Viaje a Uzbekistán

Iniciaremos el viaje el viernes 15 de septiembre de 2017. Para situar el país voy a dar unos datos básicos:
Está en el centro de Asia Central, entre los ríos Sirdarya y Amudarya, y tiene frontera con Kazajistán, Kirguistán, Tadyikistán, Turkmenistán, y Afganistán.
Superficie: Casi 450.000 Km2
Población: del orden de 30 mm.
Hay un 90 % de musulmanes.
Moneda: Som, ya diré el cambio¡¡¡
Se encuentra allí el mar Aral.
Lengua oficial el uzbejo y también se habla ruso.

De momento, es todo. Ya seguiré contando cuando lleguemos

Día viernes, 15 de septiembre.

Lo primero, error de corrector. Son Uzbekos o Uzbecos!!!

Salimos. Con IBERIA vía Londres a las 17,05 horas. Dos horas Veinte minutos. 3 horas de espera y luego en Uzbekistán Airways casi 7 horas. Llegaremos a las 8,25 de la mañana. Habrá tres o cuatro horas más que en España. Paciencia en los viajes!

Día sábado, 16 de septiembre.

En el grupo vamos 7 amigos. Maribel y Javier (en adelante, JavierA), Carmen y Javier (en adelante, JavierG), Asun y Rafa (o sea yo) y Ricardo. Todos ya jubilados!!!
Llegamos a Tashkent a las 9 de la mañana, después de haber dormido muy poco, y con el control de pasaportes, rellenar cuestionarios y demás requisitos, llegamos al Hotel a las 10 y media. Dejamos maleta en Hotel Windham, y salimos. El hotel está céntrico y es moderno.

Tashkent, la capital de Uzbekistán, tiene en total unos 5 millones de habitantes, pero en la ciudad capital unos 2,2 millones. Su nombre significa «ciudad de piedra». Su origen se remonta al siglo II a.c. Creció mucho entre 819 y 999 bajo el imperio sasánida y fue destruida en 1219 por los mongoles de Gengis Kan. Fue un paso importante en la ruta de la seda. En el siglo XIV fue parte del imperio de Tamerlán. El zar Alejandro II la declaró capital, pero los soviéticos en 1918 la sustituyeron por Samarkanda. Recuperó la capitalidad en 1930.
En 1966 un terremoto de 7,5 grados en la escala Richter destruyó una gran parte de la ciudad, más de 80.000 edificios, lo que explica que se haya conservado poco del patrimonio histórico y que la mayor parte de los grandes monumentos ha sido reconstruido.

Empezamos la visita en la parte de la ciudad antigua, en la plaza Khast Imam, que recoge el nuevo centro religioso oficial, con un complejo de muchos edificios modernos. La mezquita Hazroti Imam es una gran construcción moderna, recuperando el estilo tradicional destruido en el terremoto. La madrasa Barak-Khan, que data del siglo XVI, con sus cúpulas turquesas, hoy aloja tiendas de recuerdos y artesanos.
Quizá lo más destacable de este conjunto, sea el Museo de la Biblioteca Mubarek, que guarda el original del Corán más antiguo del mundo, que perteneció al Tercer Califa. A la muerte de Mahoma, el primer Califa fue Abu Bakr (632-634), le sucedió Omar (634-644), y después Osmán (644-656). A su muerte, le sucedió Alí (656-661), que junto con su hijo Hussein originan el gran conflicto y separación de los chiítas. Este Corán, fue escrito a mediados del siglo VII, consta de 353 enormes páginas, es la versión oficial del mismo y se dice que está manchado con la sangre de Osmán cuando le asesinaron. Estaba en Bagdad y Tamerlán lo llevó a Uzbekistán.
Finalmente, se puede ver cercano el mausoleo de Kaffai Shashi, del siglo XVI.
Una vez finalizada la visita de esta gran zona monumental, nos dirigimos al mercado Chorsu, un gran edificio circular. Los puestos se colocan situados en círculos concéntricos, y presenta una vista desde el corredor superior espectacular. Los productos están ordenados en grupos por tipos de productos, carnes, quesos, frutos secos, especias, etc. El mercado tiene su continuación en el exterior, productos agrícolas y también de vestir, y todo tipo de productos. Destaca una gran limpieza, orden y calidad y presentación de los productos.
A la salida, sobre una colina se ve la Mezquita Juma, construida recientemente en sustitución de otra derruida del siglo XVI. Cerca de allí, se encuentra la madrasa Kulkedash, que data del siglo XVI.

Y llega la hora de comer. Vamos a un restaurante típico, Piligrim, aunque parece muy dedicado a los turistas. Comemos unas buenas ensaladas de coliflor, de tomate y pepino y de judias. Seguido de unas brochetas de cordero y vaca al estilo Uzbeko (no diferencio este estilo de otras brochetas de otros sitios de la zona). Por la noche hay algunos espectáculos tradicionales.

Sigue viernes día 16 de septiembre.

Nuestra siguiente visita es al Museo de Artes Aplicadas, situado en la residencia de un gobernador ruso del siglo XIX. Es curioso, sedas tradicionales en estilos de diferentes zonas, cerámicas de diferentes estilos y objetos similares. Como curiosidad, tres baúles de diferentes tamaños, que representan los regalos que hacia la familia del novio a la novia. Por ejemplo, en el mayor regalos de telas, en el mediano regalos de dulces y en el pequeño, joyas.
Seguimos a visitar el Metro. Tiene tres lineas, la primera construida en 1977 y la última en 2005. Se está estudiando construir una cuarta línea. Son estaciones muy bien decoradas, grandes y suntuosas, al menos las que visitamos. Están decoradas temáticamente. Por ejemplo, la estación de Cosmonautas tiene figuras de Yuri Gagarin y de científicos y astronautas que han contribuido a la conquista del espacio. La dedicada al poeta nacional Alisher Navoiy, con temas relativos a su poesía. Pero, curiosamente, no se pueden sacar fotos!!
Finalizamos con una vuelta en el coche por toda la ciudad viendo los principales edificios, monumentos y plazas. La plaza de la independencia, la ópera, ministerios, la famosa estatua de Tamerlán, el enorme hotel Uzbekistán, el Monumento al Dolor de las Madres, que recuerda a los 400.000 soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial, Senado, Galería de Arte Moderno, etc.
El día ha sido largo, casi no hemos dormido y nos vamos a cenar al hotel para acostarnos temprano.

Día domingo, 17 de septiembre.

A las 8,30 horas nos vamos hacia Ferganá. Dejamos la capital, Tashkent, una ciudad moderna de grandes plazas, anchas avenidas y muchos parques y zonas verdes. No queda ningún centro antiguo histórico que tenga atractivo.

Cambio moneda: Para dar idea del cambio de moneda. En el hotel nos lo cambian a 9.600 son (el dólar a 8.000 som). Durante nuestro paseo ayer, especialmente en la zona del mercado, se nos ofrecieron numerosos cambistas del mercado negro pero no preguntamos. A efectos prácticos, 1 euro son 10.000 som. Hay billetes de 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10.000 y 50.000 som. Pero los pequeños no se usan al carecer de valor. No hemos visto ninguno inferior a 100, que es 1 céntimo de euro.
Monedas hay de 1, 5, 19, 25, 50 y 100 euros, pero no circulan dado su escaso valor.

Para mejor comprensión, voy a hacer un pequeño resumen histórico de los dos últimos siglos. A comienzos del siglo XIX, la zona estaba dividida en tres débiles khanatos (janatos, emiratos o reinos). El de Jiva al oeste, el de Bujará en el centro y el de Kokand, en El Valle de Ferganá al este. Hubo intentos de conquista por parte de Rusia, que finalmente en 1875 controlaba todo ese territorio.
Tras el triunfo de la revolución rusa, intentaron separarse, pero tras varias guerras constituyeron la República Soviética de Uzbekistán, adherida a la URSS, en 1924, que duraría hasta 1991.
En 1991, aprovechando la confusión existente en Rusia, el Secretario General del Partido Comunista de Uzbekistán declaró la independencia, fundó el Partido Popular Democrático y ganó las elecciones con un 86% de los votos. Islom Karimov se convierte en el gran líder y gana todas las elecciones con mayorías similares hasta su muerte en 2016.
Le sucede Shavkat Mirziyoyev, nacido en 1957, antiguo gobernador de Samarkanda y nombrado Primer Ministro desde 2003.
Al inicio de la independencia se mantuvo muy mala relación con USA, pero tras los atentados del 11S, Karimov aprovechó, cediendo bases militares a USA y a la OTAN.
Sin embargo, los sucesos de Andijon, en Ferganá en 2005 enturbiaron esta relación. Ferganá se caracteriza históricamente por sus revueltas contra los poderes centrales, buscando su independencia, y se han enfrentado durante los últimos tiempos tanto contra el Zar como contra los bolcheviques, y en 2005 hubo una revuelta islamista que fue aplacada con dureza ( entre 150 y 1000 muertos, según fuentes). Actualmente se ha vuelto a mejorar las relaciones.
Esto explica que esta zona tenga un gran control e intervención militar.
Ferganá es también el área más religiosa y conservadora de Uzbekistán.

Día domingo 17 de septiembre, sigue.

Debido a las dificultades del camino dejamos el minibus y vamos en 3 coches de turismo. Son marca Chevrolet, de los que hay muchos pues hay una empresa mixta entre Uzbekistán y General Motors, y fabrican unas 10 marcas diferentes de coches. Ferganá está a 350 kilómetros.
El Valle de Ferganá es una parte muy importante de Uzbekistán, con unos 7 millones de habitantes, en una zona muy rica.
Al salir de la ciudad se ven grandes campos de cultivo, de algodón, frutales… En la época soviética, se forzó mucho la producción de algodón, lo que obligó al uso intensivo de riego, y ha sido la causa de la progresiva desecación del Mar de Aral. Supongo que habréis visto documentales o fotos en que se ven barcos varados en mitad de un terreno seco a su alrededor.
La autovia a Ferganá tiene dos carriles en cada dirección y es amplia y recta, sobre una gran llanura. La mediana está separada por bloques de cemento de un metro de alto, aproximadamente . Cada cierto tiempo, se abre un espacio para poder girar o hacer cambios de sentido, por lo que es habitual si vas por el carril de la izquierda encontrarte coches parados preparados para girar. También se encuentran cruces con vías de tren y pasos a nivel con barreras manuales.
Nos paró la policía de tráfico, parece ser por exceso de velocidad. Los límites son 70 km hora si se atraviesan pueblos y 100 km hora en el resto. No íbamos nada rápidos, no sé. La multa puede ser de unos 15 euros.
Cada paso entre provincias tiene un control policial, de los que pasamos dos. Pero al entrar en la región de Ferganá, hay ya controles militares. Tenemos que bajar de los coches y entregar los pasaportes en una oficina. Un fuerte control militar.
Al entrar en Ferganá nos encontramos una autovia en obras durante muchos kilómetros, de solo un carril. El tráfico es lento.
Hacemos una pequeña parada en un mercado local en que hay puestos. Hay cientos de melones de diferentes variedades en una parte y en otra muchos puestos vendiendo tortas de pan. Compramos un melón para la comida y probamos el pan, riquísimo!!
Comemos en un restaurante de paso, un plato con filete de carne picada, puré de patata, legumbres, macarrones, variado, pero nada especial.
Habíamos tardado 5 horas en hacer menos de 300 kilómetros.

Día domingo 17, sigue2.

