Viaje de un grupo de amigos, entre el 5 y 9 de junio de 2023
Lunes, 5 de junio
Salimos hacia París en vuelo de Iberia a las 09,45 horas. Dos horas de vuelo. Somos 4 parejas, y vamos a hacer una ruta con el objetivo principal de visitar algunas catedrales góticas.
Llegamos a París, y nos está esperando un minibus, con el conductor, Alain, que nos va a acompañar todos estos días.
Tardamos una hora en llegar al hotel, Le Mathurin, muy cerca de la Ópera, dejamos las maletas y nos vamos a comer. Es tarde ya, y entramos en un restaurante italiano muy cercano, en que nos atiende una señorita, muy activa y ágil, con gran rapidez.
Ya son las tres de la tarde, y empezamos la primera visita, a la basílica catedral de Saínt-Denis.
La basílica está situada en un cementerio galo-romano en que estaba la sepultura de Saínt Denis, considerado el primer obispo de París, martirizado hacia el año 250.
Su construcción se inició en el siglo V y en el siglo VII fue ampliada por Dagoberto, primer rey en ser enterrado aquí.
En esta iglesia se coronó Pipino el Breve en el año 754. A partir de entonces fueron enterrados allí la mayoría de reyes y reinas de Francia. Sin embargo, Carlomagno no está aquí, está enterrado en Aquisgrán. Como curiosidad, están las tumbas de Luis XVI y María Antonieta.
En el siglo XII, el abad de Saínt-Denis, Suger, era un influyente personaje político. Transformó la abadía en una obra maestra del primer arte gótico, se dice que es la primera obra del proto-gótico.
Tenemos la suerte de que están ensayando un concierto que darán próximamente. Así que disfrutamos durante la visita de un magnífico acompañamiento musical!!!
Se convirtió en catedral en 1966.
Hacemos una parada en la catedral de Notre Dame. Después de su incendio está en reconstrucción. Dicen que se terminarán las obras a finales de 2024.
Seguimos a visitar otro gran edificio. La Saínt Chapelle.
Le Palais de la Cité fue residencia real del siglo X al XIV. Entre 1242 y 1248 se edificó la Saínt-Chapelle por Luis IX, futuro San Luis, para conservar las reliquias de la Pasión de Cristo, entre ellas, la más famosa, la corona de espinas.
Y de vuelta al hotel. Descansamos un rato, y la salida a cenar.
Hemos reservado en el restaurante Citrus, “recomendado” por una amiga de Sílvia. Se puede ir andando desde el hotel. Un paseo muy agradable. Aunque hay que tener mucho cuidado con bicicletas y monopatines, que van muy rápidos y se saltan muchos semáforos… en fin, como en las grandes ciudades.
Y a dormir, mañana salimos del hotel a las ocho de la mañana!
Martes, 6 de junio
Un buen desayuno y a las ocho, puntuales, en el bus. Hemos pagado en el hotel una tasa turística de casi 6 euros por habitación… a tomar nota en España…
En el autobús nos sentamos todos atrás, menos Paco que viaja conversando intensamente con el conductor.
Nos dirigimos a Senlis, a 40 kilómetros de París, en la región de Picardía. Fue sede real en la época de los Capetos.
Vamos primero a la catedral. Fue la antigua sede episcopal de Senlis antes de ser abolida por el Concordato de 1801 y pasar a depender de la diócesis de Beauvais. Está clasificada como Monumento histórico desde el año 1840.
Notre-Dame de Senlis fue construida, en el siglo XII sobre el lugar donde estaba emplazado un edificio religioso más antiguo, bajo impulso del obispo Pierre.
Es la primera catedral naturalista, es decir, da más movimientos a las figuras, recuperando la técnica de los paños mojados griega. Esto da lugar a que David llame a este estilo “naturismo”, y de ahí deriva a “nudismo”. Por sentido del humor que no quede…
Nuestra amiga Rosa, experta en arte, nos va explicando las características especiales de cada monumento. Se emociona al ver un arco y nos explica que es un arco conopial, que se diseña con cuatro círculos. Algunos no lo entendemos, y se desvive explicando los cuatro centros de circunferencia, que no entendemos, hasta que encuentra un dibujo que lo explica muy bien, muy gráfico. A mí me da por llamarlo arco “coloquial”, porque nos ha servido de tema de conversación durante diez minutos. Rosa está ya embalada y nos explica el arco carpanel, que se diseña con tres circunferencias… !Dejamos para otro día que nos siga explicando una gran variedad de arcos!
Un cambio de tendencia es el protagonismo de la Virgen María, con escenas de la Transición, Asunción, Coronación… Se refleja muy bien en el pórtico. Se ve a la virgen al mismo nivel que a Jesucristo. Quizá pueda haber un efecto simbólico, la Virgen representa a la Iglesia, que representa el poder divino…
En el interior hay un estudio en carteles sobre las siete catedrales de Picardía, con diferentes comparaciones. Es muy ilustrativo.
