, apareció en las regiones de Saboya y del Franco Condado. Y los italianos consideran que tiene su origen en las regiones italianas del Valle de Aosta y del Piamonte.

Ha dado lugar a numerosas variantes y su fama se ha extendido a muchos países del mundo.

Consiste en sumergir con un pincho pequeñas piezas de alimentos en líquidos calientes como queso derretido, aceite o chocolate, en una pequeña olla de barro cocido o de hierro fundido, común para todos los comensales y colocada en el centro de la misma mesa; el recipiente típico se llama caquelon  o fondue para los hispanoparlantes. Los comensales se sirven valiéndose de un pincho metálico de dos o tres puntas, con el que introducen en el queso trozos de pan, trozos de carne en el aceite, o de frutas en la variante de chocolate.

La palabra fondue proviene del idioma francés, delverbo fondre (fundir, derretir) que pasa a usarse sustantivado.

Para que el queso se mantenga fundido y que el aceite mantenga su temperatura, se coloca el caquelon sobre un pequeño hornillo de mesa. 

La fondue de queso se realiza derritiendo una mezcla de quesos. La tradicicion dice  mezclar los quesos Emmental, Gruyere y Appenzeller, que además son los recomendados por Quesos de Suiza. Aunque en realidad la clásica fondue se prepara solo con gruyére y vacherin fribourgeois, en cada región preparan la fondue según el queso que tienen.

Adicionalmente se usa vino blanco aromatizado con Kirsch (aguardiente de cerezas). 

Aunque se utiliza generalmente el emmental y gruyere, también va bien el cheddar o vacherin.

Ingredientes

• 2 porciones de ajo 
• 600 g de queso gruyere en trozos
• 200 g de queso emmental en trozos
• 420 g de vino blanco seco 
• 20 g de maicena 
• 20 g de cereza 
• 2 pellizcos de pimienta negra recién molida 
• ½ taza de charadita de nuez moscada molida 
• ½ cucharadita de pimentón dulce

Otra receta:

Para una fondue de cuatro personas necesitarás 400 gramos de queso emmental, 300 gramos de queso gruyere, 300 gramos de queso apenzeller, 200 centilitros de vino blanco, medio vaso de kirsch, un diente de ajo, una cucharada de maicena y nuez moscada al gusto.

Se sujeta el trozo de pan con el pincho de dos o tres puntas, y se remueve en forma de ocho para que la fusión de quesos no se corte.

Estuvo muy de moda en España cuando nos casamos, y en nuestra casa compartimos este plato con nuestros amigos. Sin embargo, yo prefería la fondue de carne, que se denomina tradicionalmente bourguignonne. A pesar de su nombre, es de origen suizo y su nombre solamente hace referencia a la provincia francesa de Borgoña por ser ésta una región tradicionalmente dedicada a la crianza del buey y de la ternera destinados al consumo. Según la tradición se hace con carne de vacuno, escogiendo cortes de primera calidad, siendo éstos los más tiernos.

A principios de los años 1960s se extendió el concepto de fondue a la repostería; en ese momento aparecieron las fuentes de chocolate. Mediante un sencillo mecanismo con un calentador en la base de la fuente de chocolate y en cascadas continuas sobre diferentes bases, se hace fluir el chocolate de una manera impactante y muy atractiva. En ella se pueden bañar frutas, merengue, bizcochos, galletas y demás alimentos.

Como curiosidad recuerdo el cómic de Astérix en Helvecia, en que los legionarios romanos comían la fondue y jugaban a que al que perdiese el pan en la olla… recibía un castigo…que no recuerdo si era tirarle al lago o al pilón …muy divertida, como todas las de Astérix.

Raclette

A veces se utiliza raclette como sinónimo de fondue. Sin embargo, no son lo mismo. La fondue, como has leído más arriba, es un plato a base de queso fundido, vino y especias.

La raclette, por el contrario, hace referencia a un tipo específico de queso suizo, el raclette, originario del Canton du Valais. Se trata de un queso elaborado con leche cruda de vaca.

¿De dónde viene la confusión en el uso? Pues de que el queso raclette también es especial para fundir. Sin embargo, la forma típica de comerlo es partiéndolo por la mitad y calentando la parte superior hasta que funde, para luego rascarla (de ahí el nombre: racler en francés quiere decir “rascar”) con un utensilio de cocina y verter el queso fundido sobre patatas, una hamburguesa o la preparación que queramos.

Y para acabar, voy a hacer una selección de los quesos suizos más conocidos: 

Conseguir el título de «maestro quesero» en Suiza requiere seis años de formación, entre estudios académicos y aprendizaje. 

En total, 600 queserías suizas funcionan a pleno rendimiento durante todo el año, sin festivos, porque las vacas no dejan de producir y es obligatorio que se utilice solo leche cruda recién ordeñada para sus quesos.

Solo dos personas en todo el país conocen la receta secreta para elaborar la salmuera del queso Appenzeller. Este queso necesita una maceración en una pócima de 25 flores, hierbas y raíces… imposible de repetir fuera de Suiza.

Lo más curioso es que este país produce hasta 430 variedades de queso. En Francia se estima que hay entre 350 y 400 variedades. En España hay unos 150 tipos, con 32 Denominaciones de Origen Protegidas.

Las siete variedades que comento son las siguientes (aunque seguro que cada uno tendría su propia lista, claro está) :

1. Raclette du Valais

La región de Valais produce esta variedad desde hace siglos y se cree que los primeros granjeros lo consumían en familia, fundiéndolo en la chimenea. Colocaban una rueda de queso al fuego, para «raspar» su fundido y servirlo en un plato, técnica que ha evolucionado a las contemporáneas «máquinas raclette» para preparar y degustar recetas en la mesa. Sigue siendo un plato para compartir con amigos o familia.

2. L’Etivaz

La Denominación de Origen L’Etivaz es producida por 70 familias suizas, que elaboran 400 toneladas anuales. Esta variedad emplea solo leche cruda, que no debe ser transportada, así que estos maestros queseros viven y trabajan, del 10 de mayo al 10 de octubre, en caseríos de alta montaña situados a 1.500 metros sobre el nivel del mar. L’Etivaz tiene un sabor afrutado, con notas de nuez, hierbas alpinas y humo de la madera de bosque que se emplea para calentar la leche cruda.

3. Sbrinz

Posiblemente sea uno de los quesos suizos más antiguos de los que se tiene constancia, cuyo origen está en la región central de Lucerna. Desde allí transportaban las gigantescas ruedas de queso a lomos de mulas hacia Italia. En la producción del Sbrinz trabajan 380 productores de leche (que deben entregarla en las 15 horas siguientes desde que fue ordeñada), 29 queserías y cuatro «maduradores». Este último oficio ancestral, diferente al quesero, consiste en el tratamiento del queso y su conservación -de 18 a 24 meses- hasta que alcance su grado óptimo de maduración. Así se consigue un queso extraduro, para cortar en lascas y acompañar de uvas, frutos secos y un buen vino blanco. O bien para rallar y emplear en gratinados y recetas de risotto.

4. Le Gruyère

Imprescindible para que sea un «auténtico queso Gruyère» que sus vacas lecheras hayan pastado libremente en los Alpes suizos. El queso Gruyere debe su nombre a la región suiza donde se originó, la región de Gruyeres. Y esto, principalmente, responde a su larga tradición en aquella área del país helvético, donde se produce desde hace más de 800 años. La producción del queso Gruyere se daba en abadías y monasterios locales, en las que los monjes utilizaban técnicas artesanales para sacar el mayor partido a la leche de las vacas alpinas de la región.

Esto, con el paso de los años y de los siglos, ha terminado derivando en uno de los productos más emblemáticos de Suiza y en su protección bajo la denominación de origen controlada (AOC), que garantiza que solo llevan este nombre los quesos producidos en la región de Gruyeres, bajo los métodos tradicionales y a partir de la leche de las vacas alimentadas con los pastos de esa región.

Principales características del queso Gruyere

El queso Gruyere es uno de los más apreciados en todo el mundo por las características únicas que lo distinguen en el mundo de los quesos. Para empezar, su sabor, profundo y complejo, que evoluciona con la maduración y va desde los matices suaves, dulces y afrutados de los quesos jóvenes a los puntos más profundos, terrosos y con toques de frutos secos de los gruyeres más envejecidos.

