Nuevo viaje. Mayo 2019
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Vamos a iniciar un nuevo viaje. Esta vez por los Paises Bálticos, Estonia, Letonia y Lituania.
Somos 7 viajeros. Marisa y Javier, Carmen y Manolo, Ricardo, y Asun y yo.
Salimos el martes 21 de mayo de 2019
Para simplificar las notas voy a resumir al inicio los datos básicos de los tres Paises, para centrar el recorrido.
Estonia. Tiene 45.228 km2 y unos 1,3 millones de habitantes. Su capital es Tallin con unos 450.000 habitantes, en el golfo de Finlandia a unos 80 km de Helsinki. Su independencia del imperio ruso fue declarada en 1918, pero perdida en 1940 con la Unión Soviética. Declarada independiente nuevamente en 1991.
Letonia. Tiene 64.589 km2 y unos 2 millones de habitantes. Su capital es Riga con unos 650.000 habitantes. Su independencia sigue pasos similares a Estonia.
Lituania. Tiene 65.300 km2 y cerca de 3 millones de habitantes. Su capital, Vilna o Vilnius con unos 800.000 habitantes. Su independencia es similar a Estonia y Letonia, pero Litua es ya citada en un escrito del año 1009, y en 1253 se constituyó el Gran Ducado. Se unió a Polonia en 1386.
Estos territorios tienen una historia antigua bastante compartida. Los vestigios más antiguos encontrados son hacia el 9000 antes de Cristo. Los primeros habitantes fueron una rama de los denominados pueblos baltos. Los historiadores griegos y romanos mencionan unos pueblos al norte del Baltico a los que llaman boudinoi o neuronoi.
La primera prueba documental de ellos es en el año 1009 en los Anales de Quedinburg, un documento en latín sobre la misión de San Bruno.
En 1040 se produce la ocupación de este territorio por el Gran Duque de Kiev, Yaroslav. En 1147 los germanos, convertidos al catolicismo, empiezan una ocupación evangelizadora. En 1209 se nombra al obispo de Riga que levanta una fortaleza que pone bajo la custodia de los caballeros teutones.
En 1238 la zona norte es ocupada por Dinamarca. La zona se desarrolla al estar Riga en la ruta de la liga hanseática. Lituania seguía sin ser dominada por los germanos. Es Cristiana y pagana intermitentemente.
En Lituania se crea el Gran Ducado, que evita ser ocupado. Tras muchas luchas deciden convertirse al catolicismo y se unifica con Polonia. En 1410, los lituanos y polacos ganan a los caballeros teutones en la batalla de Zalgiris. Refuerza la situación de Vytautas, Gran Duque de Lituania.
En el siglo XVIII el territorio de Letonia y Lituania es ocupado por el Zar de Rusia. Napoleón es bien recibido en su lucha contra Rusia, pero vuelven a control ruso tras su retirada. En 1831 y 1863 hay dos Grandes rebeliones que son aplastadas y son fuertemente castigados. Se impone el alfabeto cirílico, se les prohíbe adquirir tierras, construir iglesias… Comienzan las grandes deportaciones a Siberia. Esta ocupación provoca una gran emigración hacia Estados Unidos en los tres territorios.
A principios del siglo XX ha prendido fuertemente la conciencia nacionalista. La debilidad rusa en la Primera Guerra Mundial favorece la creación de gobiernos autónomos. Finalmente en 1918 proclaman la independencia.
Son años de muchas intervenciones militares. Polacos, bolcheviques, zaristas… Hacia 1930 estos países simpatizan más con la Alemania nazi que con los soviéticos. Tras la guerra, los acuerdos de Yalta sitúan las tres Repúblicas bajo la órbita de la URSS.
En 1991 hay un referéndum en las tres Repúblicas que ganan los partidarios de la independencia. El 20 de agosto de 1991 proclaman su independencia Estonia y Letonia. Un día más tarde, lo hace Lituania. En septiembre son admitidas en las Naciones Unidas.
En 1993 se firma un acuerdo de libre comercio entre las tres Repúblicas, y en1996 otro act sobre agricultura. Y en 1995 un nuevo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En 1998, Estonia entra en la Unión Europea, y Letonia y Lituania lo hacen en 1999. En 2011, 2014 y 2015 entran en el euro.
Martes, 21 de mayo
Iniciamos el viaje en la Terminal 1 de Madrid. Volamos con Ryanair, en un vuelo directo a Vilnius, que sale a las 14,25 horas.
El vuelo es sin incidentes, unas cuatro horas. Y nos dirigimos al Hotel AMBERTON VILNIUS. Es un hotel de cuatro estrellas, situado enfrente de la Catedral. Es un hotel reformado, moderno y muy agradable.
Nos ha recibido la guía que va a estar con nosotros durante todo el viaje. Es una señora muy agradable, se llama Giedre, y habla muy bien español.
Ya es tarde y nos vamos a cenar a un restaurante que nos recomienda al lado del hotel, el Green, una casita de madera, muy bonito. Cenamos en un patio interior, bien, algunas especialidades locales, ensaladas y costillas de cerdo.
Y a descansar.
Miércoles, 22 de mayo
Iniciamos el recorrido turístico. A las 9 de la mañana estamos ya dispuestos para iniciar nuestra visita.
Durante la Primera Guerra Mundial, Lituania estuvo ocupada por Alemania. Entre 1918 y 1921 libró una guerra contra la recién proclamada República de Polonia. La guerra acabó con la pérdida de un 20 por ciento del territorio lituano, incluida la capital Vilna, que se trasladó a Kaunas.
Vilnius fue fundada en 1323 a orillas de los ríos Neris y Vilna por el Gran Duque Gediminas. Persiguiendo una presa se quedó dormido y en el sueño escuchó a un gran lobo de hierro que aullaba fuertemente. Interpretó que allí debía construir una ciudad que sería tan invencible como ese lobo.
Ha sido durante siglos cruce de caminos y centro de comercio. Por ella han pasado los comerciantes de la Hansa y también los diferentes invasores que han ocupado el país a lo largo de su larga historia: alemanes, polacos, suecos, rusos… Vilnius fue también el cuartel general de los ejércitos franceses de Napoleón en su intento de invadir Rusia. Esa influencia multicultural ha dejado su impronta tanto en la arquitectura de la ciudad, donde hay fachadas góticas, renacentistas, barrocas y neoclásicas, como en la diversidad de sus iglesias. Las cúpulas bulbosas ortodoxas se alternan en el paisaje urbano con las altas flechas y columnatas de iglesias católicas y protestantes.
Durante la Segunda Guerra Mundial quedó muy dañada pero conserva un interesante centro histórico que ha sido declarado en 1994 patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La principal avenida de la ciudad es la calle Gediminas un eje que va desde la Catedral hasta el Parlamento, con algunas bonitas plazas y parques en el recorrido.
Desde el hotel nos dirigimos a la Catedral Basílica de San Estanislao y San Ladislao. Es de estilo neoclásico ya que fue reconstruida en 1769, quedando muy poco de la anterior. La capilla más importante es la de San Casimiro, barroca de granito negro, que conserva los restos del Santo. Destaca la vistosidad del campanario y en el exterior el Monumento a Gediminas.
Al lado de la Catedral se encuentra el Palacio de los Grandes Duques de Lituania. Tiene una fachada blanca y ha sido reconstruido en 2002.
Seguimos a la Iglesia de Santa Ana es muy antigua, del siglo XV, de estilo gótico tardío, destaca por su fachada de ladrillo y dos torretas a los lados. Está decorada con muchas letras A, de Ana.
Pasamos el rio y entramos en la República de Uzupis, comparada a veces a Montmartre en París o a Christiania en Copenhague. Es un barrio peculiar, de artistas y artesanos, que tiene su propio himno, su constitución, su presidente, su obispo, dos Iglesias, un cementerio y siete puentes.
LEYENDA DEL ÁMBAR
Al pasar el puente, destaca en el río la escultura de una sirena. No sé si será de la reina Jurate, pero podría ser. La leyenda de Jurate y Kastytis. La reina de las diosas era la sirena Jurate que vivía en un palacio de Ámbar en el fondo del mar Báltico. Un pescador llamado Kastytis pescaba en esas aguas y la reina envió a las sirenas a pedirle que dejase de pescar allí. Jurate fue a hablar con el, se enamoró y le llevó a su palacio.
Pero Perkunas, dios del trueno y padre de todos los dioses, había dado su palabra a Patrimpas, dios de las aguas, que le entregaría a Jurate por esposa. Enfadado mandó un rayo para matar al pescador y destruir el palacio. Jurate desesperada comenzó a llorar lágrimas de ámbar, mientras era condenada a permanecer encadenada en las ruinas del palacio. Cuando llora o se agita produce las tormentas.