Llegamos a Kokand, que significa Ciudad de los vientos. Tiene más de 200.000 habitantes Fue capital de un Khanato independiente, hasta que fue anexionado por Rusia en 1876 y posteriormente los bolcheviques lo ocuparon con una gran masacre de 15.000 personas, destruyendo mezquitas, madrazas y edificaciones.
Visitamos el antiguo palacio del Khan, hoy convertido en museo. Originalmente tenía 114 habitaciones y 9 patios, pero actualmente queda la mitad. Está situado en un gran parque, rodeado de jardines muy agradables y tranquilos.
Después vamos al Mausoleo de Umar Jam y Modari Jam, donde también se encuentra la tumba de su esposa la poetisa Nadira. El emir de Bujará quería el sometimiento del emirato de Kokand, y la princesa Nadira fue una firme opositora. El emir de Bujará ganó y la mandó ejecutar. Fue una importante poetisa y hay grabado en un portalón de madera uno de sus poemas. Hace poco se ha hecho un monumento en su memoria.
Seguimos a visitar el taller de cerámica de Rustan Usmanov, uno de los más prestigiosos de la zona. Nos hacen demostraciones de cómo se fabrica la cerámica, los hornos, la pintura… JavierA se lleva un plato pintado en forma de búho y JavierG un espectacular cuenco… Nos vamos muy contentos de las compras!!!
Llegamos al hotel Asia de Ferganá. Las habitaciones son muy bonitas, un dúplex con un gran salón abajo y amplio dormitorio y baño arriba.
Damos un paseo por la ciudad. El Centro es una ancha y larga avenida, pero no se ven luces por las calles laterales. Es una ciudad moderna. No encontramos ningún restaurante que nos guste y regresamos al hotel, donde antes de cenar nos tomamos el aperitivo con una botella de vino blanco Risling, local.
Cena ligera y a dormir.
No sé qué hora figura en el blog cuando público. Ahora son las 0,20 horas del día 19, según hora local y las 21,20 hora española.

Día lunes, 18 de septiembre.

Salimos a las 8,15 horas hacia Margilan.
Es una bonita ciudad que ya en el siglo X era un importante enclave de la Ruta de la seda y conocida por sus productos de seda. Se dice que cuando Alejandro Magno pasó por allí, le ofrecieron de comer pollo y pan ( murgi, non). Actualmente es una ciudad moderna y tranquila en que tienen sus casas artistas, escritores, cantantes…
En esta ciudad nació a finales del siglo XV, Babur, biznieto de Timur y que después fundó el estado de los Grandes Mogoles en la India.
Visitamos la fábrica de seda Yodgorlik, en que nos muestran las técnicas tradicionales para la elaboración del tejido, y se ponen a la venta sus productos. Se hacen algunas compras de pañuelos a 15 dólares.
Seguimos visitando el bazar Kuntempa, muy rico en frutas y verduras. Hay un gran ambiente, mucha gente comprando y los productos están muy bien presentados. La gente es muy amable. Nos piden continuamente que les hagamos fotos, solo por que se las hagamos, aunque algunos desean verlas en la pantalla de la máquina.
Hacia las 10 horas iniciamos el retorno a Tashkent. Hacemos una pequeña parada en un mirador que tiene un magnífico panorama de las montañas.
Hay varias familias, grandes, con niños. Dos niñas le preguntan a Asun de donde es y cómo se llama. Inician un difícil diálogo, muy prudentes y educadas.
Le pedimos al guía que nos haga una foto del grupo, y varias señoras mayores quieren incorporarse a la foto, y las niñas hacen gestitos, así que las animamos. Total una foto de un grupo más amplio!
Las niñas se van corriendo y le traen a Asun una pera. Yo les doy a las niñas una caja de caramelos. Cuando vamos a entrar a los coches vuelven las niñas con más peras, insistiendo en que las aceptemos. Veo al padre que las observa de lejos y me hace un gesto de saludo. Qué fácil es ser amable! Aquí la gente parece generosa, abierta y contenta.
Las montañas a causa de la altura y la falta de agua están cubiertas de una pajilla seca, colores ocres abundantes. Según se va bajando de las montañas se van encontrando zonas más verdes y al llegar al valle se ven muchos cultivos, árboles…
Durante el trayecto hemos visto una tubería situada a medio metro aproximadamente del suelo. Son conductos para distribuir el gas a las poblaciones.
Paramos a comer en un lugar grande, Angren Land, un sitio sencillo de carretera. Los platos entrantes cuestan alrededor de un euro y los más importantes 4-5 euros.
Uno de los coches tiene un ruido permanente. Investigan y lleva colgando una campanita que suena sin cesar. !!!!
Otro momento del viaje fue cuando JavierG se da cuenta de que no tiene su tarjeta de crédito. Dice que tiene que haberla olvidado en el cajero automático del hotel o cuando compró pan en el mercado. El guía le dice que no se preocupe. Que en su país no se roba.
Llama al hotel, que revisa las cintas de video y dice que recoge el dinero y que a su lado hay una mujer. Efectivamente, era su mujer. El guía dice que no se preocupe, que nadie la va a usar. Transmite una gran confianza y seguridad en la honradez de su pueblo. Unas horas más tarde recibe la llamada del hotel, que al hacer el arqueo han encontrado la tarjeta atascada dentro del cajero. Sentimiento de buen funcionamiento en general.
Llegada al aeropuerto, y cogemos el vuelo a Urgench a las 18,40 horas. Llegamos hacia las 20 horas. Tardamos una media hora en llegar al hotel Asia en Jiva. Es un hotel bajo, con muchos jardines, piscina y muy agradable.
Queremos cenar algo rápido y pedimos unas pizzas. Y esperamos y esperamos… hora y media…pero finalmente llegaron y estaban muy buenas.

Día martes, 19 de septiembre.

Vamos a iniciar el viaje por los antiguos emiratos de Jiva y Bujará. Por lo que voy a hacer un pequeño resumen histórico, para situar el contexto.

De los mongoles a los rusos.

En 1218 el gobernador dominante de la zona, el de Jorezm, recibió una delegación de los mongoles, que deseaban estrechar lazos comerciales. Pero el gobernador los mandó asesinar a traición. Enfadado Gengis Khan, mandó un ejército que les conquistó. Cegó al gobernador vertiendo plata derretida en sus ojos. Los mongoles saquearon Bujará, mujeres violadas, propiedades robadas y madrasas y Coranes destruidos. Al igual que otras muchas ciudades, como Samarkanda. Favorecieron a los chiitas sobre los sunitas, e iniciaron una limpieza étnica contra los persas.
A la muerte de Gengis Khan, en 1227, su imperio se dividió entre sus cuatro hijos. La zona aproximada del actual Uzbekistán, más otras muchas zonas le correspondió a Chaghatai, que constituyó el Khanato de Chaghatai. La resistencia a convertirse al Islam dividió en dos el reino.
TIMUR. A mediados del siglo XIV, nació en Shahrisabz, cerca de Samarkanda, Timur, que se fue convirtiendo en el gran caudillo de unas tropas mongolas con tradición e influencia de las etnias turcas y bajo las órdenes del Khan de Changhatai.
Importante señalar que Timur significa «hierro».
Sin embargo, dado que era cojo, sus enemigos, o sea, los extranjeros, le llamaban Tamerlán, o sea «hierro cojo». Por eso, se considera que decir Tamerlán es un insulto, únicamente justificado por la ignorancia de su significado.
Timur fue tomando el poder de los khanes, extendió enormemente su imperio. Atacó al Sultanato de Delhi y saqueó su capital. Invadió Siria, atacó al sultán otomano Bayecid, a quien hizo prisionero, devastó Anatolia, derrotó a los mamelucos egipcios. Al final de su vida murió tratando de invadir China. En la época de mayor expansión gobernó sobre un territorio que hoy ocupan Turquía, Siria, Egipto, Irán, Irak, Asia Central, Afganistán, Armenia, Georgia, Azerbaiyán y Pakistán.
Los Uzbekos. Tras la muerte de Timur su imperio fue decayendo. En esa zona comenzó la expansión de otro pueblo nómada de la zona, los Uzbekos, que aprovechando esta decadencia entre 1468 y 1501 conquistaron Uzbekistán. En 1507 los Uzbekos derrotan definitivamente a los mongoles timuries. Un bisnieto de Timur, Babur, escapa y se va hacia Afganistán y la India, donde conquista el Sultanato de Delhi, y es el inicio de la dinastía de los Grandes Mogoles en la India, que duraría hasta el siglo XIX.
Durante los siguientes años, la region fue ocupada por diferentes Khanatos o Emiratos, que durante los siglos XVII y XVIII estuvieron amenazados continuamente por los rusos, hasta llegar al siglo XIX en que queda reducido a tres débiles emiratos. Jiva, Bujará y Kokand.
En anterior entrada, se resume desde aquí a la actualidad.

Día martes, 19 de septiembre,sigue.

Ayer llegamos por avión a Urgench, capital del Jorezm. Urgench fue fundada en el siglo XVI y tiene unos 200.000 habitantes. No tiene ningún atractivo turístico especial.

Jiva está situada a 35 km, tiene una población de unos 80 mil habitantes y es la ciudad de Uzbekistán que mejor ha conservado su centro histórico.
Salimos a las 9,00 horas a visitar Jiva.
Jiva es una de las ciudades más bonitas de Uzbekistán. Sus monumentos son mucho más antiguos e importantes que los de Bujará y Samarkanda.
La ciudad tiene su origen hace 2200 años. Y existe la leyenda de que su nombre tiene origen en Sem, hijo de Noé, que al llegar aquí excavó un pozo, y al beber el agua fresca emitió un sonido gutural de satisfacción, que pasó a decirse Jiva.
Entre el siglo XVI y el XIX fue un gran mercado de esclavos.
Es una ciudad amurallada, con unos 2,2 km de murallas. Los muros tienen 4 puertas, Norte, Sur, Oriental y Occidental. Tienen un espesor de unos 5-6 metros y una altura de unos 8-10 metros.
Antes había una doble muralla, pero actualmente únicamente quedan algunos pequeños restos, en especial en la parte sur.
Las murallas son de adobe, y están muy bien conservadas desde su reconstrucción en el siglo XVIII tras el ataque persa.
Entramos por la puerta occidental. Cerca de la entrada hay una gran escultura del gran matemático Al Xorazmiy (783-850), gran matemático, descubridor del álgebra y los algoritmos, del que proviene el nombre. También es el considerado como introductor de los números arábigos en Occidente. N
Durante los siglos IX a XI hubo un gran desarrollo intelectual, científico, artístico y humanístico en esta región. Así destaca la figura de Avicena, Ibn Sina, nacido en Bujará (980-1037), eminente médico , filósofo y científico. También la de Al Biruni, nacido en Kath (973-1048), que midió el radio de la tierra con un error mínimo ( actualmente se considera es 6356,7 km, y tuvo un error por defecto de 16,8 km) También se considera que midió la distancia entre la tierra y el sol con un error muy pequeño (medida actual, 384.403 km).
Entramos a visitar el Arca Khuna (palacio del Khan). Sus cimientos originales son del siglo XII, pero se reconstruyó en el XVII.
Junto a la entrada, el Zindon, prisiòn, en la que se ve una reproducción con algunos de sus artilugios. Vemos la Mezquita de verano, el Salón del Trono y subimos a la Torre de Vigía, que tiene escalones de gran altura. La vista de la ciudad desde ahí es espectacular. Recomiendo subir por la tarde, porque la vista hacia la ciudad está con el sol de frente. Los colores deben realzarse con el sol por detrás, y debe haber una magnífica puesta de sol desde este lugar.
Entre las curiosidades vemos un cuadro de la Reina Tomiris, de la tribu de los masagetas, que tras matar los persas a su marido e hijo, tomó el mando del ejército y venció a los persas, matando al rey Ciro II el Grande el año 530 a.c . Tras la victoria mandó llenar de sangre un tonel, le cortó la cabeza y echándola al tonel, dijo: «Ahora, según te amenacé, te hartaré de sangre».
O la lápida de un aventurero húngaro Arbini Barbieri, (1832-1913) que siendo cojo, le preguntó el emir cómo podía haber llegado tan lejos. Y le contestó que cuando no se puede andar con las piernas se anda con la cabeza.
Hay mucha obra de madera, en general, olmo y nogal. Se puede ver un retrato del último Khan, y me llamó la atención un cuadro con el vestido tradicional de una novia y todos sus accesorios.