La textura es otro de los elementos más característicos de este queso, ya que tiene un tacto suave y muy agradable en boca, pero mantiene la firmeza necesaria para poder cortarlo en rebanadas o rallarlo con una pasta bastante compacta.

Los primeros documentos que hablan de esta variedad se remontan al año 1115 y durante toda la Edad Media sirvió como pago de los granjeros a sus señores. A mediados del siglo XVIII la producción era de casi 3.000 toneladas anuales… que hoy ascienden a más de 29.000 toneladas al año.

Las estrictas condiciones de elaboración artesana exigen que solo se elabore una producción al día y que la granja lechera no esté a más de 20 kilómetros de distancia de donde se elabore el queso. Curiosamente, lejos de la imagen colectiva que tenemos de los Gruyère, no presentan gigantescos agujeros… sino solo algunos pequeños del tamaño de un garbanzo. Sus característicos agujeros son pequeños orificios, del tamaño de un guisante, que se encuentran dispersos y que son producto del proceso de maduración.

El tratamiento del queso implica frotar su corteza con agua salada para aportar su inconfundible sabor. 

Un gruyere añejo tendrá un sabor más incisivo, pudiendo llegar a ser picante, mientras los menos madurados conservan un sabor suave.

5. Emmentaler

Solo el cinco por ciento de la producción mundial de Emmental -que también se elabora en Francia y Alemania- tiene denominación de origen suiza y garantiza un proceso artesano. Procede de las idílicas colinas del valle de Emme, donde nació en el siglo XIII. El peso de las mayores ruedas de este queso puede alcanzar los 120 kilos. Una pieza requiere 1.000 litros de leche cruda.

Los característicos «agujeros» del Emmentaler se producen durante su maduración en cuevas cálidas, de 20 a 24 grados. La fermentación libera gas carbónico en el interior del queso, que al no poder superar la corteza queda en forma de burbuja hueca en su interior.

6. Tête de Moine

El nombre de «tête de moine» (cabeza de monje) tiene que ver con la forma de coronilla afeitada que tiene el queso cuando se abre su corteza. Y fueron precisamente los monjes de la abadía de Bellelay quienes empezaron su elaboración en el siglo XII. Originalmente se cortaba el queso con una navaja, pero en los años 80 se inventó la «girolle», un curioso utensilio que se clava en la pieza y se gira para extraer virutas en forma de «flores

7. Appenzeller

Lo más interesante de esta variedad es el misterio que envuelve su producción, con una solera de 700 años.Solo dos personas en todo el mundo conocen la receta secreta de su adobo -llamado «sluz»- que implica 25 hierbas aromáticas, flores, raíces, semillas y vino blanco.La receta se guarda en una caja fuerte. Y se transmite de generación en generación. Durante el proceso de maduración se frota la corteza del Appenzeller con este «sluz», dos veces por semana y así adquiere su color rojizo.

Fin del apartado quesos y fondue. 

Volvemos paseando, pero me llama la atención una iglesia al borde del Río. 

La Iglesia Jesuita fue el primer templo barroco grande construido en Suiza al norte de los Alpes. La Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en 1534, sirvió con tropas de élite papales en la lucha espiritual contra los grupos protestantes. Los reformadores protestantes, como Zwinglio en Zúrich y Calvino en Ginebra, dividieron Suiza y Lucerna se quedó como la única ciudad suiza importante en ese época fiel a las creencias católicas tradicionales. 

Los jesuitas fueron llamados a Lucerna por el ayuntamiento en 1573 para establecer un colegio. Ludwig Pfyffer, alcalde de Lucerna, ofreció apoyo financiero anual a los jesuitas de sus fondos privados. El Colegio de los Jesuitas de Lucerna se estableció en 1577 en Ritter, un edificio construido en 1557 como residencia para el alcalde Lux Ritter. 

La construcción se inició en 1667. Para 1673 la estructura básica de la iglesia y la fachada principal se habían completado. 

La iglesia fue consagrada en 1677, aunque el interior no estaba todavía terminado.

Historia

Confederación de los XXII cantones

A partir de 1813 ejércitos extranjeros atravesaron en repetidas ocasiones el país persiguiendo a los ejércitos franceses, abasteciéndose sobre el terreno, lo que produjo hambrunas a la población.

Firma del Congreso de Viena de 1815

En este contexto, el 7 de agosto de 1815, finalmente todos los cantones firmaron un nuevo pacto federal, estableciendo la Confederación suiza constituida por cantones independientes, unidos entre ellos por un solo tratado común y no por una red de alianzas heterogéneas. En el Congreso de Viena las potencias europeas reconocieron la neutralidad perpetua de Suiza el 20 de mayo de 1815 y le atribuyeron tres cantones nuevos,formando así la Confederación de XXII cantones.

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La constitución de 1848

La nueva constitución federal, aprobada el 12 de septiembre de 1848 por una mayoría de quince cantones y medio contra seis y medio define un nuevo estado, federal y centralizado que, sin embargo, sigue llevando el nombre de “confederación” en el que los cantones ya no son independientes, aunque «soberanos» que ceden parte de sus prerrogativas al gobierno federal. La constitución también define las nuevas instituciones políticas: elConsejo Federal y la Asamblea Federal bicameral con sede en Berna, donde se asienta la nueva capital y se construye el Palacio Federal.  Se establecieron la unión aduanera y monetaria, eliminando aduanas, fronteras y monedas cantonales y regionales.

La ley federal sobre la moneda del 7 de mayo de 1850 establece el franco suizo que circula desde 1852.

Día 7: Lunes, 29 de abril 

Teníamos planificado salir a primera hora para Berna. Pero Lucerna nos ha parecido muy bonita, ayer la vimos muy deprisa y nos parece mejor seguir con la visita de Lucerna. 

Por cierto, ayer cometí un error en el blog. Hay dos puentes de madera, y ayer pasamos por el puente Spreue, es uno de los dos puentes peatonales cubiertos de madera que existen en la ciudad. Además del otro puente conservado, el Kapellbrücke , en Lucerna existió un tercer puente de este tipo, el Hofbrücke , pero fue demolido en el siglo XIX.

El primer puente se construyó en el siglo XIII para conectar la Mühlenplatz (plaza de los molinos), en la margen derecha del Reuss,con los molinos en el centro del río. La ampliación del puente hacia la margen izquierda no se completó hasta c. 1408. Este era el único puente en Lucerna donde se permitía arrojar paja (en alemán: Spreu , de ahí el nombre Spreuerbrücke ) y hojas al río, ya que era el puente más alejado río abajo. El puente fue destruido por una inundación en 1566 y luego reconstruido, junto con un granero como cabecera del puente, llamado Herrenkeller .

Lucerna tiene gran fama por sus puentes de madera. Hoy, el puente de la capilla se extiende desde la ciudad nueva en la orilla meridional del río Reuss hasta el muelle Rathausquai en el centro histórico, recorriendo un zigzag mientras pasa por la antigua torre de agua.

El hito de Lucerna es considerado como el puente cubierto más antiguo de Europa. Fue construido en 1332, siendo antaño una parte de las fortificaciones de la ciudad. Los paneles pictóricos, incorporados en el siglo XVII, muestran escenas de la historia suiza así como de Lucerna, incluyendo biografías de los santos patrones de la ciudad, San Leodegar y San Mauricio.

La torre de agua de Lucerna es una construcción impresionante y a la vez atractiva. Esta torre octagonal, de más de 34 metros de altura, fue construida alrededor de 1300 como parte de la muralla de la ciudad, siendo usada como archivo, tesorería, cárcel y cámara de tortura. Hoy, el piso medio acoge la sede de la Asociación de Artillería de Lucerna. Mientras tanto, una colonia de vencejos reales anida desde hace decenios debajo del tejado. Cuando estas aves blancas y negras vuelven de sus residencias invernales en África, traen consigo la primavera a Lucerna.

Una histórica “presa de agujas” de 1860 es la encargada de regular el nivel de agua del lago en su desagüe en el río Reuss. En el centro histórico ubicado en las cercanías, se encuentra el edificio del ayuntamiento procedente de la época del manierismo y la Iglesia de los Jesuitas, que es la iglesia barroca más antigua de Suiza.

En fin, hoy atravesamos caminando por el puente de la Capilla. Y la Torre del Agua se encuentra en medio de este puente. 

Y seguimos caminando por las orillas del lago. Hace un día muy soleado y es muy agradable caminar con estas vistas. 