Este es uno de los barrios más antiguos de Vilnius y es mencionado en documentos históricos ya en el siglo XVI. Era el más pobre de las afueras de la ciudad y fue habitado en su mayoría por artesanos. En la época soviética, Užupis se descuidó gravemente y tuvo fama de ser el barrio más peligroso de Vilnius. Con el tiempo, los artistas llegaron a instalarse en los alojamientos baratos en Užupis, por otra parte, la Academia de Bellas Artes se encuentra justo al otro lado del puente. En la actualidad Užupis es uno de los barrios más prestigiosos y caros de Vilnius.
Nos sentamos en una terraza a tomar el café de media mañana, en la plaza principal en que se encuentra una escultura de un ángel custodio. En abril de 2002, se instaló en la plaza principal una estatua de un angel tocando una trompeta. Se intentaba simbolizar el renacimiento y la libertad artística del distrito. Se supone que el angel proclama la libertad de creación de los artistas de la República.
Previamente se había colocado temporalmente una escultura de un huevo en el mismo lugar. El huevo fue objeto de muchas anécdotas. Después de sustituirse por una escultura más grande, el huevo se vendió en una subasta por 10.200 litas.
Aunque comprendo que puede ser muy pesado para el lector, no me resisto a copiar la Constitución de Užupis, pidiendo al posible lector, que se salte su lectura si así lo desea!!!
Los 41 artículos de la Constitución de la República de Užupis son exhibidos en 23 idiomas, en las paredes de la calle Paupio.
1 Todos tienen derecho a vivir cerca del río Vilnelé y el río Vilnelé tiene derecho a fluir cerca de todos.
2 Todos tienen derecho a agua caliente, a la calefacción en el invierno y a un tejado.
3 Todos tienen derecho a morir, pero no es su obligación.
4 Todos tienen derecho a equivocarse.
5 Todos tienen derecho a ser únicos.
6 Todos tienen derecho a amar.
7 Todos tienen derecho a no ser amados, pero no necesariamente.
8 Todos tienen derecho a ser insignificantes y desconocidos.
9 Todos tienen derecho a ser perezosos y a no hacer nada.
10 Todos tienen derecho a amar y proteger un gato.
11 Todos tienen derecho a cuidar de un perro hasta que uno de los dos se muera.
12 Un perro tiene derecho a ser un perro.
13 Un gato no está obligado a amar a su dueño, pero le debe ayudar en los momentos difíciles.
14 Todos tienen derecho a no saber de vez en cuando que tienen obligaciones.
15 Todos tienen derecho a dudar, pero no es su obligación.
16 Todos tienen derecho a ser felices.
17 Todos tienen derecho a ser infelices.
18 Todos tienen derecho a guardar silencio.
19 Todos tienen derecho a tener fe.
20 Nadie tiene derecho a usar la violencia.
21 Todos tienen derecho a darse cuenta de su irrelevancia y de su grandeza.
22 Nadie tiene derecho a usurpar la eternidad.
23 Todos tienen derecho a comprender.
24 Todos tienen derecho a no comprender nada.
25 Todos tienen derecho a tener varias nacionalidades.
26 Todos tienen derecho a celebrar o a no celebrar su cumpleaños.
27 Todos tienen la obligación de recordar su nombre.
28 Todos pueden compartir lo que poseen.
29 Nadie puede compartir lo que no posee.
30 Todos tienen derecho a tener hermanos, hermanas y padres.
31 Todos pueden ser libres.
32 Todos son responsables de su libertad.
33 Todos tienen derecho a llorar.
34 Todos tienen derecho a ser incomprendidos.
35 Nadie tiene derecho a echarle la culpa al otro.
36 Todos tienen derecho a ser subjetivos.
37 Todos tienen derecho a no tener ningún derecho.
38 Todos tienen derecho a no tener miedo.
39 No venzas.
40 No te defiendas.
41 No te rindas.
Pasamos por la Iglesia ortodoxa de la Asuncion. Se divisa en lo alto de una colina la iglesia de los misioneros, de estilo barroco, pero en la actualidad está cerrada.
Seguimos por el Ayuntamiento y la iglesia de los jesuitas. A continuación vemos la iglesia de Santa Teresa, una bonita iglesia barroca.
La Iglesia de San Nicolas, la más antigua de Lituania. También de fachada de ladrillo, se conserva bastante bien. Como curiosidad, entre 1901 y 1939 fue la única iglesia donde se decía la misa en lituano.
Más interés tiene la Iglesia Ortodoxa del Espíritu Santo, con una decoración rococó muy curiosa y un interior con unos colores verdes muy luminosos. En su interior se encuentran los cuerpos de los Tres Mártires, Iván, Antón y Eustaquio. Fueron martirizados por convertirse al cristianismo. Stalin se llevó los cuerpos momificados para estudiarlos, que fueron devueltos en 1947.
Llegamos a una de las puertas históricas de la ciudad. Es una de las cinco puertas con que contaba la muralla en el siglo XVI. Es la puerta de la Aurora. Conserva una imagen de la Virgen de la Misericordia, una de las más veneradas en la ciudad y en el pais.
Aquí damos la vuelta y volvemos por la judería hacia la Catedral. Comemos en el restaurante Grey de la calle Pilies, el menú del día. Una sopa de carne muy sabrosa y pollo o salmón, muy ricos. El menú a 6,5 euros, el de salmón más caro, 8,5 euros.
En lo alto de la colina vemos el castillo de Gediminas construido en el siglo XIV, pero en 1419 sufrió un grave incendio. Destruido otra vez en 1655 en la guerra con Rusia, se encuentra muy reconstruido. Se puede subir en funicular, pero no nos da tiempo.
Después de comer, nos recoge el minibús, que nos lleva a la iglesia de San Pedro y San Pablo que es la más destacada de Vilnius. Construida en 1668 es de estilo barroco con toques lituanos. Está muy decorada con imágenes y dibujos geométricos en estuco blanco.
Seguimos para visitar el cementerio de Antakalnis. En este cementerio reposan numerosos militares muertos en suelo lituano. Destacan más de 3000 tumbas de soldados franceses que perecieron en el ataque de Napoleón a Rusia en 1812. También están enterrados aquí soldados alemanes y rusos caídos en las dos guerras mundiales, polacos que murieron durante las luchas de 1920, y patriotas lituanos que fueron abatidos por tropas soviéticas en 1991, durante el proceso de independencia de Lituania.
Acabamos el paseo en la Universidad. Surgió en 1568 cuando un obispo adquirió un palacio gótico para acoger al colegio jesuita. Se fue ampliando y en 1773 se expulsó a los jesuitas y en 1803 el zar la cerró. En 1919 volvió a abrir con una dirección polaca. En 1943 los nazis la cierran de nuevo. Tras la independencia ha recuperado su autonomía. Visitamos los patios, y acabamos subiendo al campanario, se puede subir en ascensor, desde donde hay unas magníficas vistas de la ciudad.
Volvemos al hotel a tomar un refresco. Algunos se van de compras mientras me quedo escribiendo este relato. Curiosidad: La ciudad está repleta de iglesias, dicen que 65 iglesias, pero Lituania fue el último país en abandonar el paganismo, el cristianismo no entró hasta el siglo XIV. Hoy en día la mayoría de la población es católica.
Nos vamos a cenar a un restaurante típico en la calle Pilies, la entrada es muy pequeña, pero dentro hay multitud de comedores, por unas escaleras se baja a unas cuevas, muy típico. La cena a base de salchichas y ensaladas está bien, pero nada especial que destacar.
Jueves, 23 de mayo
Proseguiremos viajes visitando el famoso Castillo de Trakai que está situado a 28 kilómetros de Vilnius y ha sido declarado parque nacional, tanto por la belleza natural de sus lagos y bosques, como por la importancia histórica del lugar. Fue sede del Gran Ducado de Lituania y capital del país durante la Edad Media. Era la residencia del rey Vytautas.
En el autobús nuestra guía nos cuenta anécdotas interesantes. La bandera de Vilnius tiene un San Cristobal llevando a hombros a un niño Jesús para atravesar un río. La ciudad tiene 65 iglesias, y es la más religiosa de las ciudades bálticas. Y, nos metemos poco a poco, hablando de religión. Es un tema muy común, cuando visitamos países que conviven con ortodoxos. Y sacamos el tema de las diferencias entre católicos y ortodoxos.
Es un tema que interesa así que voy a hacer un resumen. Las principales diferencias creo que son sobre
El Primado: Puede decirse que esta es la principal cuestión de toda la ruptura entre las dos iglesias: Oriente y Occidente. Los ortodoxos niegan el primado de jurisdicción ya que un primado de honor no tiene ninguna dificultad en admitirlo.