Y acabamos la visita de esta catedral
Un paseo por el pueblo. Un mercadillo muy agradable y con muy buenos productos
Y para terminar un café con unos magníficos bollos
Y seguimos a la siguiente parada. Otra catedral. En Beauvais.
Su nombre se deriva de la tribu celta de los belòvacos que hicieron de esta población su capital.
La catedral es en algunos aspectos, el logro más audaz de la arquitectura gótica. Construida sobre un templo carolingio del siglo ix, la catedral está incompleta, ya que solo se terminaron el crucero, el coro y el ábside, formado por siete capillas absidiales y girola.
Lo primero que destaca es su altura y la gran cantidad de pared que ocupan sus vidrieras. Esto ha tenido graves consecuencias sobre su estructura
Aunque la catedral está sin terminar (tras varios derrumbes y reconstrucciones se abandonaron los esfuerzos por terminarla), y a pesar de que sólo el crucero y el coro se mantienen en pie, sigue siendo uno de los edificios góticos más impresionantes del mundo. Los arquitectos de Beauvais transgredieron los límites de la técnica llevando a cabo un valiente experimento usando nuevas técnicas de construcción. El experimento fracasó cuando el diseño superó la viabilidad técnica e incluso hoy en día los especialistas siguen luchando con los problemas de estabilidad de la catedral.
La catedral de Beauvais fue concebida para convertirse en todo un hito arquitectónico de su época. La intención de elevar las bóvedas hasta alturas nunca antes alcanzadas originó una serie de problemas en la estructura que hicieron que partes de la catedral llegasen al derrumbe. Aún hoy la estructura del edificio peligra; esta ha sido reforzada mediante soluciones de urgencia provisionales hasta que se decida una solución definitiva satisfactoria.
La ambición por llegar más alto fue la razón principal por la que el edificio quedó inconcluso. El primer derrumbe en la catedral tuvo lugar en 1284, doce años después de que concluyese la primera etapa de su construcción.
El segundo derrumbe tuvo lugar en 1573. Durante este año se derrumbó la torre erigida sobre el crucero, sostenida por las bóvedas del transepto. Esta torre debía alcanzar una altura de 153 metros, pero cayó y nunca volvió a acometerse su construcción. Tras este derrumbe, además, se abandonó el proyecto de la nave que debía completar la obra. La ausencia de la nave resta estabilidad a la estructura.
Otro problema estructural sobrevino en el transepto: para prevenir el inminente colapso del mismo hubo que colocar en la década de 1990 una serie de vigas de madera y acero. Además de estas vigas, una gran estructura ubicada también en el transepto sirve de apoyo a las columnas que sostienen la bóveda. Como ya se ha mencionado, estas soluciones son provisionales hasta que los estudios concluyan una solución definitiva.
En cualquier caso es una obra maravillosa, elegante, luminosa… un desafío de su tiempo
Y seguimos ruta hacia Amiens. Comemos en uno de los restaurantes que están a la orilla del río, y, sin demora, nos dirigimos a ver la catedral
Es la catedral gótica que cerró el ciclo de catedrales del período gótico clásico. Su construcción se inició en 1220, sobre otra anterior de arquitectura románica destruida por un incendio. Fue diseñada con una planta de cruz latina y más tarde entre 1366 y 1401 fueron construidas las torres que se encuentran en ambos lados de su fachada principal.
Incluye también elementos de las fases siguientes del estilo gótico, del gótico radiante en particular la cabecera y del gótico flamígero el rosetón y otros elementos. Su longitud en el exterior es de 145 metros. Su altura es de 43 metros. Fue declarada monumento histórico en Francia desde 1862 y está registrada desde 1981 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En 1206 un caballero cruzado que estuvo en la toma de Constantinopla trajo una importante reliquia, el cráneo de San Juan Bautista. Muy rápidamente, la reliquia fue objeto de un peregrinaje importante y muchos príncipes franceses y extranjeros fueron a honrarlo. Pero la cabeza del santo atrajo también a personas afectadas de sordera, mudez, ceguera y sobre todo a las personas con el «mal de San Juan», es decir, que padecían epilepsia. Esta afluencia dejó rápidamente muy pequeña la catedral románica.
Es muy famoso el laberinto dibujado en el suelo
Y de vuelta para seguir camino hacia Rouen, donde vamos a dormir
En Rouen nos dirigimos directamente al hotel Radisson. En la recepción encontramos una excelente escultura de Bruno Catalano. La sorpresa es cuando Jose nos dice que un amigo suyo, Santiago, tiene una escultura de este mismo autor en su consulta, la compró porque le gustó mucho. No me extraña! Me parece una gran obra.
Dejamos las maletas y nos vamos rápidamente a la Catedral.
Este templo es una construcción gótica cuyas primeras piedras se remontan a a la Alta Edad Media. Tiene la particularidad, rara en Francia, de conservar su palacio arzobispal y las construcciones anexas que lo rodean datan de la misma época. En el siglo XIX la catedral sirve de fuente de inspiración a numerosos artistas, particularmente Claude Monet.