Día martes, 19 de septiembre, sigue

Al lado del Arca está el Minarete Kalta Minor, de 26 metros de altura. No se puede subir. Se construyó en el siglo XIX y el proyecto era mucho más alto, pero se detuvo por una guerra. Recubierto de mosaicos de color blanco y azul de diferentes tonos, muestra su belleza con el reflejo del sol.

Seguimos hacia otro minarete, Islam Khodzha, construido en 1910. De 57 metros de alto, y el diámetro del zócalo es 9,5 m. en colores blancos y ocres. Este es más alto y estilizado que el anterior. El minarete tiene albañilería que se alterna con dibujos esmaltados.
En sus proximidades, la madrasa de Shergazi-Khan, llamada casa de sabiduría porque en ella han estudiado muchos intelectuales, poetas y científicos de su país y países vecinos.

Cerca se encuentra el mausoleo de Pahlavan Mahmud. Era peletero de profesión, y por vocación era luchador de kurash, una especie de lucha libre original de Uzbekistán, poeta y filósofo sabio. En una ocasión, en unos campeonatos de lucha en India, el sultán le prometió darle lo que le pidiera si vencía a su mejor luchador. Al vencer, pidió la libertad para los presos de su país, que le concedió. Murió en 1322 o 1325 y la gente empezó a considerarlo como el santo patrón de la ciudad. En 1701, se le edificó un mausoleo, en que están también enterrados dos emires. Pidieron ser enterrados por debajo del maestro. Muy hermosos azulejos.
Entran dos niños pequeños vestidos con un traje tradicional en negro y dorado. Van a pedir la bendición del santo en el día de su circuncisión. A diferencia de otros países musulmanes los niños se deben circuncidar un año impar de su edad, entre 1 y 11 años. No me explican la razón de que deba ser impar!!!

Finalmente entramos en la madrasa Islom Xoja, que actualmente recoge el Museo de Artes Aplicadas. Tiene colecciones de trajes tradicionales, de seda, algodón, etc. Y cerámicas, telas. Interesante el conjunto.

Nos vamos a comer al restaurante Tolib Maxum, al lado del minarete Kalta Minor. Unos entrantes de ensalada de berenjena, de zanahoria, y cosas así, y un estupendo plato tradicional de carne con patatas y una especie de pisto. Muy bueno.
Por la tarde, un poco de descanso en el hotel. Baño en la piscina y pequeña siesta.
Salimos a pasear por la ciudad por la tarde. Con la puesta de sol se disfruta de los colores de la ciudad. Cenamos en restaurante Malika, muy cerca del restaurante del mediodía.
Cena de un estupendo plato tradicional de verduras y cordero.

Día miércoles, 20 de septiembre.

En realidad, Jiva puede visitarse bien en un día. Pero preferimos verla despacio. Es una ciudad para recorrer con tranquilidad, disfrutando de sus rincones.
Salimos a las 9 de la mañana. Nuestra primera visita es a la Mezquita Juma. O Mezquita de los Viernes. Hay tres tipos de mezquita. La de barrio, la del viernes, en que se acude a los rezos del día santo de los viernes, y la Gran Mezquita. Uzbekistán es un país laico que ha tomado como días festivos los domingos. Las personas devotas que quieran rezar los viernes pueden hacerlo después de su trabajo, a mediodía o por la tarde.
La mezquita tiene su origen en el siglo X, pero fue reconstruida en el siglo XVIII. La nave tiene 213 columnas de madera que soportan el techo, de las que 7 de ellas son originales del siglo X. Las maderas son de nogal, olmo y plátano oriental.
Se puede subir al minarete, de 42 metros de alto.
La siguiente visita es al Palacio Tosh-Hovli, la Casa de Piedra, construido en 1841 por el Khan Allakuli, que ejecutó al primer arquitecto por no acabar la obra en el plazo establecido de dos años. En su día tuvo unas 150 habitaciones y 9 patios. Es muy espectacular el Salón del Trono decorado con unos bellísimos azulejos haciendo figuras geométricas en colores azules y blancos. Hay otras dependencias, con una bella decoración, los techos de madera policromada, patios, paredes cubiertas de cerámica.
Uno de nuestros amigos está leyendo un libro de Kaplan, sobre movimientos geoestratégicos, y dice al guía, que según Kaplan el futuro está en una gran zona de eurasia dirigida por China en que el papel vital lo tendrán las naciones de Asia Central, que volverán a Junín papel similar al de la ruta de la seda. El guía está un poco perplejo. Para rematar nuestro amigo señala que los dos grandes imperios del Mediterráneo han sido el Macedonio y el Aragonés. De hecho, Alejandro Magno era Aragonés. El guía estupefacto, y con gran sentido del humor, dice que así se lo explicará a los futuros turistas españoles.
Al lado, el antiguo caravasar, en que hoy se encuentran numerosas tiendas.
Al lado, entramos al antiguo harén del Khan. Hay un patio rodeado por un edificio, y en un lateral 5 grandes puertas (divanes) en que el primero es la entrada a la habitación del Khan, y los otros cuatro para sus esposas.
Saliendo por cercana puerta del este, se encuentra el gran bazar Dejon, con multitud de puestos de verduras, frutas y demás productos al aire libre. Muy limpio y cuidado. En una gran plaza hay dos grandes estructuras cubiertas. En esta zona se celebraba hace algunos siglos el mercado de esclavos.
Vamos dando vueltas, sin destino especial. Toda la ciudad está muy cuidada, conservada y limpia. Ni un papel en el suelo. Domina el uniforme color marrón y ocre de todas las construcciones. Hay numerosos edificios históricos , madrasas y palacios convertidos en museos, restaurantes, comercios, que determinan un entorno monumental.
En una madrasa que entramos, hay un gran patio central, y algunos comercios. En un lado del patio, una pequeña escuela con la mesa del profesor y unas 20 jóvenes chicas en mesas estudiando. Nos miran con curiosidad y nos saludan muy sonrientes con gestos y alguna palabra en inglés.
Nos sentamos a tomar un refresco antes de la comida. Hay muchos cafés muy agradables para descansar al aire libre.
La comida la hacemos en un magnífico restaurante sin paredes, un menú compuesto de varias ensaladas, y empanadillas y rollitos rellenos de carne picada. Muy buenos. Un pastelito de hojaldre de postre.
Y a descansar al hotel. Por la tarde el grupo se divide en dos. Tres se quedan en el hotel y cuatro vamos a ver un espectáculo de folclore tradicional.

Día miércoles, 20 de septiembre, sigue

El espectáculo es en el café Kheivak Malika. Llegamos y pedimos unos zumos de manzana y de melón. No estaban muy frescos, pero muy ricos.
El espectáculo dura media hora, con tres músicos, tres bailarinas y un niño. Un espectáculo con canciones y bailes tradicionales, bien preparado. El espectáculo principal es el niño que se hace unos numeritos vistosos. Saca a bailar a nuestro amigo, JavierG , que sale muy tímidamente, El Niño le dice que imite sus movimientos, y Javier se va animando, y acaba bailando mejor que los profesionales y que el niño, un verdadero crac!!!!
Damos un paseo, sacando fotos con una buena luz del atardecer. El resto decide volver un rato al hotel . Yo me quedo paseando. Llego hasta el mercado central, y me meto por las calles adyacentes, en que hay pequeñas industrias y zona de viviendas sencillas. En mi paseo, veo otros edificios singulares, los baños de Anusha Khan, la mezquita Ak, el mausoleo de Sayid Alauddin, y quizá el más curioso, Museo del Avesta.
Zoroastro, Zaratustra en español, fue el fundador del mazdeismo. Se sabe poco de él con exactitud, se dice que nació en Afganistán, en Persia o…en Jiva. Nació entre el siglo IX y VI a.c. Y se dice que en Jiva escribió su obra, el Avesta.
A las siete, voy al Tea House Farrouk, en el que hemos quedado para cenar, porque tienen Plov, plato tradicional compuesto de arroz con carne. Tienen poco más. Así que pedimos plov y spagueti para compartir. El plov no nos parece nada especial, poco sabroso. Quizá no sea el sitio adecuado. Sin embargo, la pasta con patata y verduras está estupenda. Coste de la cena, 18 euros, incluyendo una botella de vino tinto. Ya hablaré algún rato de los precios de las comidas.

Día jueves, 21 de septiembre.

Hoy es un día de tránsito. Salimos a las 9,00 horas hacia Bujará, una distancia de 450 km. La mayor parte del recorrido es a través de un gran.
Este Hotel Asia es muy bonito, habitaciones sencillas pero agradables. La cama es muy dura, parece como una tabla forrada, igual que en Ferganá. Debe ser cosa de la cadena. Tiene muchos jardines, una agradable piscina y el conjunto es bonito.
Como en otros sitios de Uzbekistán, falta experiencia en el servicio. Pero son muy amables y tratan de complacer. Tomamos el desayuno, en un contexto abarrotado, todo lleno. Y la calidad es relativamente baja. El café es instantáneo, si quieres café hay que pedirlo y pagarlo aparte, poco producto en general. Es muy sencillo.

Pero salimos a recorrer el camino hacia Bujará.

Día jueves, 21 de septiembre. Sigue

Dado que vamos a estar muchas horas en el coche, acabaré la introducción histórica, desde Alejandro Magno hasta la llegada de los mongoles

Una pequeña introducción histórica.
En el 330 a.c. Alejandro Magno derrotó al último emperador persa aqueménida, Darío III y tres años más tarde conquistaron Samarkanda ai imperio Sogdiano. Alejandro se casó con la princesa Roxana, tuvo un hijo con ella y estuvo tres años organizando la zona conquistada.
A su muerte, sus generales se repartieron sus dominios.
Entre el siglo I a.c. Y el III d.c. la parte sur del actual Uzbekistán estuvo dominada por la dinastía China Kushán, que introdujeron el budismo.
Después cayó en poder de la nueva dinastía del imperio persa, los sasánidas. En el siglo IV, los hunos arrebataron Asia Central a los sasánidas, dirigidos por Atila. Pero en 559 d.c los persas recuperaron el poder.
Los ejércitos árabes de Mahoma acabaron en el 709 con el imperio sasánida. Hubo diferentes luchas, chinos, persas, etc. Hasta que la dinastía persa de los Samánidas controló el territorio con el apoyo del Califato de Damasco.
En el año 999 los turcos acaban con los samánidas, y lo ocupan diferentes grupos hasta la llegada de los mongoles.

Día jueves, 21 de septiembre, sigue.

Hay 350 km hasta Bujará. La carretera tiene algunas partes de autovia recién hecha, y otros tramos en obras y otros tramos de la carretera antigua. Al salir de Jiva se ven cultivos y muchas zonas verdes. Poco a poco se va entrando en el desierto atravesamos el rio Amur Darya, que lleva muy poco agua. Este río que va al Mar Aral se está secando, con lo que el Mar Aral se está descanso. De los 67.000 km2 que ocupaba, hoy quedan alrededor de 8.000 km2.
El guía para amenizar el viaje nos lee poemas de grandes poetas de la zona, o de otros poetas occidentales que han escrito sobre las bellezas de estas ciudades.
El desierto es de arena con pequeños brotes secos. Tiene 300.000 km2, entre varios países.
Se ven algunos pequeños poblados, alguna industria y alguna zona militar. No hay nada más. En el desierto hay dos o tres sitios en los que parar. Paramos a comer, La Bolsa de picnic que lleva la agencia, tomate , pepino u un huevo duro. Dos empanadillas y una hamburguesa. Es un sitio de alto en el camino, con pocas cosas. Pero hacen unas estupendas brochetas de carne, un pelin duras pero con un sabor excelente, que nos tomamos con una cerveza de trigo de 12 grados. Llegando a Bujará empieza de nuevo a ver vegetación y vida.
Llegamos al hotel Zargaron Plaza. Es un hotel muy nuevo, bien cuidado, con unas habitaciones grandes y muy agradables. Igualmente el baño es grande y moderno.
Está situado en la parte nueva, en la avenida principal, muy cerca de la ciudad antigua. Damos un paseo por los alrededores y cenamos en una Taberna española, que es lo único que encontramos cerca. Excelente comida, nada que ver con la española. Parece ser que el dueño estuvo en España, le gustó mucho y lo decoró al estilo de taberna de madera. Y con fotos de España. En una gran foto, creemos ver una panorámica de Cudillero, en Asturias. Cenamos muy bien, aperitivos, pollo al estilo chino, pizzas, dos botellas de vino de la región, total 27 euros.
Hasta mañana.