La Virgen Maria: es venerada como Madre de Dios. Sin embargo, el posterior desarrollo de la mariología y el dogma católico de la Inmaculada Concepción no son admitidos por la iglesia ortodoxa, tal y como lo explica la doctrina pronunciada por el Papa Pío IX en 1854. Los ortodoxos sí creen en la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero en el sentido que fue purificada de toda mancha al descender sobre ella el Espíritu Santo después de la visita del ángel. Se la invoca por ser la Madre del Salvador y, por lo tanto, poder interceder por toda la humanidad caída en pecado.
– Filioque (que significa también del Hijo). Al principio, en la oración llamada Credo aparecía que el Espíritu Santo procedía del Padre; no obstante, y por primera vez durante el Concilio de la Iglesia Española (Toledo, 589) se pronunció que el Espíritu Santo procedía también del Hijo, modificación que al final fue aceptada por el Papa Benedicto VIII en el año 1014. Los ortodoxos nunca han aceptado esa modificación
El Purgatorio: la idea del Purgatorio es totalmente ajena a la ortodoxia. La Iglesia primitiva no admitía juicios particulares condenatorios después de la muerte. Por consecuencia, las indulgencias no son admitidas por no tener las almas que redimir ninguna pena
Estas son las principales diferencias. Otras menores son que el bautismo ortodoxo es por inmersión, la señal de la Cruz la hacen de derecha a izquierda, comunión con pan y vino, aceptación de algún tipo de divorcio, el celibato solo es obligatorio en grados altos de la jerarquía, no usan esculturas solo iconos… Pero son pequeñas diferencias, frente a las primeras, que son fundamentales.
Como curiosidad, señalar que en la liturgia, los ortodoxos utilizan la lengua llamada Arjaísusa, que es la lengua a la que se tradujeron los Evangelios -que estaban escritos en arameo- en el siglo I ó II. Esta lengua es el griego de esa época, evolución del griego clásico, por eso es habitual que los fieles en realidad literalmente «no entiendan» las palabras del «pope». Hasta el Concilio Vaticano II, los sacerdotes católicos también celebraban la misa en latín.
Otra curiosidad, en las afueras se encuentra el Parque Europa. Un estudio del Instituto Geográfico de Francia sitúa aquí el centro de Europa. Se ha convertido en un parque con muchas esculturas entre las que destaca una gran pirámide del famoso escultor Gintaras Karosas, Monumento al Centro de Europa.
Con tan interesantes reflexiones llegamos a Trakai. El imponente castillo es una magnifica construcción que se remonta al siglo XIII, situada en una pequeña isla en el centro de un idílico lago, cuyas aguas reflejan la silueta de sus altos muros de ladrillo rojo y sus esbeltas torres. Alrededor del lago se alzan los bosques de abetos y abedules del Parque Nacional Trakai.
A través de un puente de madera llegamos al castillo, en medio del lago. Hay unas fotos preciosas, con el reflejo del castillo y los árboles sobre el agua. Es un entorno muy bonito. Se decía que en tiempos antiguos el lago se cobraba una víctima para congelar sus aguas, lo que permitía el acceso andando. La gente del lugar para sustituir estos sacrificios echaba al agua cabezas hechas de piedra, esculturas de las que algunas se muestran en el museo.
El castillo está muy restaurado, una base de piedra sobre la que se han puesto ladrillos rojos, con unos tejados nuevos de un color teja brillante. Las estancias y patios interiores recogen diferentes habitaciones,cocina, comedor, dormitorios, etc. Hay muestras de objetos, fotos, cuadros, trofeos de caza…
Me llama la atención como se destaca una sala dedicada la presencia de caraitas. El pueblo caraita es una tribu procedente de Turquía que llegó a Lituania llamada por el Gran Duque Vytautas. Es una tribu que procede del judaísmo. Queda en esta zona una pequeña comunidad de unos 250 caraitas, que conservan sus peculiares tradiciones y comidas.
El judaísmo caraíta o caráismo es un grupo religioso judío, caracterizado por reconocer al Tanaj como única autoridad religiosa para fines de su teología. Se diferencia del judaísmo rabínico, la principal forma de judaísmo en el mundo, que considera la Torá oral, codificada en el Talmud y otros trabajos subsecuentes, como interpretaciones autorizadas sobre la Torá. Los caraítas sostienen que todos los mandamientos, que fueron transmitidos a Moisés por Dios, están descritos en la Torá, sin ninguna explicación o detalles adicionales.
Dentro del judaísmo de la Diáspora babilónica surgió una nueva filosofía. La idea original era que Dios había dado toda la ley (la Torá) escrita a Moisés. Pero poco después nació la idea de que Dios había dado dos Leyes en el Sinai: una oral (el Talmud) y otra escrita (la Torá).
El caraísmo surge con la unión de varios movimientos antitalmúdicos, pero su origen exacto se desconoce. Aunque sus primeras referencias son del siglo IV.
Aproximadamente 25.000 caraítas viven en Israel.
Los caraítas consideran sagradas las ‘Escrituras Hebreas’, pero no las ‘Tradiciones orales’, a diferencia de los rabinos. Los caraítas dan lectura e interpretación personal a las Escrituras a diferencia de los rabinos.
Es una zona muy turística, para familias, con muchos tipos de barcas diferentes en el lago, barcos de vela… Hay sitios para comer y numerosos puestos de venta de recuerdos. Compramos unos pequeños recuerdos y regalos de ámbar. Y nos reconfortamos con un buen café en un sitio italiano muy agradable.
Continuamos el viaje hasta la ciudad de Kaunas a unos 90 kilómetros. Su origen se remonta al siglo XII. Tiene una gran tradición histórica. Poco después de la independencia en 1918, los polacos ocuparon parte del país, incluida la capital, Vilnius, por lo que el gobierno lituano trasladó a Kaunas la capital. En 1938 fue ocupada por los nazis. Fue cambiada la capital de nuevo a Vilnius tras la ocupación soviética. En esta ciudad se dan las principales y mayores protestas contra la ocupación soviética. En 1972 un joven estudiante de 19 años, Roman Kalanta se inmoló a lo bonzo en la plaza del teatro musical, lo que provocó la primera gran manifestación contra la presencia sovietica.
En el casco antiguo se encuentran un gran número de monumentos arquitectónicos. Después de una ligera comida en un agradable restaurante el Pilias Sodas, situado en un parque, pasamos por el castillo medieval del S.XIII, casi totalmente destruido y restaurado.
Detrás del Castillo está la iglesia gótica de San Jorge, y a su lado está el convento de los bernardinos, muy restaurado, en que se tiene previsto reconvertir en Museo. Cerca una gran explanada y un monumento para recordar la visita del Papa Juan Pablo II. En esa zona se encuentra el llamado pequeño Vaticano, porque los rusos concentraron aquí a todos los sacerdotes y jerarquía eclesiásticas para mantenerlos controlados.
Seguimos hacia el edificio del antiguo ayuntamiento, conocido como el “Cisne Blanco”, la Catedral, la iglesia de San Francisco Javier y el monasterio jesuita, la iglesia de Perkunas y la iglesia de Vytautas. Hay varias plazas muy atractivas, con estatuas distribuidas en diferentes lugares. Deseo señalar la dedicada a su gran poeta nacional.
Jonas Mačiulis ( 1862-1932), más conocido por su seudónimo Maironis, fue un poeta, profesor y teólogo lituano, considerado uno de los referentes de la literatura lituana de finales del siglo XIX.
Murió en Kaunas, donde vemos una estatua erigida en su honor. He buscado algunas poesias suyas, pero es difícil encontrar ten español.
He seleccionado para incluir aquí, un poema sobre Lituania, aunque, con disculpas del traductor o de quien lo haya publicado, parece una traducción difícil de entender. No obstante, creo que es una oportunidad que no se va a repetir fácilmente de que conozcáis algo de este poeta.
Poema
LITUANIA
El Nemunas fuerte fluye en reposo
y las aguas de nuestra tierra natal.
Canción Birute en la lengua de nuestro hermano
puede aligerar esfuerzan los que ara.
A medida que nuestros ríos atraviesan la cadena eterna,
Y serán nuestras canciones resonar en todos los países.
Cuando las joyas brillan, donde la calle es de color verde
y gracias guirnalda de una doncella,
donde el grito del cuco llena el bosque alto,
Nuestras casas se destacan en el brezal.
Donde las rue flores y pájaros manchados regocijan,
hay nuestra madre aguarda la voz del vagabundo.
Cuando el sol de la primavera esparce tonos de la maruca,
cuando el heno se reúne la mano del segador,
cuando el rastrojo de maíz es todo frío y roto –
¿Alguna vez justo es nuestra tierra natal.
En las nieves de invierno, en el éxtasis del verano,
Nada es más caro, más precioso que te.