Después nos metemos hacia el interior, la iglesia de La Hofkirche, que ya describí ayer. 

Y seguimos caminando hasta el monumento del león, que también expliqué ayer. Lo hice porque el plan era salir para Berna, pero ahora lo estamos viendo en directo. Repito la explicación de ayer, para recrear este momento. 

El Monumento al león de Lucerna (Löwendenkmal), llamado también el León moribundo de Lucerna o León herido de Lucerna, es una escultura labrada entre 1819 y 1821 por el escultor danés Bertel Thorvaldsen sobre una pared de roca para conmemorar la muerte en 1792 de unos 700 mercenarios de la Guardia Suiza durante la Revolución Francesa cuando defendían el asalto de los revolucionarios al Palacio de las Tullerías en París. 

La obra está situada en una roca de arenisca de la misma ciudad de Lucerna, que durante años fue explotada como cantera para construir la ciudad. No se trata de una obra de tamaño natural, ya que está realizada al doble del tamaño de un león real. Mide 6 metros de altura y 10 metros de largo. La obra representa a un león caído, herido de muerte y el dolor manifestado en el rostro, sobre un escudo con la flor de lis de la monarquía francesa y junto a él hay un escudo con el emblema de Suiza. A Thorvaldsen le llevó 2 años de trabajo lograr tal perfección y es una de las esculturas que permanece al aire libre todavía hoy.

Guardia Suiza

María Jesús pregunta por la Guardia Suiza. Qué hacía en Francia? Y si es Suiza, por qué es la guardia del Vaticano?

Esta misma pregunta me la hizo hace unos meses mi nieta María, de 16 años, cuando estuvo de visita al Papa, en el Vaticano. Parece que es una cuestión que puede interesar, así que trataré de despejar estas dudas. 

Los mercenarios suizos eran soldados que destacaban por su servicio en ejércitos extranjeros, especialmente en los de los reyes de Francia, a través de la Edad Moderna europea, desde la baja Edad Mediahasta la época de la Ilustración. Sus servicios como mercenarios tuvieron su apogeo durante el Renacimiento, cuando sus probadas capacidades de combate los hicieron las tropas mercenarias más solicitadas del mundo. Su forma de guerrear recuperó los antiguos esquemas clásicos y provocó importantes cambios en las tácticas militares y la organización de los ejércitos.

La razón por la que las tropas mercenarias surgieron en los cantones helvéticos alpinos debe buscarse en la pobreza. La tierra daba para poco más que la agricultura de subsistencia y la ganadería de montaña, así que la solución era emigrar, lo que en aquel tiempo significaba prestar servicio en las guerras extranjeras, a cambio de una «merced» o salario. Esta emigración, por tanto, estaba favorecida por el contexto socioeconómico, ya que las actividades de pastoreo, al contrario que la agricultura del grano, por ejemplo, podían dejarse en manos de hijos y esposas, cuando no de comunidades de vecinos.

La historia de la Guardia Suiza tiene su origen en el siglo XVI. El papa Sixto IV firma una alianza con la Confederación Suiza, construye cuarteles en Via Pellegrino y contrata mercenarios suizos. El pacto fue renovado por Inocencio VIII para usarlos contra el duque de Milán. Alejandro VI los utilizó durante su alianza con el rey de Francia. Durante la época de los Borgia, sin embargo, comenzaron las guerras italianas, en las cuales los mercenarios suizos eran un accesorio en la línea del frente entre las facciones beligerantes, a veces por Francia y, a veces por la Santa Sede o el Sacro Imperio Romano Germánico. 

La Guardia Suiza actual fue creada el 21 de enero de 1506, tres años después de que el papa Julio II ocupara la silla de San Pedro y pidiera a los nobles suizos soldados para su protección, formando una compañía de 150 hombres. En ese momento, la elección lógica fueron los mercenariossuizos, debido a la reputación que habían ganado en las Guerras de Borgoña. La fecha oficial de su fundación es, pues, el 21 de enero de 1506.

Diversos hechos de armas han inmortalizado la bravura de estos soldados, pero el más memorable ocurrió el 6 de mayo de 1527 cuando se enfrentaron durante el saqueo de Roma a las tropas del emperador Carlos Iintegradas por diez mil lansquenetes, entre cinco mil y seis mil soldados españoles y un grupo irregular de italianos, comandados todos ellos por el condestable Carlos de Borbón. Lucharon ante la basílica de San Pedro y siguieron combatiendo mientras retrocedían hasta los escalones del altar mayor. Sobrevivieron solo 42 de los 189 guardias suizos; estos formaron un círculo alrededor del papa Clemente VII, que disfrazado de humilde fraile francisano pudo escapar desde el palacio apostólico, sede de la secretaria de estado del Vaticano atravesando el famoso “Passetto di Borgo” el cual es un corredor que une el palacio apostólico con el castillo de Sant’Angelo y así salvar su vida refugiándose en dicha fortaleza.

 El capitán de la guardia, Caspar Röist, herido, buscó refugio en su casa, donde fue asesinado por soldados españoles frente a su esposa.

Rememorando este hecho, cada 6 de mayo los nuevos alabarderos juran sus cargos ante el papa y los ascendidos toman posesión.

Ha habido mercenarios suizos en muchos ejércitos europeos, también en los españoles. En 1787, en vísperas de la revolución, había once regimientos ordinarios suizos en el ejército francés. 

La Guardia Suiza, leal hasta las últimas consecuencias, fue masacrada durante la Revolución francesael 10 de agosto de 1792, muriendo para proteger a Luis XVI de la multitud, aunque, irónicamente, el rey ya había abandonado el palacio de las Tullerías.

De los 950 guardias suizos presentes en las Tullerías, 600 murieron en la batalla y tras recibir la orden de alto el fuego fueron desarmados y posteriormente masacrados.

Pasaran los siglos y en septiembre de 1870, la Guardia Suiza volverá a inmolarse para defender al Papa y a los Estados Pontificios contra el movimiento denominado “Risorgimento” cuya pretensión era la unificación de toda la península Italiana formando un solo país.

El último estado que restaba “disuadir” para lograr la tan ansiada unificación eran los Estados Pontificios. Y el Papa no quería de ningún modo perder el poder temporal y territorial de su reino. La batalla crucial se desarrolló en Porta Pía, en Roma la cual es una puerta monumental de la antigua muralla Aureliana que circunda la ciudad eterna. El ejército italiano llegó a las murallas el 19 de septiembre y puso a Roma bajo el estado de sitio.

Pío IX decidió que la rendición de la ciudad se otorgaría solo después de que las tropas de la Guardia Suiza hubiesen resistido lo suficiente para dejar en claro que la toma no fue aceptada libremente.El 20 de septiembre de 1870 luego de cañonear durante más de dos horas se abrió una brecha en las murallas Aurelianas, cerca de la Porta Pía y un grupo de infantería piamontés ingresó a Roma, dando muerte a los guardias suizos que presentaron batalla. Con este evento culminan más de mil años del poder papal sobre la península Italiana.

¿Cuál es hoy la función específica de este ejército llamado Guardia Suiza?

La función de la Guardia Suiza es la protección del Papa y del Estado soberano de Ciudad del Vaticano. Está compuesta por 135 soldados: el Comandante, con el rango de coronel, quien es la máxima autoridad militar del cuerpo; el vice-Comandante, con rango de teniente coronel; un capellán, con rango de teniente coronel; un oficial con rango de comandante, dos oficiales con rango de capitán, 23 suboficiales, 104 alabarderos y dos tamborileros.

Son entrenados en procedimientos militares y manejo de armas de fuego modernas, como el fusil suizo SIG 550, el subfusil alemán HK MP5 y las pistolas automáticas suizas SIG Sauer P220 y P226.

También se les enseña a manejar la espada y la alabarda. 

Reciben entrenamiento en autodefensa, así como instrucción básica y avanzada en tácticas defensivas de guardaespaldas utilizadas en la protección de jefes de Estado y de Gobierno.

Los reclutas deben ser varones que cumplan los siguientes requisitos:

• Su estado civil debe ser soltero.
• Mínimo 1,74 m de estatura.
• Edad actual entre 19 y 30 años de edad.
• Poseedores de un título profesional o grado de secundaria.
• Su fe debe ser católica.
• Poseedores de la ciudadanía suiza.
• Haber cumplido una instrucción básica en las Fuerzas Armadas Suizas y haber obtenido certificados de buena conducta.