Día viernes, 22 de septiembre.

Contesto una pregunta. Sí, hay wifi, pero en general con señal débil. En Jiva únicamente teníamos en la recepción, y era un lugar de encuentro. Era difícil encontrar sitio para sentarse y … encontrar señal. En Tashkent y Bujará hay buena señal, incluso en las habitaciones.

Desayunamos en el hotel. No hay mucha variedad, pero lo que hay es de buena calidad. Se puede tostar el pan, el café no es de polvos, y está agradable el local.

Hoy visitaremos el centro histórico de Bujará. No es como el de Jiva, que toda la ciudad es un monumento, aquí los principales lugares están más diseminados.
Bujará tiene unos 250.000 habitantes y ha sido uno de los grandes centros de la civilización persa al menos desde el siglo VI a.c. Y ha pertenecido a las diferentes dinastías hasta el siglo X, cuando era la capital del imperio samánida.
Lo primero que visitamos es el mausoleo de los samánidas, fundado por Ismail Samani. Es de principios del siglo X (892-943), y alberga su tumba y las de otros miembros de su dinastía. Es famoso, aparte de por su belleza, por ser el monumento más antiguo de de la arquitectura islámica en Asia Central. Y también por ser el primero en Asia Central en estar hecho con ladrillos de barro cocido. Tiene forma de cuadrado, combina los ladrillos hasta de18 formas diferentes, formando con ellos las diferentes figuras de su estructura. Es uno de los primeros mausoleos cubiertos, e incorpora también algunos símbolos del zoroastrismo. Pero quizá su importancia principal estén el diseño de la cúpula. En cada esquina hay otras 4 cúpulas más pequeñas, y la colocación de arcos y columnas la hizo singular. Muchos arquitectos de esa época y posteriores han tomado ejemplo de esta construcción que también sirvió de modelo a los arquitectos italianos.
Los peregrinos deben dar 40 vueltas alrededor, pero los que van de visita vale con tres veces, porque lo importante es la fe y el sentimiento del corazón.
De aquí vamos a ver el Mausoleo de Chashma Ayub. En este sitio hay un manantial de agua sagrada, que, según la leyenda, surgió cuando Job (Ayub) pasaba por aquí, había mucha sequía y los pobladores le pidieron ayuda. En 1380, Timur mandó hacer este Mausoleo en recuerdo de este santo suceso.
A continuación el Memorial de Al Bujarí (810-870), que fue un famoso erudito islámico de ascendencia persa, que fue uno de los principales compiladores de hadiz. En esa época, había más de 7.000 hadices o dichos del Profeta, que recopiló y destacó los más importantes, reduciendo lo fundamental a 200 hadices. Por ejemplo: Cuando dedicas tu vida a estudiar, incluso los peces de los mares rezan por ti. O: Aunque esté en China el sitio de estudio, ve y estudia.
La mezquita Bolo-Hauz era el templo oficial para los rezos del emir. Es del año 1712-13, y la llaman los locales, «mezquita de las 40 columnas» porque tiene un»aiwan», pórtico de 20 columnas, que se reflejan en el estanque.

Día viernes, 22 de septiembre, sigue

La ciudadela, Ark, tiene su origen en el siglo V, pero sucesivas destrucciones por las guerras hacen que se encuentre totalmente reconstruida.
La leyenda dice que un príncipe de Samarkanda visita Bujará y lo recibe el gobernador con su hija. Se enamoran. Y el gobernador les promete un regalo de boda. El príncipe pide el terreno que pueda ocupar con la piel de una vaca. Es tan poco, que se le concede con sorpresa. Y corta la piel en tiras que le da para rodear una superficie de 4 hectáreas en las que hace el palacio con siete minaretes.
Es la misma historia que nos cuentan de Dido, reina de Cartago, y Eneas, héroe troyano. Por cierto, el maestro que consiguió liberar los esclavos que conté anteriormente utilizó la misma técnica. Los presos que cupieran en el territorio que ocupase la piel de una vaca.
En este conjunto, del que queda un 20% del original, está la Mezquita Juma, un Museo Arqueólogico, el de Historia y quizá lo más interesante el patio y salón de Coronación y Recepción de la Corte. Como curiosidad, en aquellos tiempos había 92 tribus, cuyos representantes acudían a la coronación. El emir entregaba 92 monedas de oro, una a cada tribu, como símbolo de la unión entre el emir y todo su pueblo. Hay un gran patio, con vistas a la ciudad, en donde estaba el establo. Igual que en Jiva anunciaban cada día el principio y fin de la hora del Ramadán con un cañonazo, aquí lo anunciaba una orquesta de músicos desde esta terraza.

El complejo Kalon recibe su nombre del Minarete Kalon. La palabra Minarete quiere decir «el lugar donde está encendida la luz. Fue erigido en 1127 por Arsian Khan, de la dinastía Karajánida, y fue entonces el más alto de la región con sus 46 metros de altura y un diámetro en la base de 11 metros. Aunque tiene algunos daños y pequeñas restauraciones, se conserva el original. Se dice que cuando se acercaba al Minarete Gengis Khan, se levantó un fuerte viento que le quitó el gorro, lo que obligó al Khan a inclinarse a cogerlo. Al levantar la vista, se encontró inclinado ante el Minarete, y dijo: «Nunca antes me incliné ante nadie, que nadie lo toque». Será leyenda, pero destruyó todos los edificios adyacentes menos el Minarete.
Tres siglos más tarde, en el siglo XVI, a sus pies, se construye en el lugar de la que destruyó Gengis Khan, la Gran Mezquita, con 218 columnas, y grandes dimensiones. Entre el interior y el exterior caben unas 10.000 personas.
Frente a la Mezquita, destaca la madrasa Mir-i-Arab, que en su momento tenía 114 habitaciones. Esta mezquita estaba considerada como la que impartía los estudios islámicos más puros, y atraía a miles de estudiantes.
No es difícil comprender que se conozca a la ciudad como «Bujará Sagrada».
La madrasa de Ulugbek, del siglo XV, tiene inscrito en su puerta: «La aspiración hacia los conocimientos es la obligación de cada musulmán y musulmana». Mostrando una actitud abierta ante las mujeres. Había antes en otro lugar una frase que decía: «Que estén abiertas las puertas de las bendiciones de Dios para las personas versadas en la sabiduría de los libros». Actualmente alberga un museo de caligrafía Uzbekos. Enfrente está la madrasa Abdulla Khan convertido en centro comercial.
Ya es tarde. Debemos ir a comer. Cae un sol de plomo. El tiempo hasta ahora es muy bueno. Por la mañana y al anochecer es agradable, se puede estar con la camiseta. A partir de las 11 y hasta media tarde la temperatura sube hasta 32 grados, quizá más. Por eso, vamos buscando continuamente la sombra.

Día viernes, 22 de septiembre, sigue.

Comemos en un restaurante tradicional, Old Bujará Restaurante. Las primeras cervezas caen rápido. En cuanto a cervezas, tanto a presión como en botella, son de medio litro. Casi todas las marcas que nos han traído son filiales de Carlsberg o Heineken, y van de los 4 a los 9 grados! En precio, desde 50 céntimos en un sitio muy sencillo a 1,5 euros en la mayoría de los sitios turísticos.
Comemos bien, pero parecido a todos los días. Buenas ensaladas, sopa de verduras y brochetas de diferentes carnes.
Al acabar nos dirigimos a la plaza principal de la ciudad. La plaza Lyabi Hauz. En un lateral está la estatua de Hoja Naruddin, un místico sufí, al este la madrasa Nadir Divanbegi, de 1622. En el extremo opuesto de la plaza se encuentra la sala de reuniones de los sufíes, Nadir Divanbegi Janaka. Al norte, la madrasa Kukeldash, construida en 1569, y en su época la mayor de Asia Central. Al sur de la plaza se encuentra la Judería.
En el centro de la plaza hay un gran estanque.
Hoy hay una feria de tejidos por lo que media plaza se encuentra llena de tenderetes y puestos. Se van mañana, por lo que podremos verlo mejor. Al otro extremo de la plaza hay un restaurante con pinta muy turística y muy grande. Ocupa todo el lateral de la plaza, y la terraza llega hasta el borde del estanque, con lo que esa parte de la plaza está cortada y monopolizada por ellos.
Mientras paseamos se nos acerca un joven que nos pregunta por un sitio para cambiar dinero. Nuestro guía se lo indica, pero es muy simpático y prevalece el sentimiento de que sea español, y nos cuenta su historia. Se llama Fernando, es de Zaragoza y viene desde allí en bicicleta, con un amigo. Se ha tomado un año sabático, y lleva ya seis meses y medio de viaje. No han teñido incidentes. La relación con la gente está siendo muy amistosa. Está encantado y muy contento de la experiencia. Desean llegar a la Cordillera del Pamir, limítrofe al Himalaya, y centralizada en Tayikistán, aunque también se sitúa en Kirguistán, Afganistán y Pakistán. Y pasar por la carretera del Karakórum, la carretera pavimentada más alta del mundo, a más de 4.700 metros de altitud. Si les da tiempo, llegarán a Pekín. Le deseamos suerte, una persona muy risueña, positiva y que transmite alegría.
Nos vamos a descansar un rato al hotel y a las Cinco y media salimos a ver un espectáculo tradicional. Es en la madrasa Mudarison, del siglo XVI. En un extremo del patio está el escenario y el resto del patio está ocupado por mesas y sillones. Una parte del público lleva la cena incluida, otros vamos solo con bebida. El espectáculo es de música y danzas tradicionales, con trajes muy coloridos y vistosos. La música es muy agradable y algunas canciones muy alegres y movidas. Entre cada actuación, hay un desfile de ropa femenina, organizado por Irina Sharipova, de la boutique «Ovatsiya». Salen cada vez seis modelos, muy guapas y con gran estilo, mostrando por la pasarela ropa moderna con diseño tradicional oriental. Mucho color y glamour!!!!!

Día viernes, 22 de septiembre, sigue

Nos vamos a la Plaza. Paseamos un rato y entramos a cenar en un restaurante que está en uno de los extremos de la Plaza, Budreddin. Tiene un patio muy agradable, con música en directo de un violinista.
Pedimos la comida, y esperamos escuchando la música, que se combinaba con bailes típicos. Al poco tiempo, entra como una tromba un grupo de ocho personas, seis hombres y dos mujeres, que nos parece hablan en ruso, y los camareros se vuelcan en atenderles. Enseguida montan una mesa a nuestro lado, y enseguida les llegan los primeros entrantes y copas de vodka.
Al poco, viene un camarero a decir a mis amigos que no queda pasta, y piden otros platos.
Escuchamos música, bailes, tocan música rusa. Le pedimos algo en español, y nos toca Carmen de Bizet y un popurrí de música latina.
Vemos cómo les sirven a los vecinos varios platos. Parecen de pasta.
Al cabo de más de una hora comienzan a traer nuestra comida, lentamente. Yo había pedido filetes de pollo en especies y frito. Nada. Se lo recordamos una, dos, tres veces… La respuesta siempre la misma. Estará en cinco minutos. Me alimento gracias a la solidaridad de mis amigos, que comparten la cena. Han terminado todos, pasan los minutos y nada. Decido cancelar el pedido y que traigan la factura. Nadie, ni el camarero ni el encargado dan la más mínima explicación, ni se dan por enterados del conflicto. Nos vamos.