Fue en el palacio arzobispal de estilo gótico, contemporáneo de la catedral, donde tuvo lugar el segundo proceso a Juana de Arco.
Salimos de la Catedral y recorremos los alrededores. Hay muchos recuerdos de Juana de Arco, un museo dedicado a explicar su vida y hazañas, en una plaza cercana está el lugar en que fue quemada en la hoguera.
Juana de Arco también conocida como la Doncella de Orleans (en francés: La Pucelle d’Orléans; (1412-1431) fue una joven campesina que es considerada una heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los Cien Años. Juana afirmó haber tenido visiones del Arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, quienes le dieron instrucciones para que ayudara a Carlos VII y liberara a Francia de la dominación inglesa en el período final de la Guerra de los Cien Años. Carlos VII, que todavía no había sido coronado, envió a Juana al asedio de Orleans, como integrante de un ejército de ayuda y fue allí donde se ganó una gran fama porque el asedio fue levantado solo nueve días después. Otras rápidas victorias permitieron que Carlos VII fuera coronado rey de Francia en Reims. Este evento tan esperado elevó la moral francesa y allanó el camino para su victoria final.
El 23 de mayo de 1430 fue capturada por un grupo de nobles franceses aliados con los ingleses. Fue después entregada a los ingleses y procesada por el obispo Pierre Cauchon por varias acusaciones. Declarada culpable, el duque Juan de Bedford la quemó en la hoguera en Rouen el 30 de mayo de 1431, cuando tenía alrededor de 19 años de edad.
En 1456 un tribunal inquisitorial autorizado por el papa revisó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. En 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920.
Juana de Arco es uno de los nueve santos patronos secundarios de Francia y ha seguido siendo una destacada figura popular y cultural desde el momento de su muerte gracias a que muchos escritores, artistas y compositores se han inspirado en ella.
Llegamos al Sena. Entre el 8 y 18 de junio se celebra una gran fiesta. La Armada de Rouen en que llega una gran flota con más de 50 barcos de diferentes países, hay 3 barcos españoles, y se reúne gran cantidad de público. Lamentablemente hoy es día 6, y todavía no ha comenzado. Habrá que volver.
La cena en el restaurante L’Epicureis, es un sitio con muy buena cocina, y en especial una gran y excelente selección de quesos.
Estamos en Normandía, así que pedimos un par de copas de Calvados. Y nos lo sirven, con una gran demostración. Sobre el pie de una copa, echa un chorrito de Calvados, lo prende fuego y calienta la copa. Después ya sirve el licor. Muy espectacular
Miércoles, 7 de junio
La primera parada es en Honfleur, un pequeño pueblo que se encuentra en la parte sur del estuario del río Sena. Es especialmente reconocida por su pintoresco y antiguo puerto, que fue pintado muchas veces por artistas, como Monet.
Es un pueblecito pintoresco, por el que nos damos un pequeño paseo.
En el puerto hay ya dos veleros de los que mañana participarán en la Armada de Rouen.
La siguiente parada está a hora y media, la playa de Omaha, una de las cinco playas en que tuvo lugar el desembarco de Normandía, el día D, a las 6,30 horas del día 6 de junio. Precisamente ayer fue el aniversario.
Llegamos a la playa de Omaha, y cuando estamos haciendo fotos en el monumento, surge un suceso muy emotivo. Llega un veterano de la guerra, muy mayor, baja hasta la orilla del mar, y a continuación aparece un grupo de personas vestidas con uniformes y armas militares de la Segunda Guerra Mundial, un pelotón militar, que le saluda, uno a uno le dan la mano, y hacen un pequeño homenaje.
En nuestro grupo, nuestro amigo Paco ha bajado a la arena, símil taurino, se va acercando entre los militares, y se sitúa al lado del veterano. Le saluda, y le pregunta. Y le da su nombre, y que estuvo en el Regimiento 777 en el desembarco de Normandía. Se hace fotos con él, dándole la mano. Nuestra amiga Silvia no quiere quedarse atrás y también se aproxima y se une al grupo. Finalmente, Rosa no quiere quedarse sin saludar al veterano. Cualquiera que los vea, pensaría que son sus hijos, o nietos…de lo cariñosos que están con él.
Al cabo de un rato los militares forman un pasillo por el que asciende el veterano, y saludan militarmente. El público aplaudimos a rabiar. Algunas lágrimas asoman entre los asistentes. Muy emotivo.
El desembarco de Normandía implicó un conjunto de operaciones navales que recibió el nombre clave de operación Neptuno. Un asalto aerotransportado llevado a cabo por mil doscientas aeronaves precedió al desembarco anfibio, que involucró a cinco mil barcos. El 6 de junio, ciento sesenta mil soldados cruzaron el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de tres millones.
El lugar elegido fue la costa de la región francesa de Normandía donde se seleccionaron cinco playas a las que se dieron nombres en clave: Utah y Omaha que serían atacadas por los estadounidenses, Sword y Gold objetivo de los británicos, y la playa Juno, lugar de desembarco de los canadienses.