La bandera porta en la parte inferior las armas de Julio II, en la superior las del papa actual y en el centro las armas de su comandante.

Pueden casarse si prorrogan su enrolamiento por dos años más, siendo necesaria la aprobación del capellán.

Siempre hemos escuchado que los uniformes de gala de los guardias suizos los diseño Miguel Ángel. No es cierto. Quizá Miguel Ángel diseñó el de su época (aunque parece que no) pero seguro que el uniforme actual no lo hizo él. Los actuales se deben al Comandante de la Guardia Jules Repond(1910-1921), inspirado en los frescos de Rafael. Los colores azul, rojo y amarillo son característicos de la familia Medici.

Fin Guardia Suiza

Cogemos un ascensor que nos lleva a una calle alta en la montaña, y descendemos por estas calles. Hasta el lago, de nuevo. Para descansar nos sentamos en una terraza, la cadena de cafeterías Heine. Nos atiende una señorita encantadora, muy amable y paciente con nuestras manías. En general, se decantan por tés, cafés y chocolate. Pero consigo que Carlos derive a un Aperol  Spritz, un aperitivo que acostumbro tomar únicamente en estos viajes. Espero que esta costumbre se extienda en el grupo!!!

Y de nuevo al tren. Volvemos al hotel a recoger el equipaje y a la estación, tren a Berna a las 13,00 horas. Llegamos a las 14,00 horas, y para dar un paseo tranquilo por la ciudad, dejamos las maletas en la consigna. 

Berna es la capital de Suiza. Tiene unos 150.000 habitantes, que llegan a los 700.000 en su área metropolitana. El río Aar atraviesa la ciudad. La ciudad vieja está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1983, gracias a su arquitectura medieval conservada a través de los siglos. 

La leyenda más conocida es mencionada en la Crónica de la ciudad de Berna escrita por Conrad Justinger en 1430. En ella, se relata que el duque Bertoldo V de Záhringen, fundador de la ciudad, prometió que le daría el nombre del primer animal que abatiese durante la cacería en los bosques circundantes. Este animal fue un oso (Bär en alemán, pronunciado [bɛr]) de donde provino Bern..Si bien la conexión entre «oso» y Berna carece de base lingüística, ha sido recogida por el escudo de armas de la ciudad.

La hipótesis más probable deriva el topónimo de una palabra céltica, *berna que significa «grieta o hendidura». Este término, usado por una población galorromana, podría haber pasado al alemán.

Paseamos por las calles de la Ciudad Vieja, en la que destacan unas bonitas arcadas. recorremos la calle principal. Cerca se encuéntrala Casa en que vivió Einstein. 

Llegamos a la famosa Torre del Reloj, Zytgloggeturm, fue construida por la ciudad-estado de Berna con fines defensivos. Su construcción empezó en 1191 y fue finalizada en 1256. Por un tiempo fue utilizada como prisión para mujeres hasta el gran incendio de 1405. A su lado se encuentra un reloj con osos como emblema de la ciudad. Sobre él se dispone un caballero con la armadura completa.

Reloj astronómico

El reloj se pone en movimiento 4 minutos antes de la hora completa.

También hay un reloj astronómico que data del siglo XVI. 

Llegamos a la Catedral. Es el edificio religioso más alto de Suiza con una torre de 100,6 metros. De estilo gótico se comenzó a construir en 1421, pero no se terminó hasta el 1893. El patrono de la catedral es San Vicente de Zaragoza, mártir del siglo IV. Uno de los años a destacar en la historia de la Catedral de Berna fue el 1521. En ese momento, se paralizó la construcción de la torre cuando estaba a unos 60 metros de altura. ¿El motivo? La debilidad de sus cimientos. Debido a diversos acontecimientos de carácter económico y político, las obras se vieron afectadas. No fue hasta 1893 cuando la Torre se completó hasta alcanzar los 100,6 metros que tiene en la actualidad. 

Y seguimos viaje hacia Ginebra. En el tren de las 16,34 horas. El trayecto es de dos horas. En el tren a Ginebra comentamos un hecho que hemos leído, peculiar de Suiza. Se han construido búnkeres para albergar a toda su población. Los requisitos legales en el país requieren la construcción de refugios para que todos los residentes puedan tener acceso al lugar protegido más cercano durante una emergencia. La mayoría de los edificios en el país, construidos desde la década de 1960, tienen refugios contra la lluvia radiactiva.

También es curioso que siendo un país neutral, Suiza sea el cuarto país con más armas del mundo. Pero es uno de los países con menor índice de criminalidad con arma de fuego. Sí, a pesar del tópico de que un mayor acceso a las armas de fuego produce más muertos, en realidad hay más razones subyacentes, no solo ésa, y Suiza es la prueba de ello. Esto sucede porque todos los hombres suizos de entre veinte y cuarenta años forman parte de la milicia nacional y guardan un rifle en casa; y el país gasta una parte considerable de su presupuesto en defensa. Además, es obligatorio que todos los suizos tengan su propio refugio nuclear, una ley única en el mundo

Llegamos en tren a Ginebra y vamos directamente al Hotel Este Oeste, Eastwest, cerca de la estación de tren y del aeropuerto.

Después de dejar el equipaje vamos a cenar. Al restaurante Casanova, es de comida italiana, situado a la orilla del lago. La cena es magnífica, muy buena cocina. 

Volvemos paseando por la orilla del lago. Está iluminado el gran surtidor del lago. Es una maravilla. 

El Jet d’eau, un chorro de agua que puede alcanzar una altitud de 140 metros, es el emblema de Ginebra y una de las fuentes más importantes del mundo.  Situado en el lugar en el que el Lago Ginebra desemboca en el Río Ródano, es visible desde toda la ciudad y también desde el aire, incluso volando a una altura de 10 km sobre la ciudad de Ginebra. 

La fuente original de 1886 era más pequeña y no estaba pensada como atracción turística. Una compañía que bombeaba agua bajo presión para hacer funcionar las máquinas en las industrias artesanales de la ciudad colocó una válvula en una de las tuberías para controlar mejor la reducción de la presión en la tarde cuando la demanda disminuía. El chorro alcanzaba una altitud de sólo 30 metros cuando se abría la válvula. Las autoridades de la ciudad realizarón pronto el potencial turístico de la fuente y la desplazaron a su posición actual en 1891. La fuente se iluminó el 2 de agosto de aquel año para celebrar el 600 aniversario de la Confederación Helvética.

El actual Jet d’Eau fue instalado en 1951 en una estación de bombeo parcialmente sumergida para bombear agua del lago en lugar de agua municipal.

Desde 2003, la fuente ha funcionado durante el día todo el año, excepto en caso de heladas y vientos especialmente fuertes. También funciona por la noche entre primavera y otoño y está iluminado por doce luces con un total de 108 kW.

Dos bombas de 500 kW lanzan quinientos litros de agua por segundo a una altura de 140 metros. Las bombas operan a 2400 V, y consumen más de un megavatio de electricidad. El agua sale de la boquilla a una velocidad de 200 km/h. Cuando está en funcionamiento, hay unos 7000 litros de agua en el aire en cada momento.

En el hotel nos quedamos charlando y bromeando. Hablamos con el camarero, en el menú no hay cocteles, pero nos dice que nos prepara el que queramos. Nos inclinamos por tomar unas caipiriñas, como si estuviésemos de vacaciones en Brasil. Y las prepara muy ricas. 

Se hace con una bebida llamada cachaza (cachaça en portugués) que es una bebida alcohólica destilada de Brasil. Se obtiene como producto de la destilación del jugo de la caña de azúcar. Se diferencia del ron en su forma de preparación. Mientras que la cachaza es producto de la destilación del caldo de caña fermentado, el ron es destilado partiendo del producto de la fermentación del guarapo o caldo de caña cocido o de la melaza, un subproducto de la elaboración del azúcar. 

Y muy contentos damos por terminada la jornada. 

 Historia

El siglo XX

Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la población se divide. La Suiza alemana se inclina hacia las Potencias centrales, mientras que la Suiza romance simpatiza con los Aliados. El Consejo Federal recibe plenos poderes y la Asamblea Federal designa como General del ejército suizo a Ulrich Wille, decisión que está lejos de ser unánime, ya que se le considera demasiado cercano a Alemania. Las tropas suizas, relativamente bien preparadas y abastecidas, no sufren demasiado la guerra, pero la población suiza lo sufre hasta tal punto que, en 1915, el Consejo Federal otorga al monopolio la distribución de cereales a la Confederación en un intento de luchar contra el mercado negro.