En los rayos luminosos del sol o en días nublados
Nuestro corazón vuelve a nuestra casa,
donde descansan nuestros padres y su memoria es bendita,
Donde nuestro sudor ha regado el suelo franco.
En la alegría y de la dificultad, la quietud y la distensión,
ser la tierra amada más que la vida.
Allí, los boyardos montaron a su morada del príncipe
e hizo que el teutón huir.
Debemos rendir homenaje y nuestros corazones son verdaderas
A la tierra de nuestra libertad.
En ella hacen que nuestros padres se esforzaron y se desangraron,
en su causa aún será derramada la sangre.
Que el Señor de la gracia defender el lugar
donde los huesos de nuestros antepasados yacen. Que
tu mano poderosa proteger la tierra
Donde Tus hijos sufren y mueren.
Arrojar aún en nuestra casa de tu luz merced;
Todavía nos escuche, Señor de la fuerza eterna.
Traducido por RAFAEL SEALY
En fin, no encuentro nada mejor, pero seguro que lo habrá.
Nos dirigimos andando al hotel por la avenida principal, la zona de ocio y de negocios que se encuentra en la Avenida de la Libertad (Laisves Aleja), calle peatonal con bonitos jardines y zonas verdes. Al final de la calle está la Iglesia de la Resurrección, de culto católico, construida entre 1932 y 1940. Aunque de rito católico, tiene estructura más bien ortodoxa, con cúpulas en forma de bulbos.
En la plaza alrededor de la iglesia están preparando una fiesta, que nos dicen es la Fiesta de los Vecinos. Están instalando equipos de música, y mesas con bebidas y comida, todo decorado con bonitas flores, cada mesa es preparada por un grupo de vecinos, que invitan a asistir a sus amigos.
Nos vamos al hotel, cercano. El hotel Europa Royale Kaunas, en un edificio antiguo, en que había una imprenta, está rehabilitado por dentro, con una mezcla de toques modernos. Muy agradable.
Javier y Ricardo, grandes amantes del baloncesto, se van a visitar el estadio del Zalgiris, un mítico equipo de baloncesto, del que procede el famoso jugador Del Real Madrid, Sabonis. Nacido en esta zona fue uno de los grandes jugadores de hace unos años. Además de sus proezas en el Real Madrid condujo a la selección lituana a grandes éxitos y al campeonato del mundo. El estadio está cerrado, pero entran en el gimnasio y hablan con algunos deportistas, un poco sorprendidos por su admiración al mítico Sabonis. Vuelven muy satisfechos de su aproximación al mito del Zalgiris.
De camino a la cena pasamos por la Fiesta de los vecinos, que está en todo su apogeo. Música en directo a todo volumen, gente bailando, chalando alrededor de las mesas muy bonitas decoradas, una gran alegría.
Nos dirigimos a un restaurante que nos ha recomendado la guía, el Vista Puode, en una calle perpendicular a la Avenida de la Libertad. Bonito decorado, cenamos muy bien, a base de arenques, ensalada, caracoles y paté, seguido de sopas de remolacha, magré de pato, pollo y cerdo. Muy sabroso, y tenemos una cena muy divertida. Además nos atiene una chica que coincidimos en que tiene una mirada, sonrisa y gestos similares a nuestra nieta Maria. Para llorar de emoción.
Hay dos museos curiosos que no tenemos tiempo de visitar, el Museo de arte M.K. Ciurlionis, el pintor y compositor más famoso en la historia de Lituania, y el curioso museo del demonio.
Viernes, 24 de mayo
Salida hacia Siauliai – Lituania.
Paramos a tomar un café en un lugar de carretera, el Nikola. Con unas grandes rosquillas, muy buenas.
Parada y visita en la «Colina de las Cruces» en Siauliai, un santuario para muchos católicos. Los primeros cientos de cruces fueron puestas por las gentes de la región para honrar a los muertos de la revuelta anti-zarista de 1831. En otras guías dicen que fue la sublevación de 1863. En cualquier caso, en esa zona se estableció una especie de campo de concentración para recluir a los sublevados, y allí murieron muchos de ellos.
Cuando las autoridades soviéticas tomaron el poder en Lituania tras la II Guerra Mundial, intentaron retirar las cruces en muchas ocasiones. Pero las cruces siempre volvían a aparecer, la gente las volvía a poner durante la noche. En la actualidad más de 50,000 cruces dan testimonio del espíritu del pueblo lituano. Dicen que con el turismo el número está aumentando, se habla de más de 200.000 cruces. Nosotros también dejamos una cruz allí clavada. La colina fue visitada por el Papa Juan Pablo II en su visita por Lituania en 1993.
Por la parte de detrás se ha construido un monasterio franciscano, pequeño, de diseño moderno. Detrás del altar se abre un gran ventanal orientado a la colina de las cruces.
ENTRAMOS EN LETONIA
Los letones y los lituanos son considerados el pueblo oriundo de Letonia. En 1991 establecieron el idioma letón como único oficial.
Pero aquí podemos decir que también se le conoce como Livonia. A comienzos del siglo XII Livonia era una zona de extensión económica y política de los daneses y alemanes, particularmente de la Liga Hanseática.
La conquista de Livonia por los alemanes se describe en la Crónica rimada de Livonia.
Así, a partir de principios del siglo XIII, Livonia se convirtió en la Confederación Livona, formada por cinco territorios independientes. .
Los Hermanos Livonios de la Espada fue una orden militar católica fundada en 1202 por Alberto de Buxhoeveden, Obispo de Riga (Príncipe-Obispo de Livonia), y compuesta por monjes-guerreros alemanes y estaba basada primordialmente en los estatutos de los Caballeros Templarios.
Los Caballeros Livonios, bajo el mando del maestre Volquin tuvieron serios problemas en la década de 1230 junto con pocos recursos financieros y falta de soldados. En el año 1236 Volquin comandó una guerra, con la ayuda del príncipe de Pskov. Acompañados por cruzados estacionales de Holstein los Hermanos Livonios saquearon varios poblados. En su regreso hacia el norte, los caballeros se encontraron con un determinado grupo de samogicios en un vado. Sin querer correr el riesgo de perder a sus caballos en las tierras pantanosas, los cruzados de Holstein rehusaron pelear a pie, forzando a los livonios a acampar para pasar la noche. Al día siguiente un ejército compuesto de samogicios dirigidos por el duque Vykintas y lituanos comandados por el duque Mindaugas atacaron al ejército invasor. Las ligeramente armadas fuerzas nativas al mando de los Hermanos Livonios huyeron de la batalla, mientras los caballeros y los cruzados, incluso Volquin, fueron aniquilados.
Como consecuencia de la tremenda derrota frente a lituanos en la batalla de Saule en 1236 quedó la Hermandad fuertemente diezmada y tras autorización papal de 1237, se integraron en la Orden Teutónica, dentro de la cual serían conocidos como los Hermanos de la Orden Livona o los Hermanos Livonios de la Espada.
Este hecho retraso mucho tiempo la ocupación de Lituania.
La sede de la Dieta estaba en la ciudad de Walk (hoy Estonia).
En 1561 durante la Guerra Livona, Livonia entró a formar parte de la República de las Dos Naciones. El Imperio ruso reconoció el control polaco de Livonia a partir de 1582.
La porción de Livonia restante en la Mancomunidad, la cual en el Tratado de Oliva en 1660, fue conocida como Livonia polaca. Esta división de Livonia fue ratificada en el Tratado de Oliva en 1660.
El Imperio ruso conquistó la Livonia sueca durante el curso de la Gran Guerra del Norte y adquirió la provincia en el Tratado de Nystad en 1721. Rusia anexionó a su territorio la Livonia Polaca en 1772, durante las Particiones de Polonia.
Livonia permaneció dentro del Imperio ruso hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando fue dividida entre los Estados, nuevamente independientes, de Letonia y Estonia. En 1918-1920, los ejércitos soviéticos y alemanes entraron en combate contra las tropas letonas y estonias por el control de Livonia, pero sus tentativas no dieron gran resultado. La tierra histórica de Livonia como tal quedó repartida entre Letonia y Estonia desde entonces.
Todavía se habla en partes de Letonia el livonio, aunque va extinguiéndose rápidamente.
SEGUIMOS VIAJE
Paramos a comer en un excelente restaurante local, el Audruvis, que tiene especialidad en ciervo o gamo preparado en diferentes formas. Una excelente comida.
Llegamos a Rundale donde se encuentra el Palacio de la antigua residencia de verano de los Duques de Curlandia. Construido en la primera mitad del siglo XVIII por el arquitecto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli, que también diseño el Palacio de Invierno de los zares en San Petersburgo. Actualmente es de propiedad estatal.