Las bajas totales de los Aliados durante el Día D fueron unas 10 000, con 4414 muertes confirmadas. Por su parte, los alemanes sufrieron mil bajas. Los planes de invasión de los Aliados tenían como objetivo para el primer día la captura de las localidades de Carentan, Saínt-Lo, Caen y Bayeux, así como la conexión de todas las playas por una línea de frente que se adentrase entre 10 y 16 km tierra adentro, pero ninguna de estas metas se alcanzó. Las cinco cabezas de playa no estuvieron conectadas hasta el 12 de junio, cuando los Aliados tenían ya en su poder una línea de frente de 97 km de longitud y 24 km de anchura.
Hay que recordar que ayer, 6 de junio, fue el aniversario del desembarco de Normandía, y hubo varios actos conmemorativos. Por la zona hay mucha gente vestida de militar. Según nos dicen, hay muchos americanos que están en Caen, y otros muchos son simpatizantes, que en estas fechas se visten con trajes militares y conmemoran este día.
A continuación vamos al Museo en que se recrean algunas escenas militares, objetos y armas, fotos del desembarco, periódicos de la época. Hay una película que dura 25 minutos, pero no es la hora y no esperamos.
El Día D, el 6 de junio de 1944, 4 414 soldados aliados perdieron la vida, más de la mitad, estadounidenses. y más de 9,000 resultaron heridos o desaparecieron.
Nos dirigimos al cementerio americano. Tiene un área de 70 hectáreas y contiene los restos de 9389 militares estadounidenses. La mayor parte de estos murieron durante el desembarco de Normandía; también incluye las tumbas de los miembros de la Fuerza Aérea cuyos aviones fueron derribados en Francia. Las tumbas están colocadas hacia el oeste, mirando a Estados Unidos. Como todos los cementerios estadounidenses en territorio francés (tanto para la Primera Guerra Mundial como para la Segunda), Francia garantizó a Estados Unidos una concesión de territorio a perpetuidad para que fuera ocupado por el cementerio, libre de toda tasa e impuesto. Este cementerio es administrado por el gobierno estadounidense y el Congreso otorga la financiación anual. La mayor parte de su personal, tanto civil como militar, se encuentra en Estados Unidos. La bandera estadounidense ondea en estos territorios de manera permanente.
Damos un paseo por el cementerio, hay muchos visitantes. En el Monumento y lugares especiales hay coronas de flores, pero también hay flores en algunas tumbas. Se nota la conmemoración celebrada ayer. Suponemos que muchos visitantes deben ser familiares de los que se encuentran allí enterrados.
Para comer vamos a un restaurante sencillo, La Cremallera, comemos rápido y nos dirigimos al Cementerio Alemán.
La Cambe es un cementerio de guerra ubicado cerca de Bayeux. Allí están enterrados 21 222 militares alemanes caídos en combate durante el desembarco. Es el más grande de toda la zona y de su mantenimiento se ocupa la asociación de Cementerios de los caídos de guerra alemanes.
La Cambe comenzó siendo el cementerio de un campo de batalla, creado por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para dar sepultura a militares tanto alemanes como estadounidenses. Acabada la guerra y en paralelo a los trabajos de reconstrucción del continente europeo, se empezó a exhumar de La Cambe a los estadounidenses para trasladar sus restos de acuerdo al deseo de sus familiares. A partir de 1945, dos tercios de los fallecidos de Estados Unidos fueron trasladados de vuelta su país y el resto fue inhumado en el nuevo cementerio cercano a la playa de Omaha.
El diseño del enorme camposanto comenzó en cuanto se entregó su gestión a las autoridades alemanas. En su centro se levanta un gran túmulo coronado por una enorme cruz flanqueada por dos estatuas. Ese montículo marca el lugar de una fosa común en la que reposan 296 soldados, 207 de ellos desconocidos. El túmulo central está rodeado de 49 cementerios rectangulares con 400 tumbas cada uno, identificables por sus pequeñas lápidas horizontales distribuidas de forma regular sobre el césped.
A diferencia de los cementerios americanos, el cementerio de La Cambe invita a un mayor recogimiento en un entorno especialmente sobrio. Solo el túmulo central sobresale en el paisaje. Las tumbas son placas de piedra oscura repartidas por el césped, en grupos de cinco cruces. La presencia de árboles por todo el cementerio responde a una tradición nórdica según la cual los difuntos reposan a la sombra de los árboles.
Y nos dirigimos hacia el Monte Saínt Michael. Nos quedamos a dormir en un pequeño hotel cercano, un hotel boutique con 7 habitaciones. Es un lugar magnífico, un hotel muy bonito, las habitaciones son duplex, decoradas con mucho detalle.
Algunos del grupo deciden dar un paseo por los alrededores, y nos reunimos para cenar. Tiene un excelente restaurante gastronómico, y disfrutamos de una excelente cena.