El Tratado de Versalles que marca el final de la guerra reconoció la neutralidad perpetua de Suiza, a cambio de renunciar al derecho, puramente teórico, a ocupar Saboya del norte en caso de conflicto, derecho que había obtenido en 1815. En Tirol se organizó un plebiscito acerca de su incorporación a la Confederación: el pueblo lo acepta, pero los aliados finalmente incorporan la región a la nueva República de Austria.

La política exterior se basa en la neutralidad armada: Suiza se une en 1920 a la Sociedad de Naciones con sede en Ginebra. La política interior de entreguerras se polariza en dos frentes opuestos, la izquierda y la derecha, y cada parte hace uso del arma del referéndum para bloquear las acciones que no le satisfacen, lo que obliga al gobierno federal a utilizar la Ley Federal Urgente que no puede ser refutada por referéndum. Económicamente, Suiza se ve sacudida por una primera crisis en 1921 y 1922 y posteriormente con varios años de retraso debido a la existencia de grandes proyectos, se ve inmersa en la crisis mundial de 1929. El franco suizo llega a devaluarse un 30 % en 1936.

Segunda Guerra Mundial

Los inicios de 1930 se caracterizan por el surgimiento de «frentes» de los movimientos fascistas de los que, sin embargo, se alejan rápidamente los partidos burgueses. Los enfrentamientos entre la extrema izquierda y la extrema derecha culminaron en 1932 enel tiroteo de Ginebra del 9 de noviembre, durante el cual el ejército disparó contra la multitud matando a 13 personas y dejando a 65 heridos. En la segunda mitad de los años de 1930 se produce un cambio de clima político con la afiliación de varios partidos nacionales con la idea común de «defensa espiritual», que culmina con la Exposición nacional suiza en 1939 en Zurich, la “landi”.

En 1937, patronos y trabajadores firman la paz del trabajo, que privilegia la consulta y la negociación en los conflictos sociales. Durante este período, el Gobierno también prepara el país ante un conflicto militar: Europa se está armando rápidamente y el Consejo Federal desea evitar los problemas de abastecimiento de la Primera Guerra Mundial. Por eso, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 no toma a Suiza por sorpresa: el suministro está asegurado, el ejército dirigido por el general Guisan ocupa las fronteras y se garantiza el racionamiento del sustento de la población.

Después de la derrota de los franceses en mayo de 1940, el país está completamente rodeado por las fuerzas del Eje. 

Presionada por ambos grupos de beligerantes, Suiza mantiene una posición ambigua, por ejemplo, abre sus fronteras a los judíos que huyen del régimen nazi pero mantiene el comercio con los aliados del Eje. En la política interna, un socialista, Ernst Nobs fue elegido para el Consejo Federal por primera vez en 1943 y seguido por un segundo en 1959, es el establecimiento de la «fórmula mágica», que se mantiene sin cambios hasta 2003.

Día 8: Martes, 30 de abril 

Tenemos estos dos días para visitar Ginebra. Esta ciudad se extiende a las irillas del Lago Leman, en la confluencia de ríos Ródano y Arce.

La fundaron hacia el año 450 a.C. los helvecios celtas. En el año 121 a.C. fue fortificada por los romanos. Consiguió su independencia el año 1536. Conocida como la Roma protestante, la ciudad atrajo a refugiados protestantes.

Tiene una población de unos 200.000 habitantes,  el cantón (que incluye la ciudad) tiene 474 169 habitantes. El área metropolitana (Grand Genève) tiene una población de cerca de un millón de habitantes. 

La ciudad alberga el mayor número de organizaciones internacionales del mundo. Entre ellos muchos organismos de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja. Aquí se firmaron los Convenios de Ginebra, que principalmente se refieren al tratamiento, en situaciones bélicas, de los no combatientes y los prisioneros de guerra.

 En este viaje teníamos interés en visitar la Organización Europea para la Investigación Nuclear (nombre oficial en español), comúnmente conocida por la sigla CERN (sigla provisional que responde al nombre en francés ConseilEuropéen pour la Recherche Nucléaire, es decir, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear). 

Es una organización de investigación europea que opera el laboratorio de Física más grande del mundo. La organización tiene 22 Estados miembros, Israel es el único país no europeo con una membresía plena concedida.

Como instalación internacional que es, el CERN no está oficialmente bajo jurisdicción francesa ni suiza. Los Estados miembros contribuyen conjunta y anualmente con 1.000 millones de francos suizos. 

El centro fue premiado en 2013 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. 

Fundado en 1954 por 12 países europeos, el CERN es hoy en día un modelo de colaboración científica internacional y uno de los centros de investigación más importantes en el mundo. Actualmente cuenta con 23 Estados miembros, los cuales comparten la financiación y la toma de decisiones en la organización. Además, otros 28 países no miembros participan con científicos de 220 institutos y universidades en proyectos en el CERN utilizando sus instalaciones. De estos países no miembros, ocho estados y organizaciones tienen calidad de observadoras, participando en las reuniones del consejo.

Los 23 estados miembros del CERN, entre los que se encuentra España, aportan cerca del 90% del presupuesto de esta infraestructura científica internacional, que según leo en internet, actualmente asciende a 1200 millones de euros. Por nivel de contribución, nuestro país ocupa el quinto lugar después de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Hemos tratado de reservar la visita. Pero la página web dice que no admite reservas anticipadas para grupos inferiores a 12 personas. Nuestra intención era pedir una visita guiada, pero no lo conseguimos. Decidimos ir directamente, sin reserva. Parece que tenemos suerte. Vamos en el tranvía 18 que nos deja en la puerta. 

Para entrar tenemos que bajar una aplicación, un QR, un poco complicado. Después de intentarlo, un chico en el mostrador, se apiada de nosotros, y nos lo hace directamente. Conseguimos entrar, aunque sin visita guiada. 

Hay tres exposiciones permanentes, que vamos viendo. Son muy didácticas, tienen muchos expositores interactivos, en que se pueden hacer experimentos, otros que te explican determinados problemas científicos, maquetas del colisionador. 

A mi personalmente me gusto mucho una maqueta que recoge una vista aérea del LHC con los pueblos que están en su entorno, y con posibilidad de pinchar en cada una de las instalaciones que tiene el CERN, desde laboratorios, investigaciones, hoteles y viviendas para los científicos, oficinas, etc. Se tiene una excelente idea de todo el complejo. 

Pero hay otros muchos expositores. Una parte está dedicada a explicar conceptos relativos al Universo y al Big Bang. En 2010 abrió por primera vez sus puertas a las visitas. Se explican muchos temas científicos. Hay una gran maqueta del Gran Colisionador de Hadrones, el mayor acelerador de partículas del mundo. Francamente me parece una exposición excelente. 

En el Auditorio vemos una película que dura 13 minutos, con la explicación de la historia del CERN. Es pronto, pero a las 15 horas hay una película de dos horas de duración que Febe ser muy interesante. Tratare de encontrarla en algún sitio de Internet. 

A petición de mis amigos, voy a tratar de hacer un resumen de los temas científicos que se investigan. Pido disculpas, porque voy a poner muchos tecnicismos, y algunas explicaciones que tampoco entiendo yo. Que sirva de estímulo al lector para investigar en estos temas. 

Fundado en 1954, el Laboratorio del CERN se sienta a horcajadas en la frontera franco-suiza en las proximidades de Ginebra. El CERN nació el 29 de septiembre de 1954, aunque sus orígenes se remontan a la década de 1940. Un pequeño grupo de científicos visionarios y administradores públicos de ambos lados del Atlántico, identificó la investigación fundamental como vehículo para reconstruir el devastado continente. Fue una de las primeras iniciativas conjuntas de Europa. En 1954, 12 Estados miembros fundadores firmaron el acta que hizo que el organismo pudiera empezar a funcionar.

España ingresó en el CERN el 1 de enero de 1961 y lo abandonó 8 años más tarde alegando razones financieras hasta su retorno en 1983, que marcó el comienzo de una notable etapa investigadora en física de altas energías para España vigente en la actualidad.