Fue construido por Ernst Johann von Biron (1690-1772). Duque de Curlandia, amante de Ana de Rusia y regente de Rusia. Los cambios políticos y que le pillaron intentando asesinar a un rival, hicieron que lo condenaran a pena de muerte, conmutada por destierro a Siberia.
Por veintidós años el exregente desaparece de la historia de Rusia. Hasta el año 1762 cuando el zar Pedro III de Rusia lo llama nuevamente a la corte. Biron, que a la fecha contaba con 72 años, era demasiado anciano como para hacerle daño a nadie e incluso cuando Catalina la Grande tomó el mando de Rusia, lo restableció en la regencia de su ducado, donde fue sucedido por su hijo Pedro.
Se visitan unas 50 salas, con grandes candelabros de cristal, paredes forradas con seda, preciosas molduras de estuco, esculturas, enormes chimeneas, salas de espejos y todo tipo de obras de arte y ricos objetos adornan las diferentes salas y habitaciones del palacio.
Destacan los frescos de los artistas italianos, Francesco Martini y Carlo Zucci, y de singular belleza son la Sala Dorada, el Salón Blanco, la Sala de Porcelanas, que alberga una magnífica colección de figuras de porcelana de diferentes estilos, y el vestidor de la duquesa. Están preparando el Salón Dorado para una fiesta, posiblemente se celebre una boda, y nos meten un poco de prisa para terminar. En otro salón están ensayando un concierto de música barroca.
Al terminar nos damos un largo paseo por los jardines del palacio, de estilo francés.
Pasamos por las tiendas de souvenirs en donde seguimos comprando pequeños recuerdos.
Continuamos el viaje hasta Riga. Durante el recorrido comentamos algunas cosas sobre el gran desarrollo que están teniendo los Paises Bálticos desde su independencia. En el periodo postsoviético, el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo se ha disparado en Letonia desde los 4.600 euros en 1995 hasta los 18.400 (2016), desde los 5.000 euros hasta los 22.000 en Lituania y de 5.300 euros en 1995 a 21.600 euros en 2016 en Estonia, un salto impresionante. En España el PIB es de unos 26.000 euros.
Llegamos a Riga, al Hotel Avalon, situado en una orilla de la zona céntrica. Está remodelado en estilo moderno, muy nuevo y agradable. Y ya es tarde, cenamos en el hotel, muy bien atendidos y comida internacional, muy tranquilos y a gusto. Por cierto, me ha pedido mi amigo Javier, que deje constancia de que en cada comida y en cada ocasión, brindamos por la salud de todos nosotros, pero también por la salud de todos nuestros familiares y amigos. Por mi parte creo que brindamos por la salud de todo el mundo. Y recordando brindis, recuerdo la canción de Calamaro:
Brindo por las Mujeres
Brindo por las mujeres que derrochan simpatia
brindo por los que vuelven con las luces de otro dia
brindo porqe recuerdo tu cuerpo, pero olvide tu cara
brindo por lo que tuve porqe ya no tengo nada…(BIS)
Brindo por el momento en que tu y yo nos conocimos
y por los corazones que se han roto en el camino
Brindo por el recuerdo y tambien por el olvido
brindo porque esta noche un amigo paga el vino…(BIS)
Porque la vida es dura por el fin de la amargura
brindo porque me olvido los motivos porqe brindo
Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso
brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso…(BIS)
Brindo por seguir queriéndote toda la vida
casi este lleno el vaso con la sangre de otra herida
Brindo por la emocion pero tambien brindo por frialdad
que la salud no falte a toda la humanidad…(BIS)
Desde un rincon del mundo… brindo contigo…
Caiga quien caiga brindo sobre la luz de una vela
Toda la noche brindo y que la mañana venga
No es un momento triste ya que brindo con amigos
brindo por el futuro con la noche de testigo…(BIS)
Si alguna vez no brindo siquiera por tonterias
Brindar muy en serio por una vez en la vida
Desde un rincon del mundo… brindo contigo… SALUD!
Andrés Calamaro
Que bonita canción y poesía.
Decidimos dar un paseo por el centro de la ciudad. Llegamos a unas calles repletas de gente, mucha juventud, terrazas y lugares de copas, mucha animación. En una gran plaza, en que mañana sabré su nombre, hay una ocupación de terrazas y aglomeración total. Música de rock and roll en directo, a todo volumen, mucha gente. Es viernes, y son las once de la noche.
Volvemos callejeando al hotel.
Sábado, 25 de mayo
Riga está situada a orillas Del Río Daugava, o Dvina, a 10 km del mar Báltico. Alrededor de 1160, comerciantes hanseáticos de Lubeca establecieron una base en el futuro sitio de Riga.
La Crónica de Enrique de Livonia de 1220 da cuenta de primera mano, de la cristianización de Livonia, concedida como un feudo por el rey de Alemania, Felipe de Suabia, de la casa Hohenstaufen, al obispo Alberto de Buxhoeveden, sobrino del arzobispo de Bremen, que navegó con un convoy de naves llenas de cruzados armados para convertir por la fuerza las tribus bálticas al cristianismo y crear un territorio católico en el este, durante las llamadas Cruzadas del Norte. Riga fue fundada por Alberto de Buxhoeveden en 1201, que construyó una catedral y se convirtió en el primer obispo-príncipe de Livonia.Ha estado controlada muchos años por la Orden de Livonia, según he explicado ayer.
Después de desayunar vamos al Mercado Central de Riga. Ha amanecido hoy un poco lluvioso y un poco fresco, con lo que salimos un poco más abrigados. Hasta ahora hemos disfrutado de un tiempo espléndido, soleado, entre 20 y 24 grados. Aunque está cerca vamos en autobús.
Es el mayor mercado de los Países Bálticos y uno de los mayores de Europa. Inaugurado en 1930, fue el mayor proyecto arquitectónico en la Letonia de entreguerras, imponente construcción de 5 grandes naves de estilo Art Nouveau en pleno centro de Riga. Parece ser que el objetivo era guardar y mantener los Zepelín en estos hangares.
Hoy sigue funcionando como mercado, siendo el lugar donde tradicionalmente los habitantes de la capital se dirigen para adquirir los productos de consumo diario, y donde los granjeros de todo el país venden sus diferentes mercancías: verduras, frutas y frutas del bosque, charcutería, carne y pescados; quesos y diversos lácteos. Paseamos entre los puestos, y llegamos a una zona en que se celebra el Día de Lituania, compramos unos dulces llamados Sakotis que hacen allí mismo, en un fuego con un rodillo constantemente dando vueltas.
Tras su anexión por el zar Pedro el Grande en 1721, Riga experimentó un gran desarrollo económico, llegando a ser la tercera ciudad en importancia del Imperio Ruso, tras Moscú y San Petersburgo. Tras un breve periodo de independencia entre 1920 y 1940, Riga fue incorporada a la Unión Soviética junto con las tres republicas Bálticas. Capital de Letonia independiente a partir de 1991, la ciudad ha recobrado su antiguo esplendor y por ello ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.
Va mejorando el día, no llueve y va saliendo el sol. Del mercado, el autobús nos lleva al barrio de los edificios Art Nouveau. A principios de siglo XX con el fuerte crecimiento de la ciudad había falta de viviendas. Por ello se desarrolló este nuevo barrio construyendo edificios que se querían destacar por la belleza y riqueza de sus fachadas. Parece ser que hay unos 800 edificios de estas características, la mayor colección de edificios Art Nouveau en el mundo, con sus características fachadas de líneas sinuosas y rica ornamentación.
El arquitecto que más destacó y que marcó la tendencia de estilo fue Mijaíl Ósipovich Eisenstein, nacido en San Petersburgo en 1867 y muerto en Berlín en 1921. Fue un arquitecto modernista ruso e ingeniero civil.
Se graduó en el Instituto de Ingeniería Civil de San Petersburgo en 1893. Comenzó a trabajar en el Ministerio del Interior como responsable del mantenimiento de carreteras y obra civil de Letonia (en aquel momento vinculada al Imperio ruso) y se instaló en Riga. Germánico-judío de origen sueco, su abuelo entra a la iglesia ortodoxa. La mujer de Mijaíl, Yulia nacida en 1897, es hija de una familia acomodada de San Petersburgo que proporcionó una situación acomodada a la nueva pareja en Riga. Esto le permitió relacionarse con la alta sociedad rusa, Tuvieron un hijo, Sergei Eisenstein mundialmente conocido como director de cine e ideólogo del régimen soviético.
Mijaíl dejó Riga en 1917 y se enroló en el Ejército Blanco, una liga antibolchevique. Cuando su hijo se enrola en el Ejército Rojo y participa en la revolución rusa, rompieron relaciones y, posteriormente, tendría que huir hacia Alemania al caer el régimen zarista al que estaba muy vinculado.