Están intentando atraer turismo, pero les falta experiencia y formación. Tienen todavía mucho que aprender y mejorar, y sin duda lo conseguirán porque es una sociedad muy trabajadora. Quizá sean reminiscencias que quedan de la etapa soviética.

Vamos paseando al hotel, lo que me da pie para decir que todo el alumbrado de las calles y público que vemos es con bombillas leds.

Día sábado, 23 de septiembre.

Vamos a desayunar y nos encontramos que en el hotel va a haber algo especial. Hay mucha gente decorando la recepción, muchos hombres de traje negro con pinta de seguridad, mucho camarero…
Mientras desayunamos entra un grupo de varios hombres todos con traje y corbata oscura, que se dirigen a un reservado. Nuestra sorpresa es ver que el que dirige el grupo era uno de los de la mesa de al lado anoche.
Nos dicen que es un ministro y que hoy celebrarán en el hotel un Consejo de Ministros.
!Vaya nivel!

Hoy visitaremos dos lugares en los alrededores de Bujará.
Nos recoge el minibus que llevamos en este tramo del viaje. Tiene además de conductor y acompañante, 9 plazas. Y un amplio espacio para las maletas. Lo digo porque hemos visto que es de una marca desconocida, pero que tienen una gran mayoría de los autobuses. La marca Golden Dragon , buscamos en Internet y es uno de los principales fabricantes chinos de autobuses, minibus es y vehículos de este tipo. Exporta a 40 países de todo el mundo.
Salimos de la ciudad, y vemos muchos campos de cultivo. Destaca el algodón que parece que está a punto de ser recolectado.
A unos 15 kilómetros está el Mausoleo de Bajautdin Naqshband (1318-1389). Fundó la orden sufí más importante de Asia Central, y está considerado el santo patrón de Bujará. Dicen que era descendiente directo del profeta Mahoma. El sufismo es una visión religiosa y filosófica que alienta la vida ascética. Se deben controlar los deseos y tiene una visión mística. Una de sus ramas son los derviches de Turquía, del maestro Rumí.
Dio mucha importancia a los ejercicios de respiración.
Primero visitamos el Mausoleo de su madre, siguiendo los deseos del santo. «Antes de visitar mi tumba, visitad la de mi madre y luego la de mis maestros». Posteriormente seguimos y visitamos la tumba del santo, que está en un amplio jardín, flanqueado por dos mezquitas y un cementerio, en que están enterrados muchos emires.
Fue un hombre santo, de una gran espiritualidad, con una filosofía mística importante. Su nombre quiere decir, «el que puede alejar la maldad». Fue maestro de Timur. Es un lugar muy santo para las personas de este lugar. Dicen que peregrinar aquí tres veces equivale a una peregrinación a la Meca.
El maestro peregrinó dos veces a la Meca. Trajo un bastón de madera, que se transformó en un gran árbol de morera. Su tronco, ya seco, se puede contemplar, y es un objeto de devoción.
Uno de sus principales dichos es: «El corazón con Dios y la mano en el trabajo».
Nos habla el guía de algunas anécdotas de sabios de la época, además de los que ya hemos comentado. Así, Al Farghani, 805-880, que fue el descubridor del astrolabio y realizó la proeza de medir la profundidad del Nilo, entre otras muchas cosas.
De Avicena nos cuenta la leyenda de cómo consiguió aumentar su sabiduría. El emir tenía un hijo enfermo, y no mejoraba. Los médicos le daban numerosas medicinas pero estaba cada vez peor. Avicena, muy joven, quizá 15 años, quizá 20, ya era un hombre reputado. Le mando llamar y le pidió que le curase. El maestro se acercó, le miró y le tomó el pulso, al tiempo que decía en voz alta los nombres de diferentes barrios de la ciudad. En uno de ellos, sintió acelerarse el pulso. Le dijo al emir el mal de su hijo. Estaba enamorado de una chica de un linaje inferior, y no se atrevía a pedir permiso al padre para pedirla en matrimonio. Esta era la causa de su enfermedad. El emir agradecido le dijo que pidiera lo que quisiera, oro, dinero, posesiones… Y el maestro le pidió permiso para poder acceder a la Gran Biblioteca. Se lo dio, y los siguientes años fueron de estudio y adquisición de conocimientos. Un dicho de Avicena: Desayuna solo, come con amigos y dale tu cena a los enemigos.

Día sábado, 23 de septiembre, sigue.

De aquí nos vamos al Palacio de Verano del último emir de Bujará. Al entrar vemos numerosos pavos reales por los jardines. Se llama Sitora-i Mohi, palacio de la luna y las estrellas. Vivió unos años en San Petersburgo y quiso hacer algo similar. Se construyó en 1911. Parece que mandó poner carne en diferentes puntos de la ciudad y eligió hacer el Palacio en la zona que más tardó en estropearse la carne, suponiendo que era el lugar más saludable de todos. Y en 1920 se acabó el emirato y fue convertido en Museo Nacional. Hoy se exhibe como Palacio. Destacan el Salón Blanco, con unos trabajos excelentes en yeso, el Salón de Eventos, la Sala Octogonal y el Harén, que tiene un bonito estanque y una plataforma elevada desde la que el emir veía los animales del zoo y reposaba.

Volvemos al centro de la ciudad. Queremos visitar otra madrasa, especialmente bonita. El coche nos deja en la Plaza y vamos andando a través de estrechas callejas de un barrio residencial. Se ven casas sencillas por fuera, quizá si entráramos nos encontraríamos con sorpresas.
La madrasa Char Minar, es pequeña, tiene cuatro minaretes o torres con las cúpulas verdes y es especialmente elegante en su conjunto. Es del siglo XIX y hay varias versiones sobre su origen. La que más prevalece es que fue construida por un mercader para facilitar los estudios de algunos jóvenes. Tenía 15 habitaciones de las que quedan tres o cuatro. Están rehabilitándola y no se puede entrar.

Vamos a comer a un restaurante no lejano al hotel, que se llama Bella Italia. Según nos sentamos nos dicen que están arreglando la cocina y únicamente tienen ensaladas, pizzas y steak. Nos dan ganas de irnos, pero es tarde y estamos cansados. Nos arreglamos para comer.
A la vuelta al hotel está intervenido por servicios de seguridad. Nos hacen entrar por una puerta trasera que da a un patio interior. Cuando entramos al edificio nos están esperando con las llaves de las habitaciones. Pero nos dejan echar un vistazo.
En el Hall del hotel han montado una gran mesa cuadrada, con un lado abierto, en el que se hace un espectáculo de música y baile. Están comiendo unas 20 personas. Parece que están el Presidente de Uzbekistán y una alta personalidad rusa, pero no estamos seguros.

Descansamos un rato y a las siete salimos a cenar. Esta noche vamos a una casa privada que enseñan cómo se hace el plato nacional uzbeko, Plov. El coche nos deja en la Plaza y vamos andando por algunas callejas oscuras, y llegamos a una casa. Es una casa particular, que se conserva como hace cien años, con su estructura clásica. Es un verdadero palacete, con salones con pinturas y delicada decoración, en donde están situadas las mesas. En el patio, están los hornos y las cazuelas, y nos explican cómo se hace. Primero se sofríen las especies y la carne, luego las zanahorias y luego el arroz, que se tiene un rato evaporando el agua y luego se cierra todo durante 20 minutos.
Entramos al salón y tenemos en la mesa varías ensaladas, empanadas de diferentes tipos y además nos traen una sopa. Al cabo del rato nos traen dos fuentes con el Plov. Hay dos formas de servirlo. Una por capas, la carne, las zanahorias y el arroz, y otra, todo mezclado. Viene de esta última forma. Está muy sabroso, el arroz está muy bien preparado, con sabor y nos gusta a todos.
Finalmente, el té habitual y vuelta al hotel a la cama.

Día domingo, 24 de septiembre.

Hoy tenemos día libre. Desayunamos un poco más tarde. El hotel ya se ha recuperado del día anterior.
Dedicamos el día a pasear por Bujará, por sus estrechas callejuelas, y recorriendo con más sosiego la ciudad que vimos hace dos días.
Vamos andando hasta la Plaza, entramos en algunas madrasa a que son centros comerciales actualmente.
Nos hacemos fotos ante la estatua del místico sufí Hodja Naruddin. Curiosamente, ayer habíamos comprado a un vendedor ambulante un librito en español que se titula «las ocurrencias del increíble Mullá Nasreddin. Es difícil escribir nombres, porque tienen diferentes forma de escribirse según idioma, traductor, libro, etc. Hodja Naruddin fue un hombre sencillo, filósofo, sabio, ingenioso y con buen sentido del humor. Nacido en Turquía y muerto en 1284, sus historias se han ido contando por todas las partes del mundo, historias ingeniosas, de humor, con moraleja, y que con el paso del tiempo muchas de ellas se le han ido atribuyendo. «Un vecino le pidió prestado el asno y le contestó que ya lo había prestado. Como es posible si lo oigo rebuznar en el establo? Tú eres mi amigo? A quien casa creer a mí o al asno?» Estas historias atribuidas a Naruddin circularon por todo Asia Central y luego por todo el mundo. He leído el librito, y ciertamenteson historias y chistes que todos hemos oído en la actualidad.
Entramos en la madrasa Nodir Devon Beci que se ha convertido en un centro de venta de artesanía. JavierA desea desde el inicio del viaje comprar una miniatura, y una vez echado el ojo a la que le gusta, y negociado el precio, prudentemente busca la opinión de su mujer, Maribel. Que de manera fulminante le dice que de eso nada, que dónde la van a poner, acompañado de algunos signos inequívocos. Nos encontramos que todos los vendedores del lugar nos miran, sorprendidos supongo de que una mujer tenga esta actitud a su marido. El vendedor acude a calmar la situación y, sin duda, a asegurar la venta. Maribel poco a poco se acerca y entra a la tienda. Al poco tiempo salen con su miniatura, perfectamente colocada en una carpeta, y con JavierA sonriente y feliz. Una miniatura preciosa por 15 dólares. !!!!!!
Han quitado la feria de telas de la Plaza y se puede apreciar mejor en su amplitud y belleza.
Salimos de la plaza en dirección sur, y llegamos a la judería a través de estrechas y misteriosas calles. Llegamos a la sinagoga Mastidi, del siglo XVI. Entramos y un amable anciano nos dice cosas en algún idioma que no entendemos. Cuando le decimos que somos españoles nos dice que él es sefardí, y nos invita a pasar, descalzos, a una sala en que nos enseña la Torá que tienen debidamente guardada y cubierta. Después nos lleva a ver la sinagoga, pequeñita, pero muy luminosa y acogedora.
Nos enseña fotos de visitantes ilustres, como Hillary Clinton. La propina no la acepta, hay que echarla al buzón de donativos.
Seguimos callejeando. Y ya hemos centrado el objetivo de la compra. Unas preciosas bolsas de tela, tipo neceser, bueno para mí que no distingo, de muchos colores y diferentes telas.
Hacemos un alto en una terraza para tomar unos tés y cafés. Un paréntesis: el primer día nos enseñaron que cuando se sirve el té, hay que devolver el líquido a la tetera tres o cuatro veces, para que se abran las hojas de té y coja mejor gusto. A JavierG le encanta, y siempre se encarga de hacer la ceremonia.