Tras la Segunda Guerra Mundial, que dejó a Europa devastada y con una gran fuga de cerebros, la Organización Europea para la Investigación Nuclear se constituyó para promover la investigación de física de partículas en la región y desde sus inicios, en la segunda mitad del siglo XX, trabajó en el desarrollo de nuevos colisionadores. De acuerdo con el sitio web del CERN, contaron con el Synchrocyclotron y el Gran colisionador de electrones-positrones: primera inyección; sin embargo, ninguno había alcanzado la potencia y complejidad del LHC, que requirió de años de trabajo por parte de miles de ingenieros y científicos. 

Enterrado en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, a una profundidad de más de 100 metros, el LHC realizó sus primeras colisiones el 10 de septiembre de 2008; sin embargo, las pruebas no resultaron exitosas, el 19 de septiembre sufrió averías y se volvió a poner en marcha hasta noviembre de 2009.

Alcanzando una energía de 1,18 TeV, el 20 de noviembre de 2009, el LHC se convirtió en el acelerador de partículas más potente del mundo, superando al Tevatron del laboratorio Fermilab(ubicado en Illinois, EU) que tenía el récord con 0,98 TeV. En 2010, el acelerador fue aumentando su potencia y el 30 de marzo de ese año alcanzó 7 TeV. De ahí en adelante, comenzaron a realizarse mayores experimentos.

El 4 de julio de 2012, el CERN compartió una noticia histórica: tras años de pruebas con el Gran Colisionador de Hadrones ¡se descubrió la existencia del bosón de Higgs! Este hallazgo, cuyo impacto para el campo de la física ha sido comparado con el del ADN para la biología, no habría podido comprobarse sin este avance tecnológico. En 2013, los científicos François Englert y Peter Higgsfueron reconocidos con el Premio Nobel de Física. 

Voy a explicar algunas cosas con más detalle. 

El CERN ha tenido además un papel protagonista en el desarrollo de tecnologías en principio no afines a la naturaleza de su propia investigación.  En 1989, Tim Berners-Lee le propuso a su jefe crear un sistema que permitiera a los distintos departamentos del centro compartir la información que producían utilizando un formato estándar bajo el que no importara qué tipo de ordenador utilizaran. Así se inventó el sistema de distribución World Wide Web(WWW), que ha revolucionado el acceso y  transmisión de información alojada en lugares geográficamente dispersos con el consiguiente impacto sociológico.

Pero su principal cometido es la búsqueda de partículas en el LCH, el gran colisionador de hadrones. El túnel, forrado de hormigón, de 3,8 m de ancho, construido entre 1983 y 1988, ya se utilizó anteriormente para albergar el gran colisionador de electrones y positrones. El colisionador está situado en un túnel circular, con una circunferencia de 26,7 km, a una profundidad que varía de 50 a 175 m bajo tierra. El túnel cruza la frontera entre Suiza y Francia en cuatro puntos, estando situado en su mayor parte en Francia. Los edificios de la superficie tienen diferentes equipos auxiliares como compresores, equipos de ventilación, electrónica de control y plantas de refrigeración, aparte de los módulos construidos para albergar alojamientos, cocina, salones, salas de descanso, computación, etc.

El Universo comenzó con el Big Bang hace 13.800 millones de años. 

En la exposición hay una imagen, la más antigua existente, del Universo 320.000 años después del Big Bang. Y hablemos de las partículas. El Universo se compone de un  5% de Materia Visible, un 27 % de Materia Oscura y un 68% de energía oscura. 

La materia oscura es una materia que no interacciona con el campo electromagnético. Eso quiere decir que no la podemos ver, ni es absorbida por los materiales, ni tampoco es reflejada. Sabemos que existe porque hay muchas pistas que nos dan la astrofísica y la cosmología.

Otro concepto que se busca: la antiparticula: Partícula elemental que tiene la misma masa y espín e igual carga eléctrica, pero opuesta, que los de la partícula correspondiente, de modo que al unirse con esta se produce la aniquilación de ambas, dando lugar a la emisión de energía y a otras nuevas partículas.

En física de partículas, la antimateria es la extensión del concepto de antipartícula a la materia. Así, la antimateria es una forma de materia menos frecuente que está constituida por antipartículas, en contraposición a la materia común, que está compuesta de partículas. Por ejemplo, un antielectrón (un electrón con carga positiva, también llamado positrón) y un antiprotón (un protón con carga negativa) podrían formar un átomo de antimateria, de la misma manera que un electrón y un protón forman un átomo de hidrógeno. El contacto entre materia y antimateria ocasiona su aniquilación mutua; sin embargo esto no significa su destrucción, sino una transformación que da el lugar a fotones de alta energía termodinámica, que producen rayos gamma, y otros pares partícula-antipartícula.

La diferencia entre materia y antimateria en física de partículas, la antimateria es la extensión del concepto de antipartícula a la materia. Así, la antimateria es una forma de materia menos frecuente que está constituida por antipartículas, en contraposición a la materia común, que está compuesta de partículas.

Y llegamos a las partículas. El átomo se compone de protones, neutrones y electrones. A su vez los protones y neutrones están compuestos de quarks. Por tanto, las partículas más básicas son los quarks y los electrones. Los quarks son ciertamente unas de las partículas más pequeñas del universo. Son elementales, indivisibles y no se pueden romper en piezas menores. De hecho, se las considera puntuales como el electrón, el fotón, el gluón y el neutrino, entre otras que conforman el modelo estándar de la física de partículas.

El término “hadrón” se refiere a aquellas partículas subatómicas compuestas de quarks unidos por la fuerza nuclear fuerte. Los hadrones más conocidos son los bariones, como pueden ser los protones y los neutrones. Los hadrones también incluyen mesones como el pión o el kaón, que fueron descubiertos durante los experimentos de rayos cósmicos a fines de la década de 1940 y principios de la de 1950.

Un «colisionador» es un tipo de acelerador de partículas con dos haces de partículas enfrentados que chocan entre sí. En la física de partículas, los colisionadores se utilizan como herramientas de investigación: aceleran las partículas a energías cinéticas muy altas que les permiten impactar con otras partículas. El análisis de los subproductos de estas colisiones, captados por los sensores, brinda a los científicos una buena evidencia de la estructura del mundo subatómico y de las leyes de la naturaleza que los gobiernan. Muchos de estos subproductos se producen sólo mediante colisiones de alta energía y se descomponen después de períodos de tiempo muy breves. Por lo tanto, muchos de ellos son difíciles o casi imposibles de detectar de otra manera.

Uno de sus grandes éxitos en este sentido es el que se produjo en 1984, cuando Carlo Rubbia y Simon van der Meer obtuvieron en Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los bosones W y Z o cuando, en 1992, Georges Charpak también recibió el Premio Nobel por la invención y desarrollo de los detectores de partículas, en particular, la cámara proporcional multihilos. 

El gran éxito sin embargo ha sido hacer  posible la confirmación de la existencia del bosón de Higgs.

El bosón de Higgs o partícula de Higgs, es una partícula fundamentalpropuesta en el modelo estándar de física de partículas. Recibe su nombre en honor a Peter Higgs, quien, junto con otros, propuso en 1964 el hoy llamado mecanismo de Higgspara explicar el origen de la masa de las partículas elementales. El bosón de Higgs constituye el cuanto del campo de Higgs (la más pequeña excitación posible de este campo). Según el modelo propuesto, no posee espín, carga eléctrica o color, es muy inestable y se desintegra rápidamente: su vida media es del orden del zeptosegundo. En algunas variantes del modelo estándar puede haber varios bosones de Higgs. Este bosón era necesario para completar el Modelo Standard de Física. 

La existencia del bosón de Higgs y del campo de Higgs asociado serían el más simple de varios métodos del modelo estándar de física de partículas que intentan explicar la razón de la existencia de masa en las partículas elementales. Esta teoría sugiere que un campo impregna todo el espacio y que las partículas elementales que interactúan con él adquieren masa, mientras que las que no interactúan con él no la tienen. En particular, dicho mecanismo justifica la enorme masa de los bosones vectorialesW y Z, como también la ausencia de masa de los fotones. Tanto las partículas W y Z como el fotón son bosones sin masa propia. Los primeros muestran una enorme masa porque interactúan fuertemente con el campo de Higgs, y el fotón no muestra ninguna masa porque no interactúa en absoluto con el campo de Higgs.