En la mesa de al lado sirven un pastel con una gran vela, aplaudimos a la pareja que lo recibe, y muy amablemente nos explican que es su cena de compromiso. El señor es mexicano pero vive en California. Ella es norteamericana, y nos explica que le ha pedido en matrimonio hace un rato, en la misma abadía del Monte Saínt Michel. Charlamos un rato con ellos, están muy felices y deseando compartir con alguien este momento.
Un paseito por el parque del hotel y a dormir.
Jueves, 8 de junio
Comenzamos el día con un buen desayuno, no es bufé, está dispuesto en la mesa, con variedad de embutidos y queso. A mí me gustan especialmente los croissant, y debe ser general, porque se acaban rápido y pedimos más.
Por la noche tuvimos una pequeña negociación con el encargado del hotel. Nos ponen a nuestra disposición el coche del hotel para acercarnos a la abadía. Nuestro conductor recogerá los equipajes, y nos recogerá allí. El desayuno se sirve a partir de las ocho, y el coche saldría a las nueve. Nuestra intención es salir antes para poder estar algo más de tiempo, y sobre todo evitar las mayores horas de aglomeración. Queremos desayunar a las siete y salir a las ocho, pero finalmente conseguimos que nos sirvan el desayuno a las ocho menos cuarto y salir a las ocho y media.
Así que a esa hora nos acercan a la zona de parking, que tiene una capacidad de 4.000 plazas, ubicado a 2,5 kilómetros del Monte. Nos deja el coche en el punto más cercano de acceso y vamos caminando hasta la parada del autobús lanzadera, que aproxima al lugar. Es muy temprano pero ya está abarrotado de gente. Nos cuesta hacernos sitio pero lo conseguimos. En el recorrido hace otras dos paradas, pero apenas cabe nadie más… Finalmente se llega al inicio del puente que da acceso a la entrada del pueblo.
Desde 2014 se puede llegar a pie a la turística abadía del noroeste francés por el puente-pasarela que, tras doce años de obras, va a sustituir el acceso tradicional por un dique y recuperar la morfología insular del lugar.
El puente-pasarela, firmado por el equipo de Dietmar Feichtinger, es una estructura, de 760 metros de largo, cuenta con una calzada central para los vehículos y un paseo recubierto de roble para los peatones.
El Monte Saint-Michel es un pueblo construido sobre una pequeña isla rocosa del estuario del río Couesnon, en Normandia, alrededor de la abadía del mismo nombre, consagrada al culto del arcángel San Miguel. Una estatua de San Miguel Arcángel colocada en la cumbre de la iglesia abacial se erige a 170 metros por encima de la orilla. Los numerosos edificios del lugar están individualmente clasificados como monumentos históricos.
El islote, de apenas 4 kilómetros cuadrados o 960 metros de circunferencia, sostiene un pequeño burgo y una abadía, ambos de origen medieval.
Declarado monumento histórico en 1862, está inscrito desde 1979 en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco, es el primer destino turístico de Francia fuera de la región parisina, y recibe más de tres millones de visitantes anuales. Aunque parece mucho, las instalaciones de Disney en Paris reciben 10 millones de visitantes al año, y el Louvre recibió otros tantos en 2018, antes de la pandemia. Por otra parte, la Torre Eiffel, Símbolo de Francia en el mundo, balcón de París, en la actualidad cuenta con casi 7 millones de visitantes al año (de los cuales el 75% son extranjeros), lo que le convierte en el monumento de pago más visitado del mundo.
Las mareas espectaculares de la bahía (hasta 14,5 metros de altura, dos veces al día) contribuyeron mucho a hacer del monte una fortaleza inexpugnable. Durante siglos únicamente era accesible por vía terrestre en los momentos de marea baja, y por vía marítima cuando la marea era alta. Actualmente se puede acceder a la abadía en todo momento gracias a la carretera que lleva a los pies de la roca.
¡Las mayores mareas de la primavera en Europa continental se encuentran en el Monte Saint-Michel y son un espectáculo inolvidable! Cuando la marea es baja, el mar se sitúa a 15km de la costa. La marea sube a la velocidad de un caballo al galope con el creciente nivel del mar alcanzando una diferencia de 15 metros entre marea alta y baja. Para ver la marea entrar, se recomienda llegar al Monte Saint-Michel aproximadamente 2 horas antes de la marea alta.
Anteriormente había un dique para acceder, pero ocasionaba problemas ambientales, de arena… Actualmente la pasarela hace que se pueda acceder al pueblo durante todo el año, a excepción de unas pocas horas cuando hay mareas excepcionalmente altas y el Mont se convierte de nuevo en una isla, totalmente rodeado por el mar. Para ver el Mont-Saint-Michel como una isla, rodeado de agua, parece que hay que visitarlo con la marea muy alta. Esto ocurre entre 36 y 48 horas después de la luna llena.
El montacargas de la época.