Día domingo, 24 de septiembre, sigue.

Cuando nos vamos, se inician los ejercicios de estiramientos.
Un paréntesis. JavierG está continuamente preocupado por hacer ejercicios de estiramiento muscular. Descarga piernas, brazos, espalda, con ejercicios que hace en cualquier lugar, apoyando las manos en un sitio fijo y luego doblando rodillas… Esta sana costumbre se ha ido extendiendo por todos los miembros del grupo. Cuando vuelvo de pagar, están todos con las manos en el respaldo de una silla haciendo ejercicios.
Esto lo vienen haciendo desde el inicio del viaje, apoyándose en el minibus que nos lleva, en las pasarelas de un puente, en los bancos del parque, y JavierG alabando continuamente las bondades de hacerlo. Las señoras tímidamente hablan de PILATES, pero nada, a hacer ejercicios, y está ganando muchos adeptos. Dadas las circunstancias hemos decidido subtitular el viaje como «Viaje de los estiramientos «.
Recuperados de tanta gimnasia, seguimos callejeando y viendo el centro histórico de Bujará.
A JavierA le gusta un bonito plato de cerámica. Negocia bien el precio, pero, ay, su señora no lo encuentra interesante. Un poco más adelante, encuentran ya las bolsas de tela que llevan buscando toda la mañana. Algunas de algodón, otras de seda, ciertamente muy bonitas y a buen precio, y compran una gran variedad para regalos.
En general, en Tashkent y Jiva había grupos de turismo pero no dan lugar a aglomeraciones en ningún sitio. Nos hemos encontrado con varios grupos de españoles, y hay grupos de alemanes, japoneses, chinos. Y también de países cercanos. En Bujará se apreció un aumento de turistas en algunas zonas, como la fortaleza o la Plaza. Pero no hay exceso. Sin embargo, hoy domingo, no hay ningún grupo por la ciudad, hay mucha menos gente. Quizá se organizan para dar libre a los guías y no hacer visitas en domingo.

Sobre el idioma: Hablan uzbeko, pero está muy extendido el ruso. Pero la escritura es en lenguaje cirílico, lo que dificulta mucho nuestra comprensión de letreros y escritos de todo tipo. Nos dicen que hay un proyecto para ir progresivamente al alfabeto latino. Creen que favorecerá su desarrollo e integración en el mundo moderno.

Decidimos comer en el restaurante del estanque en la Plaza. En el exterior hace calor y nos situamos en el interior. El Salón es muy lujoso, como un palacio, techos altos, decorado con mucho gusto en tonos blancos, muy bonito. Anécdota: voy al cuarto de baño, cierro la puerta, y cuando voy a salir, no hay manilla ni forma de hacer fuerza hacia adentro. Doy unos golpes y rápidamente me abren, el encargado del restaurante y uno de mis compañeros, y me dice por gestos que hay que entrar con un cuchillo para hacer palanca y poder salir.
Tomamos unos entrantes compartidos, embutidos, y segundos platos muy bien elaborados. Los que pidieron Plov, dicen que está casi tan bueno como el de ayer. Maribel pide una brocheta de pollo tan grande que parece un pollo entero. Y mi plato de carne con verduras estar excepcionalmente bueno, pero una ración muy grande. Precio total, sin vino, con cervezas, 42 euros. En el lugar más céntrico de Bujará!!!!
Aprovecho para comentar tema de servilletas. En todos los sitios, las servilletas son de papel y no muy abundantes, de modo que habitualmente debemos estar a la caza de la servilleta. Aquí vemos que la mesa de al lado tienen servilletas de tela, y pedimos un par de veces. Nada, deben tener muy pocas, nos vamos sin servilletas!!!!
Apunte sobre cervezas. En todos los sitios las cervezas son de medio litro, y el precio nos ha variado entre medio euro y euro y medio. En general son todas de las marcas Calsberg o Heineken. Y su graduación entre 4 y 9 grados. Hoy han sido cervezas checa Pulsar, por supuesto de medio litro, y precio 1,20 euros.

Día domingo, 24 de septiembre, sigue.

En cuanto a comidas, el viaje viene con comidas incluidas. Pero hacemos las cenas.
En Tashkent, cena en el hotel de un plato cada uno nos cuesta 50 euros, incluyendo una botella de vino de 15 euros.
El vino blanco y tinto local no es bueno, un vino de mesa muy elemental , pero muy bien de precio. Casi siempre la misma marca, Bagizagan, aunque en ocasiones hay otro que pone Clásico vino italiano, tanto en blanco como en tinto, que es un poco mejor. Fuera de la capital, las botellas cuestan entre 4 y 6 euros. Las cenas que hemos hecho son muy sencillas, y el precio ha estado alrededor de los 25 euros para 6 personas, incluyendo una botella de vino.
La comida en general se basa en sopas, especialmente de verduras, aunque llevan carne o pasta, ensaladas muy sabrosas, empanadas de diferentes cosas y texturas, brochetas de carne, spaguettis o pasta con verduras, a veces como en sopa. Como más habitual dentro de lo típico. Por supuesto hay steak de vaca o filetes de pollo y curiosamente es muy frecuente que la carta tenga pizzas.
En general es muy barato para nosotros, pues los platos cuestan entre menos de 1 euro y menos de 3 euros.
Bueno, vamos al hotel a descansar y escribir esto. En el recorrido encontramos una bonita tienda, de calidad, con telas, antigüedades, y cosas interesantes. Aquí acaba comprando Maribel un muy bonito vestido, no sé cómo decirlo, una casaca larga, muy bonita de color verde, en seda y algodón.
Mientras pagan me fijo en la vendedora. Tiene dos o tres dientes de oro. Es muy frecuente ver tanto en hombres como en mujeres dientes de oro. A veces muchos. Y en algunos casos, me ha parecido que todos los dientes eran de oro. Una sonrisa dorada. Como en otros países, tener dientes de oro era un símbolo externo de estatus social. Parece ser que ya no es así en los jóvenes, pero queda todavía. No sé si será así, pero me parece que algunas personas no necesitan un diente nuevo, y se han forrado en oro los que tienen, como signo de distinción.

Día domingo, 24 de septiembre, sigue.

Vamos todos encantados con nuestras compras.
Llegamos al hotel y como ha sido un día ligero, voy a aprovechar para hacer una breve descripción de la Ruta de la Seda.
Ahora estoy escribiendo esto en el jardín del hotel, de alta categoría, con una botella de litro y medio de agua con gas. Precio, 40 céntimos de euro.

La ruta de la seda.

El camino que recorrimos el otro día entre Jiva y Bujará, así como entre Bujará y Samarkanda, que haremos el lunes formaba parte de la Ruta de la Seda.
Su comienzo se remonta al menos as siglo I a.c. , y fue conocido como Ruta de las Especies. El nombre de Ruta de la Seda proviene del siglo XIX en que el geógrafo alemán Ferdinand Freiherr con Richtoffen quien lo introdujo en su obra Viejas y nuevas aproximaciones a la Ruta de la Seda en 1877.
Por la parte oriental comenzaba en Xian, pero allí confluían rutas más orientales , Pekín, Shangai y otros lugares. También desde la India, todas confluían en Bujará y Samarkanda, desde donde se iniciaban varios caminos que principalmente llegaban a Tiro y Antioquia, desde donde se diversificaba a Europa, Egipto, Arabia, etc. Por esta ruta transitaban mercancías variadas, además de la seda, especias, oro, diamantes, piedras preciosas, perlas, ámbar, alimentos, marfil, pieles y esclavos.
Entre los siglos VI yVIII los sogdianos, actual Uzbekistán, aseguraron en su territorio el intercambio de productos.
Se dice que la seda la descubrió una emperatriz china , que estando tomando el té, se le cayó en la taza un capullo. Y ahí empezó la historia de la seda. Guardaron celosamente el secreto. Los romanos creían que provenía de una planta.
Hasta el año 550 se mantuvo el secreto. A partir de entonces en la zona de Jiva, Bujará etc, o sea el actual Uzbekistán, se empezó a desarrollar la industria de la seda. Se dice que un príncipe local se casó con una princesa China. Y ella deseosa de agradarle le obsequió un capullo de gusano que traía escondido en el moño.
Sea cual sea el origen, el caso es que en esta zona de Uzbekistán se desarrolló la industria de la seda.

Día lunes, 25 de septiembre.

Acabo de narrar el día de ayer.
Al encontrarnos en recepción encontramos a dos parejas de novios, y sus respectivos acompañantes haciéndose fotos en el hall del hotel. Un chico muy simpático me dice que de donde somos, y hablando, es un amigo de la novia, que tiene 24 años. Un pequeño espectáculo.

Dimos un paseo al acabar la tarde y entramos en un supermercado grande que estaba cercano al hotel. Era bastantes grande, y tenía los productos muy bien expuestos, todo limpio. La zona de carne muy bien presentada. Los precios en general bastante más baratos que en España. Aunque algunos productos eran parecidos o más caros, pero la mayoría más baratos, o mucho más baratos. Y este sitio, por dónde está situado, debe ser un lugar un poco caro, pero de buena calidad, para la gente que vive aquí. Todo irá acorde con el nivel de salarios. Parece que un salario medio digno es de unos 300 euros al mes. No hay ninguna bebida alcohólica a la venta.
Cenamos algo ligero en la Taberna española al lado del hotel, y comentamos algunos puntos que señala el escritor y periodista Kaplan en su libro La venganza de la geografía. Una de sus principales tesis es que el mundo se polariza en dos grupos: Uno en América, liderado por USA, y otro que estaría en Asia, Europa y África, liderado por China. Hablamos de la estrategia de comunicación por tren, y el tamaño relativo a la población. El país mayor es Rusia con más de 17 mm de km2. Canadá tiene casi 10 mm, USA tiene 9,4mm, de los que Alaska son 1,7 mm. China tiene unos 9,6 mm.

En fin, entretenimiento interesante.

Hoy, lunes, tenemos un día de coche. Salimos a las ocho de la mañana hacia Samarkanda, a 430 km. Haremos un alto a 280 km en Shakhrisabz, ciudad en que nació Timur.
Atravesamos alguna zona desértica, vemos caballos y camellos, zonas muy fértiles, algunos pequeños pueblos y alguna industria. Destaca una zona en que hay pozos petrolero de gas, una gran refinería, que nos muestra sus grandes chimeneas escupiendo fuego, como espectaculares minaretes modernos.
Llegamos a una población importante, Kharsi, importante por su industria del gas. Grandes avenidas y parques.
Hacemos un alto, que nuestro equipo aprovecha para hacer estiramientos, además de la visita al toilet.
Un poco más adelante, paramos a ver un campo de algodón, y ver cómo es la planta, los pinchos que tiene, y comprobar lo duro que es recolectarlo, con las manos destrozadas de pinchazos.
A los lados de la carretera destacan varios kilómetros de casas unifamiliares, todas iguales, la fachada y puerta de un chalet, a un lado la entrada que parece a un pequeño patio, y a continuación una puerta que puede ser la entrada a un garaje o un trastero. Pero lo curioso, en intervalos hay bloques quizá de 50 casas, espacio abierto, otro bloque, así varios kilómetros.
La carretera está un poco estropeada y damos dando muchos saltos, a veces casi, o sin casi, hasta el techo.
Nos comenta el guía que en esta zona se conservan tradiciones de los seguidores de Zoroastro. Una curiosa es que los novios antes de entrar a su casa, encienden un pequeño fuego ante la puerta, y lo saltan tres veces, antes de entrar en la casa.
Una curiosidad que se nos plantea. Ya se sabe, cuando no hay nada que hacer…. kilómetros entre Moscú y Tashkent. Decimos cifras. Ni aproximarnos. Lo miro ahora en Wikipedia, 3.378 km. Había quien decía que al menos 6.000!!!! En coche se tardaría 44 horas.
Llegamos a Shakhrisabz, población de unos 100.000 habitantes. Se dice que aquí nació Timur, pero más exactamente nació en el pueblo de Hoja Ilghar, a 13 km al sur, en 1336, y pertenecía al clan aristocrático de los barras, que tenía su feudo en Shakhrisabz.
Visitamos el Palacio Aksaray, cuya construcción empezó en 1380 y duró 25 años. Desgraciadamente, queda poco del palacio. Quedan dos grandes pilones, separados, donde se asentaba un arco de 70 metros de alto que daba entrada al palacio.
Timur dijo: Dios es el dueño de todo el mundo y Timur es su sombra en el mundo.