Paralelamente a sus funciones oficiales, desarrolló particularmente su profesión de arquitecto. Construyó 19 edificios en el centro de Riga encuadrados dentro del movimiento Jugendstil (la versión alemana del modernismo).
Hay que considerar que no todas sus obras se encuadran dentro de este estilo que lo hizo famoso. Sus primeras obras y tres casas de apartamentos se sitúan en un estilo neo-clásico y se construyeron antes de 1901.
Eisenstein no se preocupaba por el diseño interior o la distribución, sino que se centraba en la decoración de fachadas y vestíbulos. Sus fachadas son recargadas, exuberantes y llenas de imágenes cargadas de simbología.
La mayor parte de su obra se encuentra concentrada alrededor de las calles Elizabetes, Alberta y Strelnieku de la capital letona y se construyeron entre 1901 y 1906.
Por estas calles vamos reconociendo los edificios que llevan su firma. Es un paseo muy curioso, con edificios muy singulares. El estilo Art Nouveau letón tiene tres estilos diferentes. El eclecticismo de Eisenstein caracterizado por sus decoraciones particulares de caras, animales, diablos y monstruos, medusas… con ventanas de formas diferentes y fachadas pintadas en tono azul celeste. Otra vertiente es el nacionalista, que son casas de piedra oscura, casi negra, parecen casas de terror, tétricas. Y el perpendicular, del que hay menos ejemplos, caracterizado por líneas verticales muy marcadas con adornos horizontales.
A continuación hacemos un recorrido a pie en el centro histórico. Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han preservado el ambiente medieval que le caracteriza. Empezamos por la Catedral, evangélica, más conocida como el Domo, la mayor de los países bálticos, joya gótica construida en 1211 cerrado al río Daugava.
Dedicada al culto protestante, sus austeros interiores impresionan por su solidez: algunos de sus muros miden más de 2 metros de espesor. Es celebre por su espectacular órgano, el mayor de Europa construido en 1844: cuatro teclados y más de 6.700 tubos. El órgano es capaz de reproducir el sonido de cualquier instrumento así como de la voz humana. El claustro está muy abandonado. Va a haber un concierto de órgano a las 12 por lo que tenemos poco tiempo para visitarla.
Un descanso con un estupendo café cubano, en un local presidido por Fidel y por el Che, y bonita música cubana.
Seguimos por la calle en que se encuentra la célebre casa de “las Tres Hermanas”, tres edificios muy similares pero de distintas épocas, el más antiguo del siglo XV. Por estas calles se contemplan los magníficos edificios de los ricos comerciantes hanseáticos, así como el Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de la República.
Cerca está la Iglesia de San Jacobo, que se caracteriza por una aguja muy fina de un característico color verde. Dentro destaca el púlpito, de una extraña clase de madera de caoba. Hoy es una iglesia católica.
Pasamos por la zona de los dominicos. Cuentan una leyenda similar a la de Didi y Eneas. La reina Dido tuvo que huir de su país y llegó al norte de África. Iarbas (Jarbas), un rey local, estaba dispuesto a venderle un trozo de tierra a condición de que no fuese más grande que la piel de un toro. La astuta Dido cortó entonces la piel de un toro en pequeñas tiras y demarcó el lugar sobre el que quería fundar la ciudad de Cartago.
Cuando la ciudad se hallaba en construcción llegó Eneas. Su barco se había alejado de su ruta debido a una tormenta sobre la costa de Italia. El apasionado romance que surgió entre ellos durante una cacería interrumpida por una tormenta que les obligó a refugiarse en una cueva, le hizo concebir esperanzas de que él se convirtiese en su marido. Eneas sentía lo mismo hacia ella, pero los dioses le recordaron que su destino estaba en Italia para fundar un nuevo reino. Eneas, temeroso de los dioses, obedeció y dejó a Dido que, ofendida y deshonrada, se encaramó a su pira funeraria y se apuñaló con la espada que le había regalado Eneas.
Pues los dominicos utilizaron el mismo truco para conseguir que les vendiesen un importante terreno en el centro de la ciudad.
Llegamos a la Iglesia de San Pedro bella construcción gótica edificada en el 1209. La torre se levantó por primera vez en 1491. En sus alrededores hay una estatua con los 4 músicos de Bremen, regalo de dicha ciudad en 1990. La costumbre es que si tocas por orden la cabeza de los cuatro animales, el burro, el perro, el gato y el gallo, hasta el de más arriba, el gallo, se cumple tu deseo. Y ahí ves a todo el mundo saltando a tocar el pico. Aunque representa a los personajes del cuento de los hermanos Grimm tiene un trasfondo político y satírico hacia la política de la perestroika, iniciada en esos años por Gorbachov.
Tras el terrible incendio que tuvo lugar tras los bombardeos de la II Guerra Mundial, la Iglesia fue esmeradamente restaurada. Se ha incendiado varías veces. La tradición dice que al terminar la restauración el maestro de obras subía a la parte más alta. Hacia un brindis y tiraba la copa. Cuantos más trozos de cristal se rompiese la copa, más tiempo tardaría en destruirse de nuevo. En 1721 después de caer un rayo, se restauró, el maestro de obras tiró la copa, que cayó….en un carro de heno, quedando intacta. Sin embargo, ha resistido sin cambios 250 años. En 1973 se reformó y colocó un ascensor. La copa quedó destrozada en miles de cristalitos. Veremos!!!
Llegamos a la puerta sueca construida en 1698. Hay una leyenda que dice que un soldado sueco se enamoró de una joven de la localidad. Algo terrible, y los condenaron a quedar emparedados en el muro, uno a cada lado de la puerta. Se dice que por las noches se escuchan los susurros de los dos enamorados diciéndose palabras de amor.
Por allí salimos dando un largo recorrido por estas calles. Pasamos por la torre del Polvorín, en ladrillo rojo, y nos adentramos en los barrios de los gremios. Está el importante edificio del Gran Gremio de comerciantes, construido en el siglo XIV y que todavía conserva algunos elementos de su arquitectura original. Al lado, el pequeño gremio, para otros artesanos locales, construido en 1864 de estilo neogótico.
Enfrente de la sede del gremio de comerciantes se encuentra la casa de los gatos, una gran mansión con dos grandes gatos negros situados en las esquinas, en la parte superior del edificio. Se dice que un rico comerciante letón, solicitó entrar en el gremio, pero se lo denegaron por no ser alemán. Entonces compró el terreno situado enfrente de la sala principal de reuniones del gremio, y construyó su casa, poniendo los gatos mostrando el culo al ventanal de ese salón. Le pidieron quitarlo, pero se negó y la justicia no pudo hacer nada. Le acabaron admitiendo en el gremio, y entonces cambió la posición de los gatos.
Pasamos por la Plaza de los Livos, caracterizada por estar pavimentada con formas de olas, recordando que antaño el río pasaba por aquí. Se han plantado las flores también en forma de olas, de modo que cuando salen hace un efecto ondulado. En la plaza una reproducción de la Cabeza de Salaspils, un ídolo pagano.
Acabamos en la plaza del Ayuntamiento. Que quedó muy destrozada en la Segunda Guerra Mundial. Se ha reconstruido la torre y añadido un carillón. Al lado, el museo dedicado a la ocupación. En medio, la estatua de San Rolando, santo muy querido en muchos lugares de Alemania. Es una copia, la original está en el museo. En la Edad Media se podían encontrar estatuas de Rolando por todo el norte de Europa. Rolando encarnaba la prosperidad y la riqueza de una ciudad, además de ser el protector de su Libertad e independencia.
Enfrente hay un edificio muy curioso. La casa de las cabezas negras. Era la casa del gremio de los jóvenes solteros alemanes que se iniciaban en el comercio. Su patrón era San Mauricio, mártir africano, de lo que proviene las cabezas negras. Tras la Guerra el edificio estaba muy deteriorado y los soviéticos acabaron de destruirlo porque lo consideraban un arte decadente. Ha sido reconstruido en su totalidad y alberga un museo.
Comemos en el restaurante Salve, muy cerca del Ayuntamiento. El local es muy bonito. Ya se ha convertido en una tradición comenzar compartiendo unos aperitivos de arenques, que están deliciosos. Y de segundo plato la mayoría nos decantamos por una enorme salchicha con la col fermentada típica de estos países.
Por la tarde hacemos la visita de Jūrmala. El más importante y tradicional lugar de veraneo de los Países Bálticos es famoso por sus riquezas naturales, la suavidad de su clima, y sus aguas minerales. Pero su atracción principal es sin duda la inmensa playa de arena fina que se extiende a lo largo de más de 33 km., bordeada por densos bosques de pinos, entre el mar Báltico y el río Lielupe.