El Modelo estándar de partículas elementales es una teoría cuántica de campos que describe el comportamiento de las partículas elementales y sus interacciones, mediante las teorías de gauge y de grupos.

En 2012 un equipo de científicos del CERN anunció el descubrimiento de una partícula subatómica que podría ser el bosón de Higgs, una partícula considerada clave para la compresión del Universo, como hemos dicho. Hasta ese momento, era una teoría. No se había encontrado nunca esa partícula. 

Los experimentos que se llevaron a cabo en las instalaciones del CERN, concretamente en el CMS (un detector en el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC) y de ATLAS (otro de los experimentos), buscaban confirmar las teorías propuestas en 1964 por Peter Higgs (Reino Unido) y François Englert (Bélgica) y Robert Brout (EE.UU.).

Muy cerca de conseguirlo tras obtener nuevas pruebas en 2013 que indicaban que la nueva partícula se parece cada vez más a un bosón de Higgs, los científicos Englert y Higgs obtuvieron el Nobel de Física ese año. Unos meses antes, ambos físicos y el propio CERN recibían el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científicapor sus hallazgos. 

Como ya hemos explicado inicialmente el CERN tenia una serie de aceleradores de partículas, entre los que destaca el ya desmantelado gran colisionador de electrones y positrones. Actualmente en su lugar se ha construido el gran colisionador de hadrones de 27 kilómetros de circunferencia y que constituye el acelerador de partículas más grande construido hasta la fecha. Aparte del bolsón de Higgs, a finales de 2010 los directivos del CERN anunciaron que habían conseguido producir y capturar átomos de antimateria por un lapso de más de una décima de segundo. Este hecho es importantísimo para la ciencia ya que abre un campo que, al menos en la práctica, era desconocido y podría proporcionar energía en cantidades inmensas.

Bueno, espero no haber sido muy pesado. Es difícil de entender, pero es una pequeña explicación de un tema tan importante, y complejo. 

Terminamos la visita y nos dirigimos al centro. Pasamos por la Basílica de Nuestra Señora de Ginebra. La imagen de Nuestra Señora de Ginebra, ofrecida por el Papa Pío IX, se venera aquí. También es una escala para los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. La basílica señala de alguna manera el inicio de la vía Gebennensis, que se extiende desde Le Puy-en-Velay, en vía a Podiensis.

El lema de la Virgen de Ginebra es Nuntia Pacis, que en latín quiere decir «Mensajero de la La Basílica de Nuestra Señora de Ginebra es la principal iglesia católica en Ginebra. 

Y comemos rápido en un restaurante italiano. Pasta y pizzas. Por la tarde descansamos en el hotel. 

Y por la noche nos dirigimos a un pub, El  Grand Duke. Hoy televisan el partido de ida de las semifinales de la Champions, entre el Bayern de Munich y el Real Madrid. Alguno de mis amigos es un apasionado del fútbol, y quiere verlo. Hay un ambiente estupendo en el bar. Aunque hay más seguidores del Bayern, hay también otros seguidores del Real Madrid. 

Acaba un partido muy emocionante, con un empate a dos goles. La vuelta será en Madrid la semana que viene. Confiamos en que el Real Madrid pasará a la final. 

Y a las once de la noche, nos vamos al hotel. Mañana será otro día. 

Historia

La posguerra

Después de la guerra, Suiza continúa expandiendo el estado socialista. El sufragio femenino en Suiza, que existía en algunos cantones, se generaliza en toda la federación en 1971 y luego se impuso a nivel cantonal en los otros cantones, principalmente en 1971 y 1972. 

El final del año 1960 está caracterizado por la secesión de Jura pidiendo la separación de los distritos de habla francesa de Berna y la formación de un 23 cantón. Finalmente se lleva a cabo una votación en 1974 y se crea el cantón del Jura. En 1991, el derecho al voto y la elegibilidad se redujo de 20 a 18 años para varones y mujeres.

Externamente, Suiza permanece fuera delas Naciones Unidas y la OTAN, y aboga por una estricta neutralidad armada. 

Durante este tiempo, Suiza es el país más próspero del mundo a pesar de la crisis del petróleo de 1973, que ve la instauración de algunas zonas sin automóviles. Se desarrollaron productos químicos y textiles, así como los bancos.

Desde 1990

Sin embargo, la crisis económica de los años 1990 afecta al país: el desempleo llega a ser de más del 6 %, muchas empresas se reestructuran, otras se declararon en quiebra, y algunas pasan a manos extranjeras. A pesar de esta reestructuración, la economía Helvética mantiene una industria poderosa y los sectores financieros y bancarios están más desarrollados. Al mismo tiempo, las relaciones exteriores se caracterizan por el desarrollo de la Unión Democrática de Centro, que busca la independencia y la neutralidad del país frente a los grandes grupos supranacionales. El fracaso del referéndum sobre la entrada en el Espacio Económico Europeo (EEE), el 6 de diciembre de 1992 marca una detención en el proceso de integración en la Unión Europea considerado por algunos como peligroso para la democracia directa y para ciertos aspectos de la economía suiza, como el secreto bancario.

A cambio se potencia la vía bilateral de Acuerdos entre Suiza y la Unión Europea como el establecimiento de la libre circulación de personas con 25 países europeos, una mayor integración económica y la integración en el cielo único europeo.

En 2002 el pueblo suizo aprueba la entrada de Suiza en la Organización de Naciones Unidas. En 2005 el pueblo suizo firma los acuerdos de Schengen. 

Día 9: Miércoles, 1 de mayo

Hoy es nuestro último día de este viaje. Vamos a pasear por el centro histórico, que se encuentra en lo alto de la ciudad. 

Llegamos a la catedral de Saint Pierre que fue construida entre 1160 y 1230. Tiene una mezcla de estilos del gótico al neoclásico, con una mezcla de símbolos católicos y protestantes.

Según se entra está la Capilla de los Macabeos, con unas bonitas vidrieras. mandada construir por el cardenal Jean de Brogny, entre los años 1400 y 1405 como lugar para guardar la tumba del cardenal.

Esta capilla es el primer ejemplo claro de Gótico Flamboyant(es un gótico tardío que destaca por un estilo florido que estuvo bastante de moda en Francia desde el siglo 14 hasta principios del 16) que existió en Ginebra.

La capilla fue restaurada a finales del siglo XIX con un estilo más neo-gótico. 

Seguimos paseando por estas calles hasta un parque muy bonito. Hoy es 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y hay muchos puestos de partidos políticos, asociaciones, sindicatos… Tienen libros y folletos. Algunos están preparando la fiesta. Un olor a sardinas asadas nos abre el apetito. Un sitio cercano tienen salchichas y chuletas a la parrilla. 

Pero hay una obra representativa. 

En el centro del Parc des Bastions se halla el impresionante Muro de los Reformadores. Allí, los grandes personajes de la Reforma son presentados en forma de estatuas impresionantes y figuras en bajorrelieve. En el centro se hallan Jean Calvin, Guillaume Farel, Théodore de Bèze y John Knox. En los costados se encuentran personalidades que ayudaron a difundir la Reforma en Europa. Grabado en el muro se halla el lema de Ginebra «Post Tenebras Lux» (Después de la sombra, la luz), una frase destacada de la filosofía calvinista. En la salida del parque, se halla la Place de Neuve y diversos lugares dedicados al arte.

En una esquina del parque hay una docena de ajedrez y damas gigantes, con grandes fichas de plástico. Hay muchos niños jugando. 

Nos planteamos visitar el Museo de la Cruz Roja. Pero queda muy lejos. Queda para otro viaje. 

El Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está situado en un edificio de vidrio y hormigón, con amplios espacios de luz. El museo se inauguró en 1988 y experimentó una renovación significativa de 2011 a 2013. Propone una inmersión física en la acción humanitaria realizada por la Cruz Roja, institución internacional fundada por Henry Dunant en1863 con el objetivo de acabar con las guerras tras la experiencia de la batalla de Solferino. Doce hitos nos conducen por todo el recorrido principal de la exposición permanente “La Aventura Humanitaria”. Primero, se recibe a los visitantes en una sala escenográfica, para iniciar el recorrido de la exposición guiados por los hitos. Los hitos son símbolos de las relaciones humanas que Henry Dunant definió como la base para emprender cualquier acción humanitaria.