Día lunes, 25 de septiembre, sigue.

Ya tenemos descrita la importancia de Timur y su reino por Ruy González de Clavijo, muerto en 1412. Fue un embajador de Enrique III de Trastámara, Enrique el doliente, 1379-1406. Envió una embajada en 1404, con la intención de crear una alianza para guerrear contra los turcos otomanos. Su relato recogido en el libro Embajada a Tamorland, es una joya de la literatura medieval.
La mezquita Kok Gumbaz fue obra del nieto de Timur, Ulugbek, que la terminó en 1437. Detrás de la mezquita se encuentra el Dorut Tilyovat, o casa de meditación, lugar de enterramiento de los antepasados de Timur. Y el mausoleo del jeque Shamseddin Kulyal, tutor espiritual de Timur.
También la tumba de su hijo, Jehangir, que murió en 1376 con 20 años, y afectó mucho a Timur. Y la tumba destinada a Timur, que se encuentra vacía, ya que su hijo lo enterró en Samarkanda.
En toda esta zona, se ha construido una gigantesca Plaza, con jardines, parques infantiles, teterías, cafés, tiendas de artesanos, viviendas, de todo, un lugar de encuentro de toda la población, familias, amigos. Encontramos varias novias haciéndose fotos. Es un precioso lugar, que será mucho mejor cuando crezcan los árboles recibe plantados.
Comemos en una casa típica Uzbekos, con un gran jardín, en el aiwan, muy agradable.
Seguimos viaje hasta llegar a Samarkanda. Nos hospedamos en el Gran Hotel Samarkanda, un hotel sencillo, en la zona moderna. Nos recomiendan cenar en el Restaurante Samarkanda, cercano al hotel. Nos cuesta un poco encontrarlo, a pesar de su proximidad. Damos varias vueltas por la calle principal, muy moderna, bien iluminada, pero en cuanto vas por una perpendicular, es todo sombra. No hay luz.
Pero lo encontramos, un Palacio enorme. En el salón principal hay una boda, y cenamos en un bonito patio. Aquí hace un poco más de frío que en los otros lugares, y nos vamos abrigando un poco.
Cenamos un plato cada uno, con vino y dos postres a compartir. Precio total, 14 euros. Para 5 personas.
Al salir echamos un vistazo al salón de la boda, en que están bailando muy alegres. En cuanto nos ven nos invitan a participar, a sumarnos al baile. Las señoras se aproximan, gesticulan, contentas. Allí que vamos todos, hacemos un poco de cómo que bailamos, les felicitamos efusivamente y nos vamos. Pero podríamos habernos quedado hasta el final.

Día martes, 26 de septiembre.

Iniciamos la visita a Samarkanda a las 9 de la mañana. Nuestro primer lugar será la tumba de Timur (1336-1405) e iniciamos el camino desde la calle Ruy González de Clavijo.
El Mausoleo de Gur-e-Amir, o Tumba del Rey. Timur, como hemos dicho, tenía prevista su tumba en su tierra natal. Timur mandó construir este Mausoleo en 1403 para su nieto Mukhammad Sultán, que murió en una campaña en Asia Menor. Pero Timur murió de una enfermedad en 1405 al inicio de una campaña contra China. Su cuerpo lo trajo su hijo, quien decidió enterrarlo aquí, parece ser que porque la nieve impedía llevarle a Shakhrisabz.
La tumba de Timur se encuentra tras la de su maestro, Mir Said Baraka, ya que Timur había dicho que desearía ser enterrado a los pies de su maestro. La piedra que cubre su tumba es de jade verde oscuro, espectacular. Esta piedra proviene de un sitio de culto del emperador de China, y más tarde fue parte del trono de Kabel Khan , descendiente de Gengis Khan, en Karshi. También está enterrado aquí su nieto Ulugbek, y otros miembros de su familia. Tiene una única cúpula, por el exterior azul celeste, y una construcción que se llama cúpula gallonada o de gajos, ya que tiene unas aristas entrantes que convergen en el centro de la bóveda. Esta construcción ha sido un modelo para otros edificios funerarios, como el Taj Mahal y la Tumba del emperador Humayun en India. Recordemos que su biznieto Babur fue el creador de la dinastía de los Grandes Mogoles en la India. En el exterior, una gran piedra, sobre la que se sustentaba el trono de Timur.
Hay muchas inscripciones en paredes, arcos… «La muerte es un puente que conecta amigos con amigos». «Feliz es aquel que rechaza las cosas antes de que las cosas le rechacen a él». «La fuerza está en la justicia, no en la guerra». «Dios es belleza y gusta de lo bello». Atribuidas algunas a Timur, pero son frases sabias….
En una tumba, hay un largo palo, quizá 10 metros, con una cola de caballo en su extremo. Esto indica que está enterrado un hombre santo, a cuya tumba se puede ir a rezar y peregrinar.
En todo caso, los cuerpos se hallan enterrados debajo, que hay una gran cripta que no se puede visitar.
En 1941 un equipo de arqueólogos soviéticos abrió las tumbas y pudo reconstruir la cara de Timur. Medía 1,72 metros de alto, y pudo haber caminado con una pronunciada cojera. También comprobaron que Ulugbek había muerto decapitado. Parece ser que le asesinaron en una peregrinación a la Meca, pero no está claro este suceso histórico.
La inscripción de la tumba dice:
«Cualquiera que viole mi tranquilidad en esta vida o en la siguiente, será objeto de un castigo y miseria inevitables».
Al día siguiente de abrir la tumba , Alemania comenzó la invasión de Rusia. A partir de que devolvieran su cuerpo a la tumba, el Ejército Rojo inició su imparable contraofensiva.

Como he indicado al hablar de Timur (entrada 19 de septiembre), Timur fue uno de los grandes conquistadores de la historia, hizo 18 campañas militares y tuvo el mayor imperio nunca visto de Asia Central.

En los alrededores está el Mausoleo de Aksaray, del siglo XV. Y el de Rujabad de 1380, el monumento más antiguo de Samarkanda.

Día martes, 26 de septiembre, sigue.

Nos dirigimos al Registán, la plaza más emblemática, mítica y misteriosa de Asia Central, y posiblemente del mundo. Registán quiere decir «lugar de arena». Es el cruce de seis caminos que iban de las puertas de la ciudad.
Nos acercamos por su lateral abierto, para encontrar su esplendorosa belleza. Desde el mirador se puede apreciar en su conjunto. Y es una panorámica extraordinaria, la belleza de los azulejos y cúpulas azules, el brillo del sol en sus paredes, un lugar de ensueño. Sin duda, para mí, una de las plazas más bonitas y equilibradas en cuanto a su estructura que he visto.
En tres lados hay tres impresionantes madrasas, escuelas coránicas, del más puro estilo timúrida, caracterizado por sus fachadas de azulejos de colores, cúpulas azules, el arco flanqueado de dos minaretes.
Aprovecho para explicar que en esta zona, de la época islámica hay dos grandes estilos: el de Bujará y el Timúrida, y el resto, son mezclas o variaciones de estos estilos. Al no poder representar figuras humanas ni de animales, para los que no estamos acostumbrados a este arte, nos parece muy similar. Pero se diferencian por los colores que usan, las composiciones geométricas y de flores que representan. Para mí es difícil distinguirlo.
En 1420, se acabó la construcción de la madrasa (1417-1420), por Ulugbek, nieto de Timur. Construyó tres grandes madrasas, esta en Samarkanda, en Bujará, ya vista por nosotros, y en Gizhduvan.
Las otras dos madrasas son, enfrente de la anterior está la madrasa de Sher Dor (Edificio con leones), de 1630, que tiene en su fachada en los azulejos, dibujados dos leones sosteniendo el sol, tras dos gamos. Esto representó un cambio, al representar animales. En nuestro grupo, nos parece que el cuerpo es más parecido a tigres, aunque la cabeza es más de León. En fin, una anécdota. Los leones pueden significar varias cosas, lo más probable un símbolo de poder y grandeza.
Estas dos madrasas tenían 55 habitaciones cada una.
La tercera madrasa, en el otro lateral, entre ambas, la madrasa Tilla-Kari, o Dorada, se terminó en 1660. La cúpula azul es un añadido de la época soviética.
Lugar de estudio y sabiduría. «Más vale estudiar una hora que rezar toda la noche».Responder

Día martes, 26 de septiembre, sigue

Cerca las mezquitas Imon, del siglo XIX, muy bonita, y Hoja-Nisbatdor, pequeña pero atractiva.

Tomamos café y refrescos en un café del parque, con vistas a la Plaza. Está situada y rodeada de un espléndido parque, grandísimo, muy cui dado, flores… En un lado vemos una estatua gigante del líder de la independencia Uzbeko, Karimov. Es una estatua reciente, en conmemoración de su gran labor por Uzbekistán. En el año 91 a la caída de la Unión Soviética, hubo una gran confusión y hubo posibilidad de grandes conflictos. Sin embargo, Karimov, entonces secretario del partido comunista, con un gran liderazgo, ordenó e impulsó el cambio ordenado. Su idea era fomentar el desarrollo de Uzbekistán mediante la aplicación de Cinco estrategias o principios básicos en su actuación política. Son los siguientes:
1- Prioridad de la economía sobre la política.
2- El Estado es el principal reformador.
3- Superioridad de la ley.
4- Aplicar una política social fuerte.
5- Desarrollo evolutivo. Paso a paso.
Mediante la aplicación de medidas tendentes a cumplir estos principios, se ha conseguido impulsar el desarrollo
Por otra parte, España tiene una especial relación con este líder, ya que su hija, Gulnara, ha sido embajadora en España hace pocos años.
Alrededor de la estatua hay mucha gente para hacerse una foto bajo la imagen. Jóvenes, familias, grupos de mujeres… Algunos hombres se saludan con un saludo más afectuoso, al darse la mano se dan dos golpes suaves a ambos lados de la cabeza.

Seguimos para visitar la Mezquita de Bibi-Khanim. Está totalmente reconstruida después del terremoto de 1897. Bibi-Khanim era la primera esposa de Timur, de ascendencia china, y la leyenda dice que la mandó construir como una sorpresa a su marido a la vuelta de una de sus expediciones. Hay numerosas leyendas, la esposa llamó a un famoso arquitecto al que hizo el encargo de construir la más bella mezquita del mundo. Empezó la obra pero se paralizó. La reina lo mandó llamar. El arquitecto locamente enamorado le dijo que continuaría si le daba un beso. La peor versión dice que Timur le mandó matar cuando se enteró. Versiones más bonitas. Que la reina se enfadó mucho, y tuvieron un fuerte enfrentamiento. El arquitecto le dijo, que era como beber agua o vino, si bebes agua te refrescas, pero algunas mujeres son tan bellas, que actúan como el vino, que te quema el corazón de amor. La versión buena es que le da un beso en la mejilla, sin ella quererlo, tan fuerte que la dejó una marca. Otra versión muy bonita es algo así como que Timur enfadado por el beso, y un poco bebido, la dice que se vaya lejos y que se lleve lo más preciado de la corte. Cuando despierta encuentra que su mujer se va a marchar, con él mismo, y al preguntar ella le dice que cumple sus deseos y se lleva lo más preciado, a Timur. Se reconcilian, claro está.
Sin embargo, parece que Timur participó en su construcción y mandó poner 90 elefantes para acelerar su obra. Tenía en su origen 400 columnas de piedra.
Parece que Timur la amó mucho, no tuvo ningún hijo con ella, pero fue siempre su primera esposa, y fue educadora y actuó como madre de los hijos que tuvo Timur.
En el patio hay un enorme atril de mármol, que es el que sostenía el Corán de Osman, del que ya hemos comentado.
Enfrente se encuentra el Mausoleo de Bibi-Khanim, restaurado en los últimos años.