Es sábado y hay miles de personas paseando. Es un atractivo lugar de turismo familiar, con tiendas, un larguísimo paseo, con restaurantes y bares, música en directo. Paseamos un rato, nos acercamos a la playa, que a pesar del frío está repleta, eso sí, vestidos. Gente jugando, corriendo, haciendo gimnasia, bailando el zumba….y Manolo que se dio un baño…hasta la rodilla. Seguimos paseando en esas calles, entre grandes mansiones de madera, algunas son Monumento Nacional, hay más de 3.500 casas. Hasta llegar a un gran hotel y hacernos fotos en una escultura de una gran tortuga al borde de la playa.
Volvemos al hotel. La cena la hacemos en uno de los muchos restaurantes del centro de Riga, el Medas, decorado muy bonito. En este caso, ensaladas y una pasta con carne muy rica.
Por último, y como curiosidad, decir que el importante escritor romántico español, Angel Ganivet fue nombrado cónsul en Riga en 1898. Pero le duro poco, se suicidó tirándose desde un barco al río Daugava (Dvina).
Domingo, 26 de mayo
Antes de salir de Riga nos dirigimos a un edificio alto, unos 107 metros. Desde lo alto se divisa todo Riga. Es un edificio típicamente soviético, muy bloque, en ladrillo rojo. Fue un regalo de Stalin en 1951, por lo que se le llama “el pastel de cumpleaños de Stalin. Pero Stalin murió antes de finalizarlo y se tardó en terminar varios años.
Seguimos al Valle del Gauja y Sigulda y Turaida – conocido como la “Suiza letona”. Visitamos las ruinas del Castillo de la Orden de los Caballeros Livonios (S.XIII) que estaba conectado con otras pequeñas construcciones mediante pasajes subterráneos. Hay también un castillo del siglo XIX en reconstrucción.
Lo típico de la zona son unos bastones amarillos, que se venden como recuerdos. Hay un pequeño parque lleno de estos bastones, como si fuese una gran escultura. Carmen se compra una bonita chaqueta de lana y algunos otros pequeños recuerdos.
Paramos en la cueva de Gutman, que es la más grande de los Países Bálticos. La galería tiene una longitud de 18,80 metros, una anchura de 12 metros y alcanza una altura de hasta 10 metros. En la cueva brota un manantial al que se atribuyen propiedades curativas. Hay varias leyendas. En un tiempo lejano vivió en la cueva el dirigente livonio Rindaug, cuya mujer le fue infiel y fue enterrada viva en la cueva. Las paredes de la cueva se empaparon de las amargas lágrimas de la mujer, y dieron lugar al manantial de aguas curativas.
Años después apareció por allí el Doctor Guterman (buen hombre), que descubrió las propiedades curativas del agua y la aplicaba para sanar a los enfermos.
Otra leyenda se refiere a la bella Maija. Después de una batalla había sido encontrada viva en los brazos de su madre muerta. Adoptada por un importante señor de la zona, al crecer era llamada por su belleza la Rosa de Turaida. Se enamoró del jardinero, Víctor, y al atardecer solían reunirse en la cueva (hay una versión de que la cueva la excavó el jardinero Víctor para que Maija le esperase allí cuando se dirigía en su barca por el río para encontrarse). Sea como fuere, resultó que se enamoró de ella un soldado polaco, Adam Jakubowski, que la engañó citándola a la cueva con una misiva firmada por Víctor. Al darse cuenta de la trampa, le pidió que la dejara ir, ofreciéndole a cambio un pañuelo mágico que le libraría de todo daño. Para convencerlo se anudó el pañuelo al cuello, diciendo que tratará de cortarle la cabeza y no podría. Al hacerlo, evidentemente la mató.
Cuando llego Víctor la encontró muerta, y los lugareños sospecharon de él. Hasta que un compañero del soldado polaco contó la verdad, y el asesino fue ejecutado. Víctor enterró allí a Maija, y se puede ver la piedra que la cubre. “A la Rosa de Turaida “ 1601-1620.
Todas las paredes de la cueva se encuentran con inscripciones de amantes que las dejan allí en recuerdo de este gran amor.
Llegamos al Castillo medieval de Turaida (1214), que está completamente reconstruido en un ladrillo de un fuerte color rojo.
Paramos a comer en un restaurante que está al lado, el Restaurante Kungu Rija, una bonita casa de madera. Además de los habituales arenques, compartimos como aperitivo una gran tabla de carnes ahumadas, que están deliciosas y un platito de ancas de rana. En los segundos platos destaca uno que es típico letón, una carne de cerdo en pequeños trozos, mezclada con cebolla, verduras, un poco de pimentón, que está estupenda.
Entramos en Estonia. Parada en Pärnu capital estival de Estonia, para observar la costa del mar Báltico. Pero esta lloviendo, hace frío, unos 9 grados, y el paseo es corto. Esta ciudad es famosa por sus balnearios. Seguimos hacia Tallin, 125 kilómetros, y llegamos bastante tarde, hacia las 21,30 horas
El hotel Lermitage está a un pequeño paseo del centro histórico. Pero es tarde y decidimos cenar en el hotel. Por otra parte, es día de elecciones en España, europeas, autonómicas y municipales, y tenemos ganas de seguir los primeros resultados.
Lunes, 27 de mayo
– TALLINN
Tuvo la suerte de librarse de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, ya que solo cayeron aquí un par de bombos. Por ello, conserva uno de los cascos antiguos más bonitos del Baltico.
La primera mención de la ciudad la hace un historiador árabe en 1154. En 1202 se produce la llegada de los caballeros teutones y en 1219 es ocupada por Dinamarca, de donde proviene su nombre, linn , ciudad, y taani, danés. En 1280 se integra en la Liga Hanseática.
La Guerra de Livonia entre 1558 y 1583 pone fin al desarrollo de la ciudad. Posteriormente es ocupada por Iván el Terrible, y después controlada por Suecia, a quien piden ayuda para liberarse de los rusos.
La Guerra del Norte entre 1700 y 1721 termina con la integración de Estonia en el Imperio ruso, con Pedro I el grande, como el resto de países bálticos. Y dura hasta la independencia en 1918. Para seguir la historia ya contada compartida con las otras Repúblicas Bálticas.
Aunque hay constancia de asentamientos desde el segundo milenio AC, la ciudad fue oficialmente fundada en 1219 por invasores daneses, lo que explica su nombre, que en estonio significa “ciudad de daneses”. Les siguieron los caballeros teutónicos, de origen alemán, cuyos descendientes han configurado el principal núcleo de población hasta finales del siglo XIX. A pesar de pertenecer a Suecia a partir de 1561 y a Rusia a partir de 1710, la mayoría de la población seguía siendo alemana, lo que ha influido tanto en la arquitectura como en la religión, que antes era mayoritariamente luterana, ahora hay mayoría de ortodoxos rusos, aunque la guía señala que actualmente es el país menos religioso de Europa. Tras la independencia, recobrada en 1991, la ciudad ha sido restaurada y es hoy día una de las mas bellas capitales europeas.
Aquí tenemos una guía adicional, Emília, una joven portuguesa, que ha vivido también en España, y lleva 16 años en Estonia. Es muy simpática y está todo el rato sonriendo.
Lo primero nos explica que la lengua Estonia es diferente a las otras. No tiene tiempos verbales, declina, no diferencia sexo, etc. Como detalle simpático, Hola se dice Tere.
Hoy ha amanecido nublado y fresco, pero no llueve. Nos dirigimos a la zona del Palacio Presidencial.
Está bordeado de unos magníficos jardines, con estanques y muy verde. En invierno todo blanco. Hay unos bonitos cisnes. También alrededor hay un barrio de grandes residencias de madera. Pedro I prohibió el uso de piedra, para llevarla toda a San Petersburgo.
Pasamos por el museo de arte de Estonia, un edificio moderno, inaugurado en 2006. Llegamos al Palacio Presidencial, construido en 1934, en que reside la actual Presidenta de la República.
Al lado está el Palacio Kadriorg, la casa de campo que regaló Pedro I a su esposa, que murió antes de que se terminase. Es bastante curiosa ya que conserva mobiliario y objetos de aquella época. Los jardines muy cuidados, tenían unas hermosas fuentes, que acabaron en un palacio de San Petersburgo. Los guardas de palacio dicen ver paseando un fantasma en las noches oscuras.
La guía nos cuenta la historia de amor de Pedro el Grande y Catalina Primera. Catalina era una bella estona que trabajaba como lavandera en la casa de un noble, amigo de Pedro I. Un día estaban preparando una intervención militar en Estonia, sobre un plano. Dio la casualidad que pasó por allí la Bella Catalina con un cesto de ropa recién lavada. Y según paso les dijo que si iban por ese terreno perderían la batalla. Ante su asombro le pidieron que se explicase. Le puso el cesto de ropa en manos de Pedro y le explico la ruta a seguir, para evitar los pantanos. Pedro envío exploradores que confirmaron lo que decía la muchacha. Unido a su belleza y a su aroma de limpieza y jabón, se acabó casando con ella, pidiéndola consejo en estrategia militar.
Bordeando el mar se encuentra una escultura dedicada a Rusalka. Es una leyenda común en los paises nórdicos. De acuerdo con las tradiciones rusas, bielorrusas y ucranianas, una rusalka era una especie de sirena que vivía en el fondo de los ríos. A medianoche, acostumbraban salir y bailar en los prados. Si veían a un hombre hermoso, lo hechizaban con canciones y bailes, y entonces lo conducían al fondo del río, apresándolo hasta que se ahogaba. Las historias acerca de las rusalki tienen paralelismos con la Nix griega y la banshee irlandesa.
Hay una famosa ópera de Antonin Dvorak. El argumento se basa en una fábula popular de Moravia. Rusalka, la ondina de los lagos, le pide a una bruja que la transforme en mujer para entregarse al amor de un joven príncipe. El poder de la bruja es relativo y la ninfa se convierte en una princesa muda. Se trata de una obra de fantasía, en la cual el elemento dramático apenas existe, centrando la acción en su contenido poético y simbólico. Es La Sirenita, que quiere convertirse en mujer. Cuando está fuera del agua pierde la cola, convertida en piernas.
Cerca están las ruinas de la Iglesia de Santa Brígida, del siglo XV. También el monumento a los caídos en la Guerra Mundial. Es un muro negro con 22000 nombres de estonios muertos o encarcelados en Siberia. También unas esculturas en un jardín, manzanos y abejas, símbolo de la vuelta a casa.
La esplanada del festival de la canción, con un escenario de 1959 puede acoger a 200.000 personas. Aquí se inició la Revolución Cantada contra el régimen soviético. Se celebraba el festival anual en que estaban prohibidas las canciones en estonio. De forma espontánea, en un momento determinado el público comenzó a cantar una canción tradicional en estonio, en vez de ruso. El director, tras un momento de sorpresa, se sumó, y dirigió al público y la orquesta cantando canciones de Estonia, tales como La tierra de mi padre es mi corazón. Fue un principio de rebeldía.
Aquí hay anualmente un festival de grandes coros. El coro más grande ha reunido a 33.000 voces, en el mismo coro.
Hablamos del más famoso compositor estonio, Arvo Pärt (es un compositor estonio nacido en 1935). Se lo identifica como precursor de la música minimalista y más específicamente del minimalismo sacro. Arvo Pärt es más conocido por las obras de su segundo período compositivo (trabajos corales) En 2014 recibió en Tokio el prestigioso Praemium Imperiale en la categoría de música.
La música de Part resultaba incómoda a los funcionarios soviéticos, por demasiado moderna y excesivamente religiosa. En todos esos años, Part se mantuvo retirado y fue desarrollando un nuevo lenguaje musical. A partir de 1980 Part tuvo que ir al exilio y emigró con su familia a Viena y luego a Berlin donde residió muchos años. Desde entonces tiene la nacionalidad austríaca.
Al mismo tiempo, comenzó a explorar la religión y se unió a laIglesia Ortodoxa Rusa, lo cual indica que quizá su crisis no era exclusivamente musical, sino también espiritual. La música que produjo en esta época fue radicalmente diferente. Pärt la describe como “tintineante” (tintinnabular) como el tañer de campanas. La música se caracterizaba por armonías simples, frecuentemente notas sueltas sin adornos. Hay alguna reminiscencia al sonido de las campanas (de allí el nombre). Los tintinábulos son rítmicamente simples y no cambian el tempo. Es clara la influencia de la música antigua en estas obras. Otra característica de las últimas obras de Pärt es que tienen textos sagrados.
Cercano está el puerto olímpico, que se construyó para las Olimpiadas de Moscú.
Seguimos con un paseo por el casco antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia.
En la parte alta destaca la belleza imponente de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky, construida en 1900. Tiene cinco cúpulas y tres altares, con capacidad para 1500 personas. El interior está decorado con paneles e iconos.
También el imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Fue construido por los daneses pero fue luego conquistado por los caballeros de la Orden de los Hermanos Livonios de la Espada. En 1561 los polacos conquistaron el castillo, pero en dos meses pasó a estar controlado por los suecos. Después con Pedro I paso a control ruso. Construyeron una gran torre de 46 metros que llaman de Hermann el Largo.
Cerca está la torre Kiek in de Kok, que significa Mira en la cocina. Se decía que los vigilantes a través de los tiros podían ver la comida que preparaban las damas de casa Reval. Hubo una época que estaba prohibido el chocolate, y lo vigilaban desde aquí!!!
La iglesia Catedral de Santa Maria está decorada con los escudos de las familias nobles. Hay muchas lápidas de enterramientos. Tiene unos bancos altos y muy cerrados, para poder protegerse mejor del frío, envolverse en una manta… También es curioso que tiene tres o cuatro palcos cerrados, que eran para las familias más adineradas. El caballero Otto Johan Tuve fue un mujeriego y conocido juerguista, que al morir pidió ser enterrado en la entrada, delante de la puerta, para que todos los ciudadanos al entrar haciendo reverencias Pidiesen por el perdón de sus pecados. Sin embargo, otros dicen que quería seguir mirando debajo de las faldas de las mujeres incluso desde el más allá.
La Torre de la Doncella se utilizaba como prisión para las mujeres de vida ligera, aunque parece que también para las doncellas rebeldes que no querían casarse con los novios elegidos por sus padres.
Hay varios miradores desde los que hay magníficas panorámicas de la ciudad. En uno de ellos hacemos un alto para tomar café y un Glogg de vino caliente y reconfortante.
De la parte alta hay una calle llamada el dedo largo, que da acceso a la parte baja. Sus habitantes construyeron a lo largo de esta calle un gran muro, al que denominan muro de la desconfianza, porque trataban de impedir el acceso de los habitantes de la parte alta, nobles y militares.
La iglesia de los pobres, o del Espíritu Santo. Cerca de la entrada, en la pared y desde hace 4 siglos muestra la hora el reloj más viejo de Tallin. Es muy bonito, adornado con un grabado y figuras de los evangelistas hechas por Christian Ackermann. En las paredes laterales de los coros hay 57 cuadros con motivos bíblicos, llamada Biblia para los analfabetos.
Y terminamos en la plaza del Ayuntamiento, no es demás grande, pero muy bonita. Rodeada de casas medievales, hay numerosos restaurantes y terrazas.
Para comer nos dirigimos a un centro comercial, a un restaurante autoservicio para poder comer más rápido.
Por la tarde traslado y visita del Museo Etnográfico Rocca al Mare. El museo está formado por alrededor de 100 construcciones expuestas en 84 hectáreas de bosque en la costa del Golfo de Kopli. Las construcciones representan los diferentes estilos de la arquitectura rural estona a través de 150 años de historia, hasta las deportaciones de 1949. Compramos algo de artesanía local a unas simpáticas señoras que están al cuidado de cada casa. Para terminar en el café, otra casa tradicional, probando sidra y bombones.
A la vuelta pedimos que nos dejen en el centro y nos dedicamos a callejear por ese entorno medieval tan bien conservado. Y ya más relajados, porque por la mañana estaba repleto de los turistas de los cruceros. Ahora podemos disfrutar mucho más tranquilos de las calles y fachadas, de os comercios y las plazas.
Y con tranquilidad nos dirigimos hacia el hotel. Cenamos en el restaurante Kuldmork, en una casita amarilla, justo al lado del hotel. Es de cocina mediterránea muy sencillo y agradable.
Y con esto damos por terminado el día.
Martes, 28 de mayo
Tenemos el vuelo hacia Vilnius a las 9 de la mañana. Así que desayunamos un poco rápido a las 7 de la mañana.
Llegamos a las 10,15 horas. El siguiente vuelo a Madrid es a las 19,50 horas. Así que pensamos en ir a dar una vuelta y comer en Vilnius. Pero está lloviendo mucho, y nos desanima a salir.
Hacemos día de aeropuerto, total.
Y vuelo de vuelta. Llegamos a las doce de la noche, y efusiva despedida entre todos, deseando que llegue un nuevo viaje juntos!!!
Y para finalizar, enviar un gran abrazo a nuestra guía, Giedre, que nos ha hecho el viaje muy atractivo, nos ha atendido estupendamente, incluso, con la diferencia de idioma ha sabido seguir nuestras bromas y comentarios irónicos. Una mujer muy culta, muy buen conocimiento del idioma y muy agradable. Muchas gracias, Giedre.