Pero hay que visitar el Monte Saínt Michel para darse cuenta lo que significa en este lugar esta multitud de gente. El autobús nos deja al principio de la pasarela y la recorremos disfrutando de las vistas del Monte y de sus alrededores.
Señalados por el dedo de Dios!!!!!!
Se entra en el pueblo por una pequeña puerta, y por una estrecha calle se va ascendiendo lentamente hacia la abadía. El recorrido está repleto de bares, restaurantes, algunos hoteles, tiendas de recuerdos, de alimentación, de artículos de regalo… un pueblo completamente turístico, muy pequeño, poco espacio, y mucha gente.
La subida es bastante dura, al final de la calle, en una fuerte pendiente, comienzan los tramos de escalera. Creo que hay unas 350 escaleras. Una subida difícil, al menos, para mí. Que llegó derrengado a las taquillas de la abadía.
Cuenta la leyenda que el año 708 fue el Arcángel San Miguel quien, a través de sueños, indicó a un asceta el lugar donde se debía erigir un lugar de culto. El enclave elegido era un islote que, entre mareas, se alzaba misterioso frente a la costa de Normandía. Antes de eso, druidas y galos ya lo habían considerado un monte sagrado, erigiendo en él monolitos pétreos en honor al dios Belenus (sol). Así nació un rincón de oratorios que poco a poco fue ampliándose primero con ermitas y capillas, hasta que en el siglo X fue convertido en un pequeño recinto monacal cristiano de monjes benedictinos. A partir de ahí, el escaso espacio que proporcionaba aquella roca atlántica fue aprovechado para fundar un burgo medieval que, de forma escalonada o excavado en la piedra, empezó a ascender hasta el recinto religioso que lo coronaba.
Los orígenes de la abadía actual deben situarse en torno a los siglos VIII o IX. A petición del arcángel Miguel, el obispo de Avranches, san Aubert, construyó y consagró una primera iglesia el 16 de octubre del año 709. En 966 a petición del duque de Normandía, una comunidad de benedictinos se establece en el peñón. Durante ocho siglos no paran de construir, agrandar.
En 1204, guerreros bretones incendiaron el Monte Saint-Michel. El rey Felipe II Augusto dio una buena cantidad de dinero para la reconstrucción del monasterio. El nuevo monasterio de la Maravilla fue terminado en 1228 en estilo normando. En el siglo XIII las luchas entre bretones, normandos e ingleses provocaron la destrucción de los albergues, lo que da lugar a que se fortifique el enclave para que no vuelva a ocurrir. Se mantuvo inexpugnable, ya que los ingleses no pudieron conquistarla a pesar de sus continuos ataques. El estilo gótico flamígero prolifera en las construcciones de esta época. Hay una crisis económica y la abadía entra en ruina.
En 1622 miembros de la heterodoxa congregación de San Mauro hacen renacer el enclave gracias a sus reconstrucciones, que dan como consecuencia que vuelva a haber peregrinaciones. Los miembros de grupos esotéricos dedicados a la alquimia y a los avances científicos se reúnen aquí. La casa real francesa vuelve a abandonar el lugar a causa de la recomendación de los más conservadores de la Iglesia. Solo se encontraban una docena de monjes y muchos edificios amenazaban ruina.
En 1791, los últimos benedictinos dejan la abadía a consecuencia de la Revolución Francesa. Se hace entonces una prisión donde son encarcelados, desde 1793, más de trescientos sacerdotes que niegan la nueva constitución civil del clero.
Por fin, la prisión fue cerrada en 1863 en respuesta a un decreto imperial de Napoleón III.
En 1897 fue cuando el islote del Mont Saint-Michel se culminó con una aguja que entre brumas se eleva a 170 metros sobre el mar. La estatua del arcángel derrotando al dragón del Apocalisis pesa 820 kilos de peso y mide 3.5 metros de alto. En 2016, restaurada y pintada en resplandeciente oro, fue recolocada con un helicóptero.
Los maestros constructores medievales hicieron maravillas para vencer la accidentada topografía del lugar. Desde el siglo VIII había allí oratorios druidas y santuarios paganos. Fue el año 1000 cuando se erigió la primera y modesta iglesia prerrománica; en el siglo XI le siguió una abadía románica de tres niveles superpuestos; y en el XIII ampliaron el recinto con un sinfín de espacios complementarios como despensas, cocinas y comedores, celdas para los montes y otras salas diferenciadas para acoger a pobres, peregrinos, caballeros y huéspedes ilustres. La inexpugnable abadía gótica está asentada sobre contrafuertes de granito rosa y gris, que la elevan sobre su plataforma hasta los 80 metros de altura. En sus tres niveles destacan el bello claustro anglonormando del siglo XIII, la iglesia abacial, las cuatrocriptas y un majestuoso recinto de bóvedas y capiteles utilizado por los monjes como scriptorium donde iluminar los más bellos libros de la cristiandad. Este monumento milenario ofrece una gran diversidad de formas y estilos arquitectónicos, que abarcan desde que comenzó a construirse en el siglo X a la última restauración finalizada en el XXI.