Y volvemos callejeando. Comemos en un restaurante enfrente del hotel. El dueño es de La Coruña y el camarero que nos atiende de Vigo, así que enseguida establecemos conversación. Y nos atiende estupendamente. La especialidad son las carnes, un entrecot excelente. Y decidimos probar los vinos de la región. Esta zona es conocida por sus vinos.

 Vino y absenta

El enoturismo es otro de los grandes atractivos del país que más se está poniendo de moda. En el Lavaux, Patrimonio de la Unesco desde 2007, los viñedos crecen bajo el reflejo del sol en el lago Lemán, que además de luz transmite el calor que absorben sus 400 kilómetros de muros de piedra que conforman las terrazas de viñedos. Ese el motivo por el que las vides crecen allí especialmente bien, convirtiendo esta zona la mayor área vinícola continuada de Suiza.

Tampoco hay que olvidar uno de sus licores digestivos que más controversia ha generado a lo largo del tiempo: la absenta. Este aguardiente originario del Val de Travers, elaborado a base de hierbas aromáticas, estuvo prohibido en la Constitución suiza hasta 2005, cuando volvió a la legalidad. Desde entonces, puede beberse en todo el país, especialmente en la ciudad barroca de Solothurn.

Y charlando, comentamos que hemos dado en este viaje un buen repaso a la cultura Suiza. Aunque alguien comenta que no hemos hablado nada de la famosa leyenda de Guillermo Tell, que tanto nos gustaba cuando éramos niños. En realidad este comentario debería haberlo hecho en ZURICH, ya que Guillermo Tell vivía en un pueblo cercano. 

Guillermo Tell

Guillermo Tell es un personaje legendario de la independencia suiza (siglo XIV). No existe ninguna prueba documental contemporánea a la fecha de la existencia de Guillermo Tell que pueda probar que se tratase de un personaje real. Su existencia aparece en una serie de relatos legendarios de los siglos XV y XVI que incluyen altas dosis de fantasía y motivos folclóricos. No obstante, resulta probable que, alguno de los rasgos y episodios que se le atribuyen, pertenecieran realmente a algún combatiente (o combatientes), no identificados, por la independencia suiza no de principios del siglo XIV, al cual la imaginación popular habría dotado posteriormente de elementos legendarios

Según las leyendas, Tell era un habitante de Bürglen  (pueblo del cantón suizo de Uri) ballestero, famoso por su puntería. En aquella época, la Casa de Habsburgo se había anexado recientemente, algunos cantones suizos en su intento de conseguir la contigüedad territorial entre sus posesiones en el alto Rin y las del Tirol.

Cierto día en el que Guillermo Tell, que hasta entonces no había desarrollado ninguna actividad política, pasaba por la plaza mayor de Altdorf, acompañado por su hijo, rehusó inclinarse en señal de respeto ante el sombrero instalado en la plaza simbolizando al soberano de la Casa de Habsburgo.

Ante tal muestra de rebeldía ante su legítimo señor, el gobernador de Altdorf, Hermann Gessler, presentado como un individuo colérico y sanguinario, detuvo a Tell. Habiendo llegado a sus oídos noticia de su fama como ballestero, le obligó a disparar su ballesta contra una manzana verde colocada sobre la cabeza de su propio hijo, el cual se hallaba a 100 pasos de distancia. Si Tell acertaba, sería librado de cualquier cargo. Si no lo hacía, sería condenado a muerte.

Tell intentó en vano que Gessler cambiara su castigo, de modo que introdujo dos flechas en su ballesta, apuntó y gracias a su habilidad como ballestero consiguió acertar en la manzana sin herir a su hijo. Cuando el gobernador le preguntó la razón de la segunda flecha, Guillermo Tell le contestó que estaba dirigida al corazón del malvado gobernador en caso de que la primera hubiera herido a su hijo.

Enfurecido por la respuesta, volvió a detenerlo y mandó que lo encarcelaran en un castillo. En el camino al castilloestalló durante la travesía una tormenta que a punto estuvo de echar a pique la nave. Tell, desatado por los guardianes para que pudiera llevarlos a tierra, se hizo con el control del barco y logró llevarlo a la orilla, salvando así su vida y la de los demás ocupantes de la barca, entre los que se encontraba el propio Gessler.

Apenas desembarcado, Guillermo Tell huyó, tendió poco después una emboscada al gobernador y lo mató con su segunda flecha. Este hecho marcaría el comienzo de la sublevación de los cantones suizos de Uri, Schwyz y Unterwalden contra los Habsburgo, convirtiéndose en un mito fundamental en la lucha de Suiza por su independencia.

Hacia 1470 aparecen las primeras menciones en textos escritos suizos y se conoce la existencia de un drama en verso, en alemán, llamado Wilhem Tell. Sin embargo, la versión clásica del mito apareció en el ChroniconHelvetium de Egidio Tschudi  casi 200 años después de la época en que se supone que ocurrieron los hechos relatados. En esta crónica se datan los hechos protagonizados por Guillermo Tell en noviembre de 1307, y la de 1308 como la de la definitiva liberación de Suiza.

Sin embargo, no hay ninguna prueba contemporánea de que Tell ni Gessler existieran. Es más, hay abundantes leyendas que, con otros personajes y en otros parajes, relatan una proeza arquera parecida a la de Tell. 

En cualquier caso, el mito se encuadra perfectamente en el movimiento de la resistencia nacido entre los campesinos del cantón de Uri a partir de 1278, el cual se confederó con los de Schwyz y Unterwalden formando una Liga Perpetua (1291) en contra de los Habsburgo. Este movimiento se transformó enseguida en una rebelión abierta contra los Habsburgo, que culminó con la victoria de las tropas de los tres cantones sobre Leopoldo I, duque de Austria, en la batalla de Morgarten (1315). Los tres cantones, predominantemente rurales y de habla alemana, formaron la Confederación Helvética núcleo de la Suiza actual. 

Con el transcurso de los siglos, la figura de Guillermo Tell encarnó los ideales de lucha por la libertad e independencia de Suiza primero, y más tarde los de amor paterno y la lucha por la justicia. Numerosos autores, especialmente durante el Romanticismo encontraron en Guillermo Tell su fuente de inspiración. Friedrich Schillerse basó en la leyenda de Guillermo Tell para escribir un drama en cinco actos y en verso, perteneciente a la época clásica de la literatura alemana: Guillermo Tell (en alemán: Wilhelm Tell), en 1804.

Estas obras sirvieron de inspiración a otros muchos autores. 

Por mi parte, recuerdo haber leído de niño la historia en la colección Cadete. Era un héroe que nos impresionaba mucho. De hecho, en un verano en Santander, mi amigo Tomasín y yo hicimos la prueba disparando con un arco a una manzana colocada sobre la cabeza de mi hermana Tere que debía tener unos dos años. No teníamos tan buena puntería y acabamos clavando la flecha en su cabeza, afortunadamente la habíamos colocado de espaldas, y le hizo una herida por detrás, carreras, gritos, al hospital… y un castigo que ya ni recuerdo… No le han quedado secuelas, tranquilos..

Nos hubiera gustado ir al Castillo de Chillon. Está situado en un peñasco en la orilla oriental del lago de Ginebra. Se construyó para los duques de Saboya, originariamente en el siglo XI. Su aspecto actual es del siglo XIII. En 1536 cayó en manos de los berneses y desde entonces hasta 1798 fue sede de los bailios berneses en la región. A partir de la revolución de 1798 se convirtió en propiedad nacional. Muy espectacular, nos queda para visitar en otro viaje.

Y después de comer nos dirigimos al aeropuerto. Cogemos un autobús hasta la Estación Central y luego un tren hasta el aeropuerto. Y llegamos a Madrid sin incidencias. 

Nos despedimos con grandes besos y abrazos. Agradeciendo todos a Daniel el gran esfuerzo que ha hecho para preparar el viaje, con tantos trenes, buscar horarios, las mejores combinaciones de estaciones, etc. Muy trabajado. Y luego durante el viaje preocupado constantemente por encontrar la vía correspondiente, posibles cambios para mejorar los trayectos… Mucha dedicación que merece nuestro reconocimiento. 

Y por mi parte, agradecer a todos sus aportaciones para escribir este blog, sus preguntas e inquietudes para mejorarlo, sus peticiones para mejorar las explicaciones, también sus correcciones y aclaraciones y, en definitiva, sus muchas aportaciones al blog. Muchas gracias a todos. 

Y de vuelta a casa, ya pensando en un nuevo objetivo para el próximo año.