Día martes, 26 de septiembre, sigue.

Al lado está el gran mercado Siyob Dehqon Bozori, que recorremos. Como todos, muy limpio, todo ordenado por tipo de productos, muy bien organizado. En este decidimos comprar especias. Cúrcuma, pimienta, azafrán, orégano, canela, un mixto que tiene de todo, al final todos llevamos varias bolsas.

La comida es en un restaurante bastante lujoso. Se llama Oasis. Las ensaladas y el resto de entrantes están muy bien elaborados. Sirva de base que tenemos servilletas de tela! Había olvidado decirlo, el día anterior también tuvimos servilletas de tela. Y han sido en todo el viaje los dos únicos sitios. Y de segundo plato, por fin, pescado. Una perca muy bien cocinada, que quedó jugosa y la carne suelta.
Nos resulta una comida excelente en un sitio muy agradable.
Detalle: No tenemos mesa única, y nos sentamos en dos mesas, una hombres, otra mujeres. Nos sirvieron todos los platos primero a los hombres.
En el cuarto de baño masculino, frente a los urinarios de pie, mirándote cómo lo haces, hay fotos de seis chicas: una con un metro, otra con una lupa, otra con una cámara de fotos, otra con cara de asombro, en fin, muy divertido.

Por la tarde, vamos a visitar el conjunto arquitectónico Shahi-Zinda, entre siglo XII y XV, que significa «el rey vivo», por una leyenda de que el rey sigue escondido vivo en algún lugar, quizá un pozo.
Es una necrópolis en que están enterradas hermanas y mujeres de Timur. La tumba más bella se considera la de Shadi Mulk Aga, de 1372, hermana de Timur.
La más importante es la de Qusam Ibn-Abbas, primo de Mahoma, que llevó el Islam a Asia Central en el siglo VII.
Existe una tradición que dice que si al entrar pides un deseo y subes y cuentas los escalones , si cuando bajas te sale el mismo número de escalones, se cumple el deseo. Os anticipo. Son 38 escalones. Por si deseas asegurar tu deseo. Pero deben ser 40. Los pasos del paraíso. Supongo hay que contar dos más, de lo que nos dicen.

Día martes, 26 de septiembre, sigue.

Al salir, tengo un rato de conversación con nuestro guía. Es un hombre joven, muy sencillo y estudioso, sabe muchísimo de historia, arte, y de la vida en Uzbekistán. Me parece que es un hombre que ama mucho a su país y que desea fervientemente que sea conocido en el resto del mundo. Muy educado y correcto, como me ha visto escribir, me ha preguntado, y le he dicho que escribo un blog, y que si desea lo puede leer. En este momento, le cuesta decírmelo, hay algunos puntos que le parecen incorrectos. Se ha leído todo, y me muestra gran interés por precisar lo que digo. La verdad es que se ha preocupado por leerlo y se lo agradezco desde aquí.
El primer punto es que en la entrada de 24 de septiembre al hablar de Al Bujará, lo que había era más de 200.000 hadices, 650.00 hadices según otras versiones, y Al Bujari los reduce a poco más de 7.000, los más importantes. Queda corregido.
El otro punto es respecto a los ascendentes mongoles de Timur. Me dice que era Uzbeko, de la tribu de los Barlas. Y no cabe duda de eso. Pero los datos que yo recojo es que nacido en zona del actual Uzbekistán, de la tribu Barlas, era hijo de Taragai, tribu de los Barlas, tribu de origen mongol pero de cultura y lengua turcas, de religión musulmana. Entró a los 16 años al servicio del emir Khazgan, teóricamente como vasallo de un Khan mongol. La historia es larga. Pero es una lucha entre mongoles, en que Timur expulsa a las otras ramas de mongoles. En estas luchas, a causa de una flecha en la cadera, le originó su cojera. El hombre de hierro, Timur, acabó triunfando. Y expulsó a las otras ramas de mongoles.
En lo que leo, el origen de la etnia Uzbeka se sitúa en una secesión de nómadas de la Horda Dorada. Se inicia en el año 1422, un grupo de clanes nómadas al este del Volga, se separaron y se llamaron a si mismo Uzbekos. Llegaron a la zona del Mar de Aral hacia 1446, y finalmente derrotaron a los descendientes de mongoles timúridas en la Ferganá.
No soy experto historiador pero esto es lo que se cuenta en los escritos.
En este blog seguro que habrá inexactitudes y errores, nunca de mala fe. El guía ya me ha dicho que no todo lo que digo es de Timur, y cosas que no digo, son de Timur. Seguro. Esto no es un libro de historia, ni de arte, es fruto de un viaje, y sin más interés que entretener e ilustrar un poco.

Por supuesto, se que nuestro guía va a leer esto, es una persona muy ilustrada, que sabe muchísimo de la historia de Uzbekistán, por lo que me gustaría que se incorporase y nos contase lo que él conoce. Y por supuesto, estaré agradecido a cualquier otro lector que amplíe, corrija, matice o aclare cualquier punto.

En esta conversación con el guía, le señaló un punto que no me gusta de lo que estamos viendo. Puedo entender que algunas madrasas se conviertan en centros comerciales. Es una forma de facilitar su mantenimiento. Pero que en los monumentos, museos, etc, haya vendedores, en casi todos los sitios, me parece que perjudica la vista del arte. Me contesta que así es, que debemos comprender que están intentando progresar, pero que es lento y caro, que está manera es una manera de ayudar a que los cuidadores del museo o palacio colaboren en su mantenimiento, y que hay un programa para irlo eliminando progresivamente. La verdad es que su respuesta es muy razonable, están poco a poco buscando hacer has cosas mejor.

Pasamos varias veces por el campo de fútbol del Dinamo de Samarkanda. Dinamo quiere decir fuerza. Se utiliza en el mismo sentido que club. Dinamo de Kiev, etc. Uno del grupo señala que el origen de la palabra club, es de los jugadores de golf, que en su bar colocaban un palo de golf ( que suena como clab o algo así). Bueno, algo así debe ser.

Día martes, 26 de septiembre, sigue.

Por la tarde, ya quedamos menos. Pasamos de 7 a 6, luego a 5, y hoy quedamos 4. Vamos paseando hasta el Registán. Desde el hotel, 45 minuto s de ida y 45 minutos de vuelta. Pasamos por la Plaza en la que está la gran estatua de Timur. Por grandes parques, con fuentes iluminadas de colores, una temperatura excelente, ni frío ni calor, y disfrutamos de un ambiente espectacular en la lejanía las cúpulas iluminadas de la tumba de Timur, de las mezquitas…
Llegamos a la Plaza del Registán, iluminada. Es algo que nos atrae, que deja una profunda impresión. Estamos allí bastante tiempo. Hacemos fotos. Un grupo de estudiantes de arquitectura nos piden que nos hagamos fotos con ellos.
Nos cuesta irnos. La Plaza mantiene una gran atracción, nos vamos y volvemos, es un momento mágico, no deseamos separar la vista. Pensamos que caravanas de camellos repletos de joyas, seda, pólvora y especias, han pasado por allí.
Se dice que Alejandro Magno, al verla dijo: «Todo lo que había oído sobre Samarkanda es verdad, excepto que es más hermosa de lo que había imaginado». Y eso que no existía la Plaza del Registán. De hecho, Alejandro estuvo en la antigua Samarkanda, a dos o tres kilómetros de aquí.

Nos sentimos por un momento viajeros, porque el camino de los viajeros siempre lleva a Samarkanda, encrucijada de culturas, saberes y lenguas. Ciudad de leyendas, de cuentos orientales, ligada en su historia a Gengis Khan y al Gran Timur (abandonemos el despectivo Tamerlán), centro del comercio en oriente y de la ruta de las especies y de la seda.

Finalmente, nos vamos a cenar, a un lugar tradicional cercano. El restaurante Labigor, subimos a su terraza en la segunda planta. Si estuviese 100 metros desplazado, estaría enfrente de la Plaza, y sería el lugar ideal. Desgraciadamente, desde aquí no divisamos la Plaza. Es ya tarde para cenar, y nos ofrecen solo Sopa de noodels y pollo frito. Cena muy sencilla, pero muy sabrosa, sitio tradicional para familias.

Y de vuelta. 45 minutos.

Día miércoles, 27 de septiembre.

Antes de empezar, algo que creo que no he dicho. Aquí se habla Uzbeko y ruso. Pero la escritura es en cirílico. Así que no entendemos casi nada de lo escrito. Nos dicen que hay un plan para ir pasando a usar el alfabeto latino. Nuestro alfabeto proviene del alfabeto latino, que a su vez proviene del griego. Y su origen se encuentra en el alfabeto fenicio.

En primer lugar vamos a una fábrica de papel de seda, que mantiene las técnicas milenarias de elaboración. Se parte de la madera de morera, haciendo tiras finas. Luego se machaca y hace una pasta. Que se aplasta hasta dejarla plana, se seca y esto es lo que se llama papel de seda. En realidad, esto parece una atracción turística, sin duda con la forma tradicional de elaboración, pero sin producción real.
Me recuerda a cuando fuimos a comer el plov. Vimos cómo se preparaba, los hornos con la madera en el fuego, pero oculta estaba una tubería de gas que alimentaba el fuego del horno.
En todo caso, nuestro JavierA se compra un papel grabado muy bonito.

El observatorio astronómico de Ulugbek , está presidido en su entrada por una gran estatua construida en 2010. Fue construido en 1420 y destruido a su muerte por islamistas fanaticéis. En su momento, tenía un cuadrante de 64 metros, se puede ver actualmente una parte, el resto se destruyó.
Ulugbek parece que fue asesinado camino de la Meca, y antes de iniciar su viaje, dejó encomendado: «Guardad mis libros». Y así fue. Sus libros de astronomía y otras materias fueron fuente de saber.
Como gran hito de sus mediciones, midieron la duración del año soñar, con un error respecto a las actuales mediciones de 58 segundos.

Después vamos al conjunto Afrosiab. Es el recinto arqueológico de la antigua ciudad de Samarkanda. Se están haciendo numerosas excavaciones. Allí se encuentra la tumba del profeta Daniel, en que la leyenda dice que aquí se encuentran los restos del profeta traídos aquí por Timur desde Susa.

Nos vamos ya a la ciudad moderna. Tomamos unos cafés y refrescos. Y vamos a comer a una casa particular, con un gran patio y muy agradable. La señora nos muestra cómo se hace la pasta para una especie de empanadillas, en que alisa la masa con un rodillo, hasta dejarla muy fina. Y luego se corta y se rellena con carne picada con especias. Se hace al vapor durante 45 minutos. A mí me resulta excelente, y me devoró mis cuatro piezas….

El tren Talgo, que va de Bujará a Tashkent, nos lleva en dos horas y diez minutos.

En el hotel empezamos ya a recoger. Salimos del hotel a las 2,45 horas, para ir al aeropuerto. Aquí se acaba el viaje.

Deseo que los que lo hayan seguido, lo hayan disfrutado, y les invito a poner sus opiniones y contar cosas que puedan haber vivido en sus viajes por esta parte del mundo.

Gracias a todos.

Lo que es la ignorancia. Estaba escribiendo el blog en Comentarios. Por eso no podía poner fotos. Ahora a ver si consigo meter alguna aquí.