En la Edad Media, el Mont Saint-Michel estaba considerado el cuarto destino de peregrinación, después de Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela.
Nuestra visita dura unas tres horas, con mucho detalle. Es un lugar excepcional, único en el mundo.
A la vuelta nos recoge nuestro bus, en el mismo sitio que nos habían dejado por la mañana, y seguimos viaje hacia Saínt Malo.
Es una ciudad balnearia conocida por su ciudad cercada y su relación con el mar, la ciudad es una de las más visitadas de Bretaña y su población alcanza los 200 000 habitantes en verano. Fruto de una rica historia marítima, es un puerto importante (de recreo, de pesca, de comercio y de viajeros) y un centro económico. Su centro histórico tiene la particularidad de estar amurallado completamente, con una construcción que se remonta al siglo XIII.
Pasó varias veces del dominio bretón al francés a finales del siglo XIV y durante el siglo XV conservando sin embargo una marcada autonomía que le llevó a declararse independiente durante breves periodos. Buena prueba de este espíritu de independencia es el lema: «Ni bretón ni francés: malvino soy».
En 1590, Saint-Malo proclama su independencia de Francia y se convierte en República. El episodio de cuatro años se terminará en 1594 con la conversión al catolicismo del rey Enrique IV.
Hombres importantes en el devenir de esta ciudad fueron piratas y corsarios que se instalaron en esta estratégica posición contribuyendo al crecimiento económico de la ciudad.
Con el descubrimiento de América y el desarrollo de los intercambios comerciales ultramarinos, Saint-Malo se convirtió en un emporio económico.
El turismo balneario llegó a la ciudad a mediados del siglo XIX e hizo que Saint-Malo fuera una de las estaciones balnearias más preciadas de Europa.
La joya de la costa esmeralda es un laberinto de calles empedradas dentro de su intacto recinto amurallado circular (siglo XIII) con imponentes edificios del XVIII y con su emblema religioso, la catedral de St. Vincent (s.XII), que destaca por sus bonitas vidrieras muy luminosas.
La Catedral Saint-Vincent, de estilo gótico y románico, fue construida en el siglo XII y hoy en día es una mezcla de la antigua catedral y de la nueva, ya que ha tenido que ser restaurada en varias ocasiones.
Paseamos durante una hora por sus calles y acabamos comiendo en el Café de Saínt Maló, uno de los muchos lugares turísticos al pie de las murallas. En este lugar prevalecen las comidas marineras, algunos se regalaron ostras, otros prefirieron mejillones…
Y seguimos viaje hacia Le Mans.
Le Mans tiene una ciudad antigua bien conservada (Cité Plantagenêt, también llamada Vieux Mans) y una Catedral dedicada a San Julián de Le Mans, que es honrado como el primer obispo de la ciudad. Hay restos de una muralla romana en la ciudad antigua y unos baños romanos junto al río. Destaca el Museo de Tessé, que fue creado durante el reinado de Luis XVI y conoció diversas evoluciones y variantes. Hoy en día, es conocido sobre todo por sus colecciones egipcias y representaciones pictóricas mitológicas de primer orden.
En cualquier caso, nosotros únicamente vamos a visitar la Catedral. La catedral de Saint-Julien de Le Mans, es el símbolo de la diócesis y sede del obispo de la ciudad. Es uno de los edificios más grandes de la época gótico-románico.
Pero la ciudad es mundialmente conocida por su circuito de carreras, el circuito de la Sarthe de 13 626 metros de longitud, en el que se celebra la carrera de resistencia más importante del mundo, desde 1923. Y precisamente este año esta carrera se celebrará los días 10 y 11 de junio…
El circuito tiene una gran recta trasera que recibe el nombre de recta des Hunaudières, en la cual los coches alcanzan velocidades muy elevadas, llegando a casi 400 km/h (kilómetros por hora) en la década de 1980, antes de la construcción de dos chicanes. En 1999, un Mercedes-Benz CLR salió volando en una pronunciada bajada al final de dicha recta. La recta tiene dos chicanes, la primera a derechas y la segunda a izquierdas. Otra de las partes más famosas de este circuito es la del Puente Dunlop, el cual aparece en casi todas las fotos nocturnas con los automóviles pasando por debajo. Es la parte más significativa junto con la recta de des Hunaudières.
En este circuito se rodó la famosa película Le Mans, protagonizada por el actor estadounidense Steve McQueen.
Nuestro hotel está situado a las afueras de la ciudad. Le Mans Country Club es un hotel situado en un antiguo pabellón de caza del siglo XVII. Es un lugar excelente en el que disfrutamos de la estupenda gastronomía local.
Viernes, 9 de junio
Es nuestro último día de viaje. Tenemos una única parada para visitar la Catedral de Chartres, una de las más importantes de Francia.
En el camino nos adelantan muchos Ferrari, de diferentes modelos, clásicos, modernos, muy espectaculares. Y casualmente al llegar a la Catedral, en una explanada cercana, los encontramos. Hay varias decenas de coches, gente con banderas de Ferrari, y siguen llegando coches. Nos explican que hay una concentración de coches de Ferrari que se dirigen a ver la carrera de Le Mans, que como ya he indicado, empieza mañana sábado.
Por supuesto nos dedicamos a ver los coches, algunos amigos son muy aficionados, y se plantea la cuestión de si sustituimos la catedral por seguir con los coches! Pero se impone la sensatez cultural y nos dirigimos a la Catedral.
Esta catedral marcó un hito y desarrolló una fase de plenitud en el dominio de la técnica y el estilo gótico y estableció un equilibrio entre ambos. Es sumamente influyente en muchas construcciones posteriores que se basaron en su estilo y sus numerosas innovaciones, como las catedrales de Reins y Amiens, a las que sirvió de modelo directo.
La figura más importante en la historia de esta diócesis fue el obispo Fulberto de Chartres, teólogo escolástico reconocido en toda Europa.
En 1979, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Nuestra amiga Rosa nos va contando detalles de su arquitectura. En especial, la importancia que adquiere la Virgen María.
En el lado norte el pórtico central muestra la Coronación de la Virgen María con figuras de profetas y santos. La Virgen es representada como reina de los Cielos a la derecha de Cristo también coronado como soberanos celestes, inclinando la cabeza, y bendiciendo a María. Esta exaltación mariana viene resaltada por el baldaquino trilobulado y los ángeles que la rodean, que portan incensarios prestando oración y rodeados por una arquería que simboliza el palacio celeste. Ambas figuras son de igual tamaño y ocupan lugares de igual importancia. La Virgen se convierte aquí en un símbolo de la Iglesia vinculada a la monarquía, debido a la financiación de los Capeto. Esta es la razón de la suma de las referencias a la monarquía.
En fin, hay muchos detalles más, como el laberinto, situado en la nave central, y que numerosos visitantes pasan un rato recorriéndolo.
Es uno de los elementos más famosos de la catedral. Está trazado sobre el pavimento que data de 1205. Es un alicatado circular de 13 metros de diámetro situado en el eje de la nave central en el que baldosas blancas y negras forman un estrecho sendero con múltiples circunvoluciones que conducen al centro. En la edad media existían numerosas iglesias con laberintos de este tipo que han ido desapareciendo en épocas posteriores. El sendero del laberinto representaba una peregrinación simbólica que el peregrino debía recorrer a pie o de rodillas hasta la roseta central. Las medidas y trazado de este tipo de laberintos tiene un profundo y complejo simbolismo númerológico y filosófico que tiene su origen al parecer en conocimientos esotéricos con origen en Oriente. El laberinto tiene once círculos concéntricos y tiene la particularidad de tener casi el mismo diámetro que el rosetón oeste y de distar del umbral de la entrada casi la misma longitud que la altura de este, por lo que si la fachada se extendiera sobre el suelo interior, el rosetón coincidiría con el laberinto, formando un símbolo parecido a una vésica, un símbolo con forma de pez.
Los carnutos, pueblo celta que ocupaba la región, una vez evangelizados, adhirieron a la Fe católica con gran fervor. La veneración especial que tuvieron a la Virgen María dio origen a un santuario mariano de renombre. Fue esa antigua devoción el motivo decisivo para que el rey Carlos el Calvo, en 876, transfiriese de Aixla- Chapelle a Chartres una preciosa reliquia, dada a su abuelo, Carlomagno, por el Emperador de Constantinopla: el Velo de María Santísima.
Antiguamente se pensó que se trataba de una túnica, pero un reconocimiento oficial, hecho en 1712 por la autoridad eclesiástica, constató que es un velo de seda, sin costuras, de forma rectangular.
Un examen realizado en 1927 mostró que el tejido tiene dos mil años y es de Oriente.
Poseer esa reliquia fue lo que dio importancia a Chartres, haciendo de su Catedral un santuario dedicado a la Santísima Virgen, e importante centro de peregrinaciones.
Se supone que está detrás de este Cristal, pero con el reflejo no se ve.
Y con esto damos por terminada la visita. Los Ferrari ya se han ido, y nosotros nos dirigimos al aeropuerto a coger nuestro vuelo.
Una última sorpresa. En la sala de espera hay una persona tocando el piano, no sé si espontáneo o puesto allí por el aeropuerto, pero toca muy bien y nos hace muy agradable la espera.
La vuelta es sin incidentes. Nos despedimos haciendo ya planes para el viaje del próximo año. Gracias a todos por compartir estos días tan estupendos, en especial a Rosa, no solamente por organizar el viaje, sino por todas las explicaciones que nos ha ido dando, amenizando e ilustrando las visitas. Y también a José, que aprovechando los ratos de viaje en el bus, se ha dedicado a darnos clases aceleradas del uso de tecnología con los teléfonos móviles, abriéndonos nuevas oportunidades de uso…
Un abrazo muy fuerte a todas y